Буржуйка своими руками — устройство, виды, чертежи, советы по монтажу и расчет эффективности (100 фото). Как увеличить кпд буржуйки без помощи специалиста и серьезных финансовых вложений Как сварить печь для дачи своими руками

Мастерских и других помещений хозяйственно-бытового назначения вынуждает искать простые и дешёвые способы их обогрева. В эпоху недорогого электричества с этим проблем не возникало - можно было использовать элементарный калорифер, собранный из отрезка асбестовой трубы и нихромовой спирали. Сегодня эксплуатация даже экономичного ИК-обогревателя выльется в круглую копеечку, а о прожорливом кустарном оборудовании лучше и вовсе не вспоминать.

Выход из сложившейся ситуации лежит на поверхности - достаточно изготовить печку-буржуйку своими руками. Народными умельцами разработан не один десяток простых и эффективных конструкций, рассчитанных на использование жидкого или твёрдого топлива. Если ваш выбор - отопительный прибор, работающий на дровах или древесных отходах, то лучшей конструкции, чем буржуйка длительного горения, не найти.

Секреты длительной работы твердотопливных агрегатов

Весь секрет длительного горения буржуйки скрыть в способе закладки топлива в неё. Дрова в такой печи поджигаются сверху, поэтому нет опасности возгорания одновременной всех поленьев, заложенных в топливную камеру.

Несмотря на непритязательный внешний вид, самодельная буржуйка длительного горения успешно соперничает со многими дровяными печами заводского изготовления

Дополнительно этому способствует способ подачи воздуха. Кислород, необходимый для горения, поступает только к верхнему слою топлива. Подобные решения дают возможность увеличить размер закладки настолько, насколько это позволяют сделать размеры печи. Разумеется, время непрерывной работы таких агрегатов увеличивается в десятки раз.

Секретом печей длительного горения является эффективный способ сжигания топлива

Ещё больше увеличить длительность одного отопительного цикла позволяет пиролитическое разложение твёрдого топлива, которое происходит при высокой температуре и недостатке кислорода. Дрова при этом не горят, а тлеют, одновременно образуя большое количество летучих углеводородных соединений. Пиролизные газы сгорают под сводом печи с выделением большого количество тепла. Таким образом, тление способствует удлинению непрерывного периода горения, а пиролиз позволяет увеличить КПД теплогенератора во много раз.

Ещё один из вариантов печей длительного горения - Бубафоня. Сделать её можно самостоятельно в домашних условиях. В нашей следующей статье представлена схема и пошаговая инструкция по монтажу: .

Устройство и принцип работы буржуйки длительного горения

Описанные выше способы увеличения времени непрерывной работы печи успешно реализованы в конструкции буржуйки, которую мы предлагаем к изготовлению. Агрегат состоит всего из нескольких частей и отличается необыкновенной простотой, что, впрочем, не мешает ему успешно конкурировать с более сложными отопительными приборами.

Дрова закладываются в корпус, который чаще всего выполняется в виде цилиндра. Сверху топливо прижимается воздухораспределительным устройством в виде полого стержня с поршнем (тяжёлым металлическим диском, по центру которого проделано отверстие для подачи воздуха). К нижней части стального блина приварены опорные лопатки (лопасти), ширина которых определяет высоту зазора между топливом и поршнем. Другими словами, от размера лопастей зависит объём камеры сгорания. К обратной стороне диска приварена труба, по которой в печь поступает воздух. Для регулирования его количества канал полностью или частично можно перекрыть при помощи сдвижной заслонки.

Устройство и принцип действия буржуйки длительного горения

В верхнюю часть корпуса буржуйки врезан патрубок для подсоединения дымохода. Чтобы обеспечить нормальную тягу высота трубы должна быть не менее 4 м. Сверху агрегат закрывается крышкой, которая имеет отверстие для воздухораспределительного устройства.

Первичный воздух подаётся непосредственно под поршень, который делит рабочее пространство на две камеры. Точное дозирование кислорода даёт возможность уменьшить интенсивность пламени, способствуя переходу в режим газогенерации. При этом тепловая энергия выделяется не только горящим топливом, но и пиролизными газами, которые активно дожигаются под крышкой. Вторичный кислород для их окисления подаётся через специальное окно в верхней части печи, а в самом простом случае - сквозь щель между трубой подачи воздуха и верхней крышкой. После прогорания верхнего слоя дров металлический диск под собственным весом опускается, обеспечивая доступ кислорода к новому топливному горизонту.

Продукты сгорания выводятся из печи по дымоходу, врезанному в верхнюю часть корпуса. Для того чтобы ещё больше повысить теплоотдачу, дымовую трубу присоединяют к отопительному прибору посредством небольшого горизонтального перехода, который играет роль воздушного теплообменника.

Что понадобится для работы: инструменты и материалы

Эту модель «долгоиграющей» печки можно изготовить всего за несколько часов. Всё, что для этого понадобится - огромное желание и правильная организация рабочего процесса. Также потребуется досконально разобраться с конструкцией агрегата и заблаговременно подготовить всё необходимое.

Из инструментов вам понадобятся:

• сварочный аппарат - лучше всего для этих целей подходит небольшой, лёгкий инвертор с возможностью регулировки силы тока до 200 А;
• угловая шлифовальная машина (в просторечье шлифмашина или «болгарка»);
• отрезной и шлифовальный диски, предназначенные для работ по металлу;
• сверлильный станок или электрическая дрель;
• набор свёрл;
• молоток с бойком среднего размера;
• паяльная лампа;
• зубило;
• кувалда;
• рулетка и металлическая линейка;
• керн (приспособление, предназначенное для нанесения меток, облегчающих сверление);
• чертилка для нанесения разметки на металлические поверхности.

Что касается материалов, то точно следовать списку нет необходимости. Вся прелесть самодельных конструкций как раз и заключается в том, что для них пойдёт любое железо, которое можно найти на заднем дворе или по углам гаража (мастерской).

Для изготовления корпуса печи подойдёт любая габаритная ёмкость, например, ненужная металлическая бочка

Итак, перечень необходимых материалов:

• стальные трубы диаметром от 80 до 250 мм, которые понадобятся для изготовления стояка воздухоподачи и дымохода;
• подходящая металлическая ёмкость диаметром от 300 до 600 мм с толщиной стенок не менее 2,5 мм (можно использовать отслуживший свой срок газовый баллон, бочку из-под ГСМ или отрезок трубы длиной не менее 120 см);
• металлический лист толщиной не менее 4–5 мм, из которого будет изготовлен воздухораспределительный поршень;
• прочные металлические петли, которые понадобятся для крепления топочной и зольной дверцы;
• асбестовый шнур (он нужен для герметизации загрузочного окна и других эксплуатационных проёмов);
• уголки с полкой от 50 мм, швеллеры и профильные трубы - для изготовления лопастей воздухораспределителя, опорных ножек и других конструкционных элементов;
• круглый металлический блин толщиной не менее 5 мм и диаметром 120–150 мм (можно взять любую подходящую шестерню или звёздочку от автомототехники);

Если отопительный прибор планируется оборудовать водяной рубашкой, то дополнительно следует подготовить листовую сталь толщиной не менее 2 мм и патрубки для подключения жидкостного контура к магистрали отопления (горячего водоснабжения).

Патрубки также используются и при сборке буржуйке с водным контуром. Пошаговая инструкция приведена в нашей статье:

Как правильно спроектировать буржуйку длительного горения: схемы и чертежи

В качестве внешнего кожуха буржуйки пиролизного горения можно взять любую подходящую ёмкость. Использование бросовых материалов даст возможность получить отопительный прибор с практически нулевой стоимостью. Единственное, что понадобится сделать - спроектировать все остальные элементы конструкции в соответствии с размерами подобранного корпуса. Это даст возможность построить не только дешёвую, но ещё и производительную, экономичную печь.

Для определения размеров и параметров, оказывающих влияние на работоспособность и тепловую эффективность буржуйки, можно воспользоваться специальной схемой. Чтобы сделать расчёт, отталкиваясь от габаритов найденной ёмкости, необходимо измерить её диаметр (D) и высоту (H). Это и будут внешние параметры отопительного прибора.

Схема к расчётам буржуйки длительного горения поможет скорректировать параметры деталей в зависимости от размеров основы

Полная методика вычислений:

1. Соотношения диаметра (D) и высоты (H) буржуйки должны находиться в пределах 1:3(5). В слишком узкой и высокой печке зона дожигания продуктов сгорания будет растянута по высоте, а это значит, что часть газов не сможет вовремя воспламениться и попросту уйдёт в трубу. Если же построить низкий и широкий агрегат, то поверхностное горение будет слишком неравномерным. Воздух подаётся в среднюю часть закладки, поэтому топливо там будет прогорать намного быстрее, чем по краям. Это приведёт к образованию впадины в центре закладки и зависанию поршня на несгоревших остатках у стенок. При этом ни о какой нормальной работе, а тем более пиролизном сжигании, не может быть и речи.
2. От толщины металла (Δ), необходимого для изготовления корпуса, зависит долговечность отопительного прибора. Лучше всего для этих целей подойдёт ёмкость со стенками 4–5 мм.
3. При расчёте воздухораспределителя важно правильно определить не только диаметр, но и толщину поршня. Массивная деталь будет раскаляться и активно подогревать воздух, поступающий в зону горения, что окажет положительное воздействие на производительность печки. Кроме того, тонкий диск не будет плотно прижиматься к верхней плоскости закладки, а это приведёт к увеличению воздушного зазора и неэкономичному расходу топлива. Слишком тяжёлый поршень, напротив, будет стремиться уменьшить зазор. Чрезмерное уплотнение топлива может привести к полному затуханию буржуйки. Ситуация усложняется ещё и тем, что вес металлического блина зависит не только от его толщины, но и от диаметра. Следовательно, чем габаритнее будет поршень, тем тоньше берут металл для его изготовления.

   

   Табица для расчёта толщины поршня поможет найти оптимальное соотношение диаметра и толщины блина поршня

4. Зазор между топливной закладкой и воздухораспределительным диском определяется высотой рёбер (лопастей) поршня. Для их расчёта также существуют готовые таблицы. Если же габариты конструкции не вписываются в их рамки, то расчёт лопастей ведут методом пропорций.

   

   Таблица для определения параметров лопастей подойдет для стандартных печей

5. От конфигурации рёбер воздухораспределительного блина зависит эффективность подачи воздуха в зону горения. Не стоит идти по простейшему пути, приваривая к поршню прямые отрезки уголков или профильных труб. Лучше изогнуть лопасти полукругом и приварить в виде турбины. Воздушный поток в этом случае будет не ламинарным, а турбулентным, поэтому тление топлива, а значит и газовыделение, будет более интенсивным. Достоинство фигурных лопастей заключается ещё и в том, что поток пиролизных газов будет активнее выталкиваться на периферию, ускоряя газооборот.
6. При расчёте дымохода пользуются формулой S=1.75P, где P - тепловая мощность отопительного прибора в кВт/час. Полученное значение закругляют в большую сторону, подгоняя цифры под диаметр труб, которые есть в наличии.
7. На входе в дымоход предусматривают установку поворотной заслонки, которую называют шибером. Она понадобится, чтобы регулировать силу тяги.
8. Сечение трубы для подачи воздуха d должно быть в 2 раза меньше диаметра печной трубы. Для того чтобы перенаправить его поток к лопастям на воздухоподающий канал устанавливают рассеиватель. В этих целях можно использовать диск Ø120–150 мм с отверстием в центре Ø15–20 мм или любую подходящую деталь от автомобильной техники или сельскохозяйственных машин.
9. Между отверстием в загрузочном люке и трубой подачи воздуха обязательно оставляют зазор δ, который должен быть не более 2.5 мм. Он нужен для подачи вторичного кислорода в зону дожигания. Здесь надо быть особенно аккуратным и не превышать рекомендуемых значений, иначе излишек воздуха будет «сифонить» в сторону дымохода, попутно вытягивая в трубу пиролизные газы. В этих же целях не надо отказываться и от установки воротника. Его размер L принимают равным 80×δ, но не выше 200 мм.
10. Длину трубы подачи воздуха рассчитывают исходя из того, что при полностью опущенном диске она должна возвышаться над воротником на высоту q=L+150.

Конечно же, соблюдать размеры всех частей печи нет необходимости. Без последствий их можно закруглять в любую сторону. Что же касается зазоров и переходных отверстий, то от их величины зависит правильная работа отопительного прибора. Эти параметры должны полностью соответствовать расчётным значениям.

В монтаже топочной дверцы для буржуйки диаметром от 450 мм нет необходимости, поскольку агрегат легко загружать дровами через верх. Если же в качестве корпуса будет использоваться газовый баллон, то трудности во время его эксплуатации поджидают не столько во время закладки топлива, сколько при очистке буржуйки от золы. Чтобы длинная, узкая ёмкость не доставляла неудобств во время работы, потребуется установить дверцу зольника.

Чтобы не обустраивать проём для чистки печи, можно использовать диск с бортиками, который опускают на дно. Приваренный к его центру стальной прут позволит без труда вытащить ёмкость с золой. Металлический стержень совершенно не мешает работе буржуйки - после установки зольника на дно его пропускают сквозь трубу для подачи воздуха.

Схемы и чертежи позволяют точно определить все конструктивные параметры отопительного прибора и построить производительную буржуйку из любой подходящей ёмкости. Точно придерживаться размеров не нужно - достаточно соблюдать соотношения между всеми составными частями конструкции.

Фотогалерея: схемы и чертежи буржуйки длительного горения

Чертёж пиролизной буржуйки с водяным контуром Чертёж буржуйки с конвекционным кожухом Простая печка для дров и опилок Схема буржуйки длительного горения с полым конусом Чертёж пиролизной печи для работы на угле и паллетах

Как построить буржуйку длительного горения из металлической бочки

Построить её можно всего за несколько часов, а материалом для работы послужит отслужившая металлическая бочка из-под ГСМ, толстый металлический лист и различные куски труб, уголков и швеллеров. Разумеется, столь дешёвый вариант имеет определённые недостатки, связанные с небольшой толщиной стенок - от этого страдает как теплоёмкость сооружения, так и его срок службы. Тем не менее использование столь габаритного корпуса имеет и свои плюсы:

• объём позволит печке работать до 12 часов на одной закладке;
• даже если со временем стенки бочки прогорят, то корпус буржуйки можно будет быстро заменить;
• сечение загрузочного проёма позволит с лёгкостью топить и обслуживать печку, поэтому можно обойтись без обустройства загрузочного и зольного окна.

Поэтапное выполнение работы позволит избежать ошибок и облегчит изготовление обогревающего агрегата, что может быть полезно как для новичка, так и для домашнего мастера со стажем.

Подготовительные работы

Для строительства простейшего дровяного теплогенератора подойдёт любая стальная бочка из-под химреактивов, ГСМ и т. д. Если на её поверхности есть небольшие вмятины, то их необходимо выровнять при помощи молотка и кувалды, которую приставляют с обратной стороны. Эту работу надо выполнить тщательно и аккуратно, иначе при эксплуатации воздухораспределительный поршень будет зависать над дровами, что приведёт к нарушению нормальной работы агрегата.

Если стенки бочки покрыты остатками нефтепродуктов, клея или краски, то их обжигают при помощи газовой горелки или паяльной лампы. После этого все поверхности очищают жёсткой металлической щёткой. Конечно, при полной уверенности в целостности стенок можно обойтись без обжига и скобления стенок, но если ёмкость длительное время хранилась под открытым небом, то лучшего способа провести её подготовку не существует.

Вырезать заготовки из толстого металлического листа лучше всего при помощи плазмореза

Поскольку поршень и лопасти изготавливаются из толстого металла, вырезать их болгаркой будет достаточно сложно. Лучше воспользоваться для этого услугами автосервиса или обратиться на производство. Как правило, там можно найти опытного сварщика, работающего с газорезом или плазменным резаком. Он сможет вырезать нужные детали за несколько минут, и всё, что вам останется - сбить капли расплавленного металла на наждачном круге.

Следующим этапом подготовительных работ является выбор и правильное обустройство места для монтажа буржуйки. При её установке необходимо обеспечить выполнение нескольких обязательных условий:

1. Основание пола должно представлять собой ровную, горизонтальную поверхность. Независимо от того, каким образом печка будет опираться на пол - ножками или нижней частью корпуса, основание площадки защищают при помощи негорючих материалов. Лучше всего, если это будет шамотный кирпич, но можно использовать и асбестоволоконные плиты или металлические листы. Разумеется, два последних варианта подходят только для укладки на негорючие поверхности.
2. Буржуйку следует устанавливать вдали от мест хранения горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов. Не допускается монтаж дровяного теплогенератора под навесным оборудованием, полками и т. д.
3. При выборе места обязательно учитывают, каким образом будет устроен дымоход. Если вся его вертикальная часть проходит снаружи здания, то часть печной трубы прокладывают горизонтально. В противном случае львиная доля тепла будет попросту выброшена в воздух. Если же труба проходит в помещении, то буржуйку устанавливают любым способом.
   

   Следует понимать, что удлинение горизонтального участка печной трубы более чем на 400–500 мм чревато уменьшением тяги, которое в итоге приведёт к падению КПД буржуйки.

Как и любой другой дровяной теплогенератор с открытым пламенем, буржуйка длительного горения в процессе работы сжигает немалое количество кислорода. Следует ещё на начальном этапе продумать, каким образом будет осуществляться приток воздуха. Без качественной системы вентиляции эксплуатация печи может быть небезопасной.

Пошаговая инструкция по изготовлению буржуйки своими руками

Вся основная работа по изготовлению данного вида печи состоит из нескольких этапов:

1. Бочку устанавливают на твёрдой, ровной поверхности и срезают с неё крышку. Для этого лучше всего воспользоваться болгаркой, прорезая сварной шов в месте её присоединения к корпусу. Это позволит аккуратно отделить верхнюю часть, получив цилиндрический корпус с заводской заделкой края. Отрезанную деталь выбрасывать не надо - после небольшой доработки она будет служить верхним люком буржуйки.

   

   Крышку с бочки следует срезать как можно аккуратнее

2. Верхний срез бочки необходимо немного подогнуть внутрь, уменьшая её диаметр на 2–3 см. Для этого удобно воспользоваться кувалдой и молотком, боёк которого подставляют с внутренней стороны, ниже линии изгиба.

   

   Верхний срез ёмкости подгибают внутрь

3. Заготовку, предназначенную для изготовления крышки, укладывают на металлическую плиту, после чего мощными ударами кувалды отгибают её бортик наружу. Подобная развальцовка нужна для того чтобы деталь плотно прилегала к корпусу. Этот способ неидеален с точки зрения эстетичности. Перфекционистам можно посоветовать отрезать окантовку крышки, чтобы деталь плотно проникала внутрь цилиндрического корпуса. После этого на заготовку необходимо наварить металлический диск такого же диаметра, как и сама бочка. Ровная, плоская поверхность впоследствии послужит плитой для подогревания воды или пищи. Вместо пробки, которой оборудованы большинство бочек для хранения ГСМ, можно установить сдвижную заслонку. Она позволит точно регулировать количество вторичного воздуха, подаваемого в зону дожигания.
4. В центре крышки прорезают отверстие для воздухоподающей трубы. Его диаметр должен быть на 1–2.5 мм больше, иначе в зоне вторичного горения будет недостаточно воздуха. Разумеется, если верхняя часть буржуйки будет оборудована дополнительной заслонкой, то сопряжение деталей можно сделать максимально плотным.

   

   Прежде чем вырезать отверстие, крышку нужно подготовить

5. Монтируют воротник. Для этого из металлического листа вырезают полосу шириной 50–100 мм, которой по контуру обваривают проделанное отверстие.
6. Для изготовления поршня берут стальной лист с толщиной, которая соответствует рассчитанным значениям. Если же хочется получить максимально дешёвый отопительный прибор, а нужного материала нет под рукой, то можно отрезать днище от другой бочки. Поскольку толщина полученной заготовки не обеспечит требуемой жёсткости и достаточной массы поршня, с деталью необходимо проделать небольшие преобразования. Во-первых, металлический кант, который проходит по её периметру, подгибают внутрь до тех пор, пока металлический блин будет свободно входить в кожух печи. Отрезать бортик нельзя ни в коем случае - он будет служить внешним ребром жёсткости. Во-вторых, для увеличения массы поршня на его верхнюю плоскость приваривают дополнительный груз. В его качестве можно взять любые плоские детали - шестерни, звёздочки, шкивы и т. д. Главное, чтобы они смогли обеспечить расчётный вес воздухораспределяющего устройства. Дополнительным плюсом в этом случае будет увеличенная теплоёмкость поршня.

   

   Изготовление прижимного круга зависит от того, какой материал был взят за основу

7. В прижимающем диске прорезают отверстие, равное внешнему диаметру трубы для подачи воздуха. После этого на нижнюю часть поршня необходимо приварить лопасти, нужные для распределения кислорода по всей поверхности топливной закладки. Ширина этих деталей будет формировать высоту рабочей зоны, а это оказывает огромное влияние как на производительность буржуйки, так и на её экономичность. Лучше всего при изготовлении поршня не отступать от расчётных параметров ни на миллиметр.
8. К прижимному блину приваривают трубу для подачи воздуха. Для этого металлический диск укладывают лопастями вниз на ровной поверхности, а точность монтажа контролируют по уровню или отвесу - детали должны соединяться в строго перпендикулярных плоскостях.

   

   Труба для подачи воздуха должна быть смонтирована по уровню

9. Со стороны воздуховодов в центре поршня необходимо приварить рассекатель. Если эта деталь будет вырезана из металлического листа, то по центру заготовки выполняют сверление диаметром до 20 мм.
10. Верхний срез воздухоподающей трубы оборудуют заслонкой для регулировки количества первичного воздуха. Лучше, если этот узел будет оборудован каким-нибудь фиксатором.
11. В верхней четверти цилиндрического корпуса прорезают проём для монтажа выходного патрубка. Эту деталь устанавливают на место и проваривают сплошным швом.
12. С внешней стороны днища монтируют опорную раму с ножками, изготовленными из подходящих отрезков труб или уголков.

    

    Монтаж патрубка для подключения дымохода происходит в верхней части бочки

13. Для изготовления дымохода используют трубы длиной 0,4–0,5 м и 4–5 м, которые соединяются посредством углового перехода увеличенного диаметра. В нижней части дымохода врезают шаровой кран для удаления конденсата. Места сопряжений тщательно герметизируют при помощи асбестового или базальтового уплотнителя.
    

    Для устранения температурных перепадов, которые приводят к выпадению конденсата, дымоход оборудуют внешним кожухом, а образовавшееся пространство между его стенками заполняют минеральным утеплителем. Кроме этого, верх печной трубы защищают от осадков при помощи металлического колпака.

После установки на постоянное место печку подсоединяют к дымоходу и заполняют топливом. К испытаниям буржуйки длительного горения приступают после того, как будет установлен поршень и верхняя крышка.

Буржуйка длительного горения готова к работе

Как правильно эксплуатировать печку

Для использования в пиролизных отопительных печах подходит только сухая древесина. Связано это с тем, что при сжигании влажного топлива выделяется много водяного пара, который снижает температуру в рабочей зоне. Разумеется, в таком случае об эффективном сжигании пиролизных газов не может быть и речи. Кроме того, появляются и другие неприятные моменты, связанные с неполным сгоранием летучих компонентов. Во-первых, охлаждаясь в дымоходе, они выпадают на его стенках в виде дёгтя, креозота и других трудноудаляемых веществ. Во-вторых, содержание опасных химических соединений на выходе из печной трубы превышает все допустимые нормы, что негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. И, напротив, при сжигании хорошо просушенной древесины уходящие газы состоят преимущественно из двуокися углерода и водяного пара, а о работе буржуйки снаружи можно судить лишь по небольшому движению нагретого воздуха у верхнего среза дымовой трубы.

Перед закладкой топлива поршень вынимают и откладывают в сторону, а пространство внутри печки заполняют дровами. Следует помнить, что от плотности укладки зависит тепловая мощность и длительность работы отопительного прибора, поэтому все промежутки между поленьями должны быть засыпаны стружкой, щепками, древесной шелухой и т. д. Сверху укладывают смоченную в керосине или дизтопливе тряпку, устанавливают воздухораспределительный поршень и закрывают агрегат крышкой.

Для розжига можно использовать ветошь, смоченную легковоспламеняющейся жидкостью

Розжиг печи проводят при полностью открытой заслонке воздухоподающей трубы, бросая в неё горящую ветошь, которую предварительно пропитывают жидкостью для барбекю или другой подобной. После того как дрова разгорятся, подачу воздуха уменьшают.

Для того чтобы сделать эксплуатацию буржуйки безопасной, следуют нескольким простым правилам:

1. Если для поджигания дров применяют легковоспламеняющиеся вещества (бензин, керосин, растворитель, специальные средства для дровяных печей), то необходимо установить поршень и закрыть печь крышкой, прежде чем бросить зажжённую спичку.
2. Использовать в качестве топлива пластмассу, резину, пенопласт и другие бытовые отходы не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, это связано с выделением чрезвычайно ядовитых веществ, которые не смогут сгореть даже в процессе пиролитического разложения. Во-вторых, при высокотемпературном окислении таких материалов выделяется огромное количество сажи, а значит, чистить дымоход придётся несколько раз в месяц.

Нередко для того чтобы сделать буржуйку более презентабельной, её корпус грунтуют и красят в нужный цвет. Следует понимать, что при эксплуатации печи краска будет выгорать, поэтому лучше использовать только защитные составы, предназначенные для работы в условиях высоких температур.

Несмотря на то что пиролизное разложение способствует наиболее полному сгоранию топлива, во время работы печи всё же образуется небольшое количество сажи и золы. Для удаления нагара можно воспользоваться металлическим скребком и щёткой. Что же касается золы, то чистить буржуйку из бочки удобнее всего железным совком с короткой ручкой. При этом не нужно удалять весь пепел. Слой золы толщиной 2–3 см будет работать в качестве теплоизоляции, не допуская прогорания днища отопительного прибора.

Видео: как работает самодельная буржуйка длительного горения

Такой производительный и экономичный отопительный прибор, как буржуйка длительного горения, позволит успешно обогревать любые технические и бытовые помещения. Благодаря простой, нетребовательной к материалам конструкции, построить печку можно собственноручно, потратив на это всего несколько часов. Точный расчёт, аккуратность в работе и внимание во время эксплуатации - вот и все слагаемые, необходимые для получения комфортного, уютного, а главное, безопасного тепла.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Буржуйки могут здорово прогреть гараж или подсобку. Однако металлические стенки таких печек стремительно греются и быстро остывают. Народные умельцы придумали, как увеличить КПД буржуйки. Нужно ее усовершенствовать. Изменить конструкцию корпуса и дымохода, поэкспериментировать с топливом и дополнительными теплоносителями.

Свернуть

Зачем увеличивать КПД?

Компактные размеры печки приводят к тому, что поверхность, которая нагревается при работе, невелика. Не так много тепла поступает наружу и помещение стремительно остывает. Иногда кажется, что отдача от буржуйки слабая.

Чтобы помочь ей увеличить эффективность, решается несколько задач:

• увеличивается длительность горения и тления;
• обеспечивается достаточно высокая температура сгорания;
• достигается высокий уровень тяги.

Стандартный КПД буржуйки

Говорить о коэффициенте полезного действия по отношению к буржуйке можно в условном ключе. Это параметр составляет примерно 65-70%.

Методы по увеличению КПД

Есть несколько способов того, как увеличить КПД буржуйки в гараже и перестать замерзать. Они в разной степени сложные: от ящика с песком до обновленной конструкции. Все они производятся без серьезных финансовых затрат, а для их внедрения используются подручные средства. Рассмотрим каждый метод по увеличению КПД буржуйки в отдельности.

Изменение дымохода

На эффективность буржуйки напрямую влияет форма дымохода. Чтобы теплоотдача не страдала, конструкция трубы должна соответствовать определенным параметрам.

Для сохранения тепла в конструкцию дымохода врезается заслонка, которая регулирует подачу воздуха в топочный отсек. Огонь будет пылать, а топливо быстрее сгорать при полностью открытой заслонке, а если ее прикрывать, соответственно, и дрова или брикеты будут гореть медленнее. Тление в топке - залог долгой и равномерной теплоотдачи.

Кладка вокруг печи экрана из кирпича

Кирпичная кладка вокруг аппарата позволяет сохранить тепло и обезопасить себя и окружающих от контакта с раскаленным металлом. Правильно положенная кладка увеличивает теплоотдачу примерно на четверть. Когда буржуйка топится, кирпичная кладка нагревается. После того, как топливо сгорит, она продолжит делиться собранным теплом. Эксперты советуют выкладывать кирпич не вплотную, а за 30 сантиметров от стенок топки.

Чтобы выложить экран, понадобится пару десятков жаропрочных кирпичей:

• экран выкладывается на глиняном растворе;
• первый ряд выкладывается по намеченной разметке;
• во втором ряду делаются зазоры для вентиляции размером в половину кирпича;
• кирпич выкладывается в соответствии с заранее продуманной формой и размером для проема;
• на последний ряд крепится полоса со стали для дополнительной фиксации.

Когда выкладка экрана завершена удаляем излишки раствора влажной тряпкой. Через 24 часа конструкция просыхает - тогда зачищаются дефекты на стенах, если такие проявятся. Очищенный и подретушированный экран сохнет на протяжении нескольких суток. Перед использованием следует пару раз протопить буржуйку в течение 15 минут.

Улучшение теплоотдачи с помощью топлива

Топится металлическая печка по-разному: от дров до опилок с мелким мусором. Для улучшения теплоотдачи в буржуйке используются спрессованные опилки, брикетированные отходы производства и уголь.

Стоит также оценить силу тяги. Это можно сделать, взглянув на цвет пламени. Если воздуха мало, то пламя краснеет и появляются темные полосы, если кислорода слишком много - языки пламени становятся ярко-белыми. Тяга, а вместе с ней и КПД печки, находится в норме, когда пламя - золотисто-оранжевого цвета. Для лучшей тяги можно устроить обдув буржуйки с помощью обычного вентилятора.

Ящик с песком

Если совсем нет желания переоснащать свою печку, что-то достраивать или экспериментировать с разными видами топлива, есть самый простой и экономный метод. На буржуйку ставится ящик, в который помещены два ведра с песком.

Поставьте 2 таких ведра в ящик сверху печи.

Такой ящик, как и кирпичная кладка, вбирает энергию и прогревает гараж, когда дрова в топке сгорают, а угли потухают. Несмотря на свою простоту, метод помогает увеличить полезность от работы буржуйки.

Переделка конструкции

Приваренные по бокам стальные уголки усиливают само устройство и увеличивают температуру печи. Также для этих целей прикручиваются металлические боковые экраны.

Умельцы приделывают листы железа за 6 сантиметров от стенок топки. Это делается, чтобы энергия тепла передавалась с помощью конвекции, благодаря которой воздух двигается между установленными пластинами и корпусом буржуйки.

Установите защитные металлические экраны

Чтобы энергия тепла не исчезала так скоро, можно воспользоваться металлической кассетой. Это объект цилиндрической формы, сваренный из листа стали. Его называют кассетой, потому что он вставляется в топочный отсек. В кассету загружают немного дров, переворачивают и ставят в буржуйку, чтобы дрова сами постепенно выпадали на разогретые угли и загорались. Пока дрова, что уже в топке, горят, оставшиеся в кассете просушиваются и загораются вслед за первыми слоями.

Использование дополнительного теплоносителя

Печки дополняют емкостями для воды и так называемыми водяными рубашками, чтобы использовать их в качестве дополнительного теплоносителя и сохранять энергию.

Водяная рубашка устроена следующим образом. П-образный бак, в котором происходит нагрев воды, монтируется в корпус. От бака ответвляются два патрубка: для подачи и обработки. Сам бак подпитывается за счет врезки в трубопровод.

Таким образом, мастера трансформируют буржуйку в устройство, способное нагревать воздух и заменять систему отопления небольшого размера в одно время.

Вывод

Эффективность буржуйки увеличивается без помощи специалистов и серьезных финансовых вложений. Чтобы печь прогревала лучше, мы можем прибегнуть к изменению конструкции, дополнительно обложив кладкой, или просто изменить вид топлива. Все эти способы отличаются сложностью, но схожи в одно - они действуют.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Печка-буржуйка – верный товарищ дачников, охранников, и любителей ремонтировать автомобили в собственном гараже. Владельцы маленьких частных домов тоже часто используют данный вариант отопления как наиболее экономичный и мобильный.

Такая печка вполне способна обогреть небольшое помещение в считаные минуты, а благодаря современным дизайнерским решениям, она ничуть не испортит интерьер загородного дома. Сделать буржуйку своими руками под силу практически каждому, кто задастся такой целью. Как это сделать мы рассмотрим в этой статье.

Инструменты для работы

Для того чтоб изготовление отопительного прибора заняло у вас минимальное количество времени, необходимо подготовить следующие инструменты:

Сварочный аппарат (не менее 200А)
Электроды и защитная маска для сварки
Болгарка
Отрезные и шлифовальные круги для металла
Молоток-шлакоотделитель
Щетка по металлу
Пассатижи, простой молоток, долото
Дрель со сверлами
Измерительный прибор (рулетка, метр)

Какие бывают самодельные буржуйки?

Внешний вид и технические характеристики печки-буржуйки могут быть разными. Для каждого помещения подойдет своя печь, которая сможет и обогреть его и гармонично вписаться в интерьер. За основу будущее печки можно взять листы металла или применить уже готовое изделие: металлическую трубу среднего размера, бочку, газовый баллон или бак. В любом варианте, толщина стенок не должна быть менее 3-5 мм.

Если вам необходимо обогреть гараж, то подойдет практически любой вариант, так как от такой печки требуется лишь отопление небольшого помещения. Для буржуйки, которая будет находиться в доме, важна и эстетическая сторона – внешний вид агрегата, поэтому от некоторых вариантов лучше сразу отказаться. Важным моментом является также вид топлива, который используется

Буржуйка на отработке своими руками

Это вариант, который как раз не подходит для отопления жилых помещений. Из-за резкого запаха, который выделяется во время сгорания отработки масла, находиться долгое время в таком помещении не очень приятно. Даже если работает хорошая вытяжка, все вещи в доме пропитаются этим специфическим «ароматом». Эта печка прекрасно подходит для отопления гаража и других нежилых помещений.

Для ее изготовления вам понадобится металлический лист 4-5 мм, который будет разрезаться на куски, и труба для дымохода. Вырезаются все элементы печки с помощью шлифмашинки. Края кусков зачищаются. Прежде чем вырезать, необходимо сделать правильную разметку всех деталей, согласно чертежу.

В трубе нужной длины делаются круглые отверстия. Эта труба предназначена для соединения верхнего и нижнего бака буржуйки. В верхнем баке также необходимо просверлить два круглых отверстия: одно для трубы дымохода (вверху слева), второе для соединительной трубы (снизу справа). Нижний бак печки делается аналогично, только вырез для трубы делается по центру емкости. Для заливания топлива необходимо предусмотреть заливную горловину, которая оборудуется сдвижной крышкой.

Нижняя часть бака делается плоской, на нее привариваются четыре или три ножки. Для того чтоб нижняя и верхняя часть не расшатывались, их укрепляют дополнительными кронштейнами жесткости. Сварные швы необходимо тщательно зачистить, а печь покрыть высокотемпературной эмалью, которая защитит металл от ржавчины.

Как работает такая печь?

Буржуйка производит тепло следующим образом: длинной тонкой палочкой или скрученной бумагой поджигается отработанное масло в нижней емкости. Когда отработка загорелась, заливную крышку следует закрыть. Воздух для горения будет поступать через трубу, которая соединена с верхним баком. Поднимаясь вверх, горячий воздух нагревает верхнюю часть печки до высокой температуры. Она становится настолько горячей, что на ней можно даже подогреть чайник.

Такая печка – идеальный вариант для гаража, так как с успехом отапливает небольшую площадь, а отработанные материалы для топки всегда найдутся у владельцев автомобиля.

Печка-буржуйка из трубы или бочки

Если вы задумали сконструировать отопительный прибор из трубы или бочки, необходимо подобрать подходящий диаметр. Он напрямую зависит от размеров помещения, которое нужно обеспечить теплом.

Буржуйку из бочки можно применять и в жилом помещении, при условии, что сделана она будет аккуратно и правильно. Такой вид наиболее популярен для отопления дачных домиков.

В бочке прорезаются два прямоугольных отверстия, которые будут соединяться с топкой и зольником. Вырезанные куски используют для дверец. Их вырезают до нужного размера, обрамляют полосами металла и приделывают к таким импровизированным дверцам ручки и задвижку.

Внутри бочки (трубы) приваривают два кронштейна в форме уголка. Это держатели для колосника, которые располагаются чуть ниже дверец. В качестве колосника можно использовать сварную арматуру или купить готовый в магазине.

Кусок трубы заваривается наглухо, а к нижней его части привариваются опоры. Сверху трубы вырезается отверстие для дымохода, в которое вставляется и приваривается труба.

Только после этого устанавливаются дверцы. Их крепят на дверные петли и устанавливают крюк для щеколды, замерив предварительно нужный уровень.

Чтобы придать печке эстетичности, необходимо хорошо зачистить сварочные швы и покрасить изделие жаростойкой эмалью. Если сделать все аккуратно, такой отопительный прибор будет выглядеть не хуже заводского аналога. После того как краска высохнет, печку подключают к трубе дымохода, которая входит на улицу.

Это наиболее легкий в исполнении и практичный вариант. Несмотря на то, что такая буржуйка занимает довольно много места, ее используют для обогрева чаще других моделей. Очень удобно и то, что на поверхности бака можно подогревать воду в чайнике или кастрюле, а также сушить белье.

Буржуйка из газового баллона

Использованный газовый баллон очень хорошо подходит для печки. Это практически готовая форма для буржуйки, которая требует минимальных доработок.

Верхняя часть баллона, где находится кран, срезается, а на ее место вваривается заглушка. В днище баллона делается квадратный вырез – это будет топка. Вырезанный кусок необходимо превратить в дверцы топки. Для этого его обваривают металлом и приделывают к нему ручку для открывания. Впоследствии вы должны будете приварить к отверстию металлические петли, на которые будет одеваться дверца. Устанавливать само дверное полотно лучше в самом конце, когда буржуйка уже будет полностью готова.

Для того чтоб в топку поступал воздух, в днище баллона просверливают несколько отверстий. Они будут давать тягу, и служить колосниками. Для того, чтоб прогоревшие дрова не падал на пол ко дну баллона приваривают металлический короб – зольник. Его можно сделать из более тонкого листового металла. Зольник также оборудуется дверцами.

После этого к баллону приделываются ножки из металлического уголка или обрезков трубы.
В задней части печки будет размещаться труба для отвода дыма. Для этого необходимо в верхней части вырезать круглое отверстие, совпадающее с диаметром трубы, и приварить ее туда.
Сверху можно обустроить импровизированную плиту для готовки. Ее можно сделать из металлической решетки или арматуры, приварив рамку к верхней части баллона.

Такая буржуйка – прекрасный вариант для отопления дачи, гаража или бытовки. Она универсальна и не занимает много места в помещении.

Буржуйка прямоугольная

Из всех возможных вариантов, такая печка – наиболее компактный и аккуратный вид. Его применяют в жилых помещениях, где благодаря прямоугольной форме, печку легко задекорировать и сделать практически незаметной.

Наиболее популярна заводская модель «Гном». Ее строение довольно простое, а теплоотдача очень эффективна.

Состоит данная печка всего из нескольких элементов: топи, зольника и дымохода. Устанавливается печка на четырех ножках. На втором рисунке изображена более сложная конструкция топки, которая сохраняет тепло продолжительное время.

Такую конструкцию вполне можно соорудить самостоятельно. Рассмотрим подробнее, как это сделать

Для этого вам понадобятся такие расходные материалы: лист металла, толщиной не менее 4 мм, труба для дымохода и стальной уголок. Кроме этого, необходимо приобрести крышку для конфорки.

Вырезать необходимо четыре стенки, дно и верхнюю варочную поверхность. Для того чтоб топливо полностью сгорало в топке, необходимо использовать специальные пластины, которые располагаются внутри печки. Таким образом, в камере сгорания будет производиться больше тепла.

Отверстия для топки и поддувала вырезаются в передней части конструкции. Впоследствии на них будут крепиться дверцы на петлях, с ручками и замками.
Сверху вырезается проем для конфорки, соответствующий размерам детали, и отверстие для трубы, по которой будет выходить наружу дым.

Ко дну печки привариваются ножки из подготовленного уголка.
Место, где будет лежать колосник размечают на боковых панелях. Сюда приваривают отрезки из уголков, которые будут служить опорами колосника. Колосник можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо просверлить большое количество отверстий в стальном листе, чтоб оно стало как решето, или сварить решетку из стальных прутьев.

На небольшом расстоянии (не менее 15 см) от варочной поверхности в верхней части буржуйки, приваривается пластина. Она должна соответствовать размеру печки, но не доходить до ее конца 8-9 см.Вторую такую же пластину размещают чуть ниже. Она также должна не доходить до конца емкости, только в передней ее части. Эти пластины образуют дополнительные лентообразные ходы внутри печки.Тепло от сгорающего топлива будет заходить в образовавшийся коридор и нагревать пластину. Таким образом, больше тепла будет оставаться внутри бака, а не вылетать прямиком в трубу.

Правила безопасной при использовании буржуйки

Правила пожарной безопасности очень важны при использовании самодельного отопительного прибора. Чтобы буржуйка приносила в помещение тепло и уют и не представляла угрозы для здоровья, необходимо помнить о следующих мерах безопасности.

Размещать печку необходимо на огнеупорном основании. Это может быть кафельная плитка, лист металла или кирпичная кладка. Стены вблизи от печки также необходимо обезопасить от перегревания. Можно оклеить их огнеупорным материалом или использовать негорючий гипсокартон. Располагать мебель любые другие горючие предметы возле печки ни в коем случае нельзя.

Малейшая искра или слишком высокая температура поверхности буржуйки может стать причиной возгорания.

Для того чтоб исключить возможность скопления продуктов сгорания в помещении, используйте вентиляцию. Заранее продумайте, где будет располагаться ваша буржуйка, и как можно обеспечить приток свежего воздуха в помещение, и отток угарного газа из него.

Устанавливайте печку в таком месте, где меньшая проходимость людей, не разрешайте детям устраивать игры вблизи прибора. Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите себя недорогим теплом в холодное время года.

Человеческий организм способен нормально функционировать в узком диапазоне температур. Длительный перегрев или переохлаждение не просто дискомфортны, но и смертельно опасны. Задача поддержания нормального температурного режима – это задача выживания. Имея нормальную квартиру, эффективно работающие коммунальные службы, можно об этом не беспокоиться. Но по ряду причин вы можете оказаться вне своего дома, работа коммунальных служб может быть парализована техногенными или социальными факторами, так что иметь запасной вариант совсем не лишнее. Или просто вы решите сэкономить на отоплении, поставив дома, в гараже или на даче высокоэффективную печку (КПД до 60%) работающую практически на любом виде топлива (вплоть до опилок и бумажного мусора). Печку, о которой пойдет речь, разработали в начале прошлого века в России, в условиях полного паралича коммунальных служб, дефицита топлива, суровых зим, развала промышленности. Именно поэтому она должна была быть экономичной, «всеядной», и изготавливаться в кустарных или полукустарных условиях. Эта задача была решена, и в итоге появилась печка, которая теперь известна как буржуйка.

Купить буржуйку несложно в специализированном магазине или в интернете. Выбор богатый, как и диапазон цен: от антикварных литых чугунных, до современных профессиональных армейских, самой разной мощности, стационарные и переносные. Из чугуна, стали… Либо заказать печь в мастерской, где металлические изделия производят по индивидуальным пожеланиям заказчика. И третий вариант для тех, кто умеет и любит работать руками: вы можете изготовить буржуйку самостоятельно.

Идеальный материал для буржуйки – литой чугун. Хорошо подходит листовая сталь, не менее 3 мм толщины. Некоторые умельцы предлагают делать из алюминия. Но это легкоплавкий металл, и печь из него получается недолговечная. Так что если вам предложат буржуйку из молочного бидона – откажитесь.

Как сделать буржуйку своими руками?

Простейшая буржуйка из бочки. Для изготовления нужна стальная бочка объемом 100-240 л. Достоинства конструкции:

— можно изготовить её за час.

— цена изготовления – одна бочка.

— не требует сварки.

Недостатки:

— низкое КПД.

— локальный перегрев в центральной части.

Простая и дешевая самодельная буржуйка может быть изготовлена из газового баллона . Преимущества такой печки – дешевизна. Корпус баллона – практически готовая печь, и её изготовление занимает мало времени. Недостаток – КПД ниже, чем у классической буржуйки.

Если вы решили сделать буржуйку из газового баллона, то в первую очередь этот баллон надо безопасно разобрать.

Вертикальная буржуйка из баллона:

Приведенные выше печи очень простые, но у них низкий КПД, а значит большой расход топлива.

Самая эффективная буржуйка своими руками (+чертежи)

Если хотите изготовить более эффективную самодельную буржуйку с высоким КПД , давайте разберемся с теорией. На первый взгляд буржуйка выглядит донельзя примитивной: простая металлическая коробка, в которой горят дрова… На самом деле эту печку разработали высококлассные специалисты, и в ней много хитростей.

Схема простейшей печки буржуйки своими руками

1. Труба. В обычной печке тепло буквально улетает в трубу, бесполезно согревая улицу. Хитрость «буржуйки» в том, что пропускная способность дымохода меньше, чем производительность печки по выработке газов. Поэтому нагретый газ, прежде чем «протиснется» в дымоход, циркулирует внутри печки, отдавая тепло стенкам, и на улицу попадает изрядно охлажденным. Что бы достичь такого эффекта, диаметр трубы дымохода (в мм) должен быть в 2,7 раза больше, чем объем топки в литрах.
2. Экран. Простое циркулирование нагретого газа малоэффективно, газ быстро остывает и не догорает. К тому же топливо должно не гореть, а тлеть, потому внутри печки должна быть высокая температура. Для этого используется металлический экран с трех сторон: с боков и сзади. Экран отстоит от стенок печи на 50-70 мм. Он отражает большую часть ИК излучения обратно внутрь топки. За счет этого повышается температура внутри топки, что позволяет печке работать в режиме пиролиза или тления, и снижается температура стенок печки, что уменьшает вероятность ожога или пожара. Кроме этого, экран выполняет еще одну функцию. Когда вы только разжигаете печку, в начале горения выделяется очень много тепла, которое может просто вылететь в трубу. Полость, которая образуется между экраном и стенками печки, удерживает нагретый воздух, тепло от которого за счет конвекции уходит в комнату.
3. Дымоход. Выгорание газов при конвекции внутри печи не полное, и газ попадает в дымоход не совсем остывшим. Так что правильно устроенный дымоход позволяет еще больше повысить эффективность буржуйки. Вначале идет закрытая теплоизоляцией вертикальная часть, высотой 1-1,2 м. Затем – горизонтальная или немного наклонная часть (боров), длинной не менее 2,5 м, а лучше 4,5 м. Правильно сделанный боров отдает не менее четверти тепла от печи.

Правила безопасности :

1. Под буржуйкой надо сделать подстилку, печь устанавливается на лист металла с выносом 350-600 мм по контуру печи. Под листом – теплоизоляция: лист асбеста, базальтовый или каолиновый картон не менее 6 мм толщины.
2. Боров должен отстоять от стен, покрытых не жаростойкой штукатуркой, не менее чем на 1,2м. От деревянных стен – не менее 1,5. Расстояние от пола желательно не менее 2,2 м. если это невозможно, боров закрывается экраном из металлической сетки.

Более сложные варианты печи буржуйки своими руками

С самого начала печь была рассчитана исключительно на сухие дрова или торф. Затем в нее внесли небольшие модификации, что бы приспособить под другие виды топлива: добавили колосниковую решетку и горизонтальные перегородки, формирующие дымовые каналы.

Отопительно-варочная буржуйка . Смысл в том, что за счет конструкции, на левом изгибе давление газов всегда меньше атмосферного, поэтому угарные газы не попадут из конфорки в квартиру. Если дополнительно трубу буржуйки вывести на расстояние не менее 1,5 м над коньком крыши (и оборудовать ее «грибком»), можно безопасно добавить вторую конфорку.

Многорежимная буржуйка для медленного горения с воздушным регулятором Логинова . Режим медленного горения обеспечивается подачей воздуха сверху, чтобы тлеющее топливо само подсасывало столько, сколько нужно. Колосниковая решетка не цельная, а набор из отдельных чугунных колосников (их можно монтировать – демонтировать через дверцу топки), закрепленных на приваренных к стенкам стальных уголках или кусках арматурных прутков. Поддувало круглое, с закрепленным на винтах или заклепках патрубком М60х1.

Такая печь способна работать в трех режимах:

1. Поддувало полностью открыто – буржуйка топится твердым топливом: дрова, уголь, торф, пеллеты.
2. На поддувало навинчивается дроссель Логинова, колосники убираются – буржуйка работает в режиме медленного горения на бросовом топливе: опилки, щепки, отходы бумаги и т.д.
3. Колосники установлены, в поддувало вмонтирован выходной патрубок газификатора – буржуйка работает на отработке, темном печном топливе.

Есть еще один прием, как увеличить эффективность буржуйки. При разработке эти печи делались так, что бы отапливать большое помещение ИК излучением. Современные квартиры поменьше, и печь впустую перегревает стены. Что бы этого избежать, можно окружить буржуйку вместо экрана П-образным водогрейным котлом. На режиме работы печи это не скажется, стенки котла будут отражать ИК-излучение не хуже экрана, плюс к этому вы будете иметь бак с горячей водой для технических нужд. В условиях дачи, гаража – просто находка. Печка буржуйка для дачи на дровах, ещё и с функцией нагрева воды – это самый удобный и экономичный вариант из всех возможных.

Как топить буржуйку?

Для получения максимального КПД необходимо положить столько топлива, чтобы в печи образовалась циркуляция.

Чтобы определить необходимый объем топлива, делаем следующее:

1. Готовим ведро топлива.
2. Закладываем в печку топлива по минимуму, только на растопку, разжигаем.
3. Подкладываем в печку топлива до тех пор, пока начало борова не засветится вишневым цветом.
4. Смотрим, сколько топлива вы взяли из ведра – это минимальный объем закладки.
5. Подкладываем понемногу еще, до тех пор, пока темной не останется 1/5-1/6 дальней части борова.
6. Смотрим, сколько взяли – это максимальный объем закладки.

Нет похожих статей.

Трудно найти человека, который не знал бы что такое буржуйка. Эта металлическая печка спасла от холода не одно поколение и остается востребованной до сих пор. Есть у этой печурки и недостатки – быстрая теплоотдача. Повысить КПД и усовершенствовать конструкцию постарался В. Логинов. Его начинания подхватил читатель журнала «САМ» Н. Пьянков, обе модели описаны в данной статье.

Журнал «САМ» за 1996 год опубликовал чертеж видоизменённой буржуйки с увеличенным КПД. В. Логинов заменил дверцу зольника на регулируемое поддувало и добился значительного увеличения эффективности. Такая буржуйка может топить на одной загрузке дров до 10-12 часов. После публикации в журнале, народные умельцы стали совершенствовать конструкцию Логинова. Так, Н. Пьянков оставил исходные размеры печи, но прибавил к конструкции колосник, отделил камеру сгорания двумя металлическими пластинами, для увеличения пути горящих газов.

Свернуть

Устройство и принцип работы

В чем же отличие Буржуйки Логинова от других металлических печек? Суть в Г-образном поддувале. Дверцу зольника заменяют сваренными перпендикулярно трубами. Край горизонтальной трубы наглухо заварен, а край вертикальной трубы имеет резьбу для заглушки. На резьбе проделаны отверстия – завинчивая заглушку можно уменьшать приток воздуха, тем самым регулируя процесс горения.

Оригинальная буржуйка Логинова

Важно сделать заглушку с небольшим люфтом, так расширение металла при нагревании не доставит проблем. По бокам и сзади на ребрах жесткости приварен экран для увеличения КПД. Без таких экранов, находится возле печки крайне некомфортно – температура слишком высока и чревата ожогами. Дверца топки тоже устроена на резьбе. Труба 200мм служит отверстием топки, а заглушка с ручкой диаметром 220мм навинчивается на эту трубу.

Более подробно о буржуйке Логинова можно посмотреть на этом видео:

Модификация

Модель Н. Пьянкова отличается наличием дополнительной камеры сгорания. В отличии от более сложных конструкций печей медленного сгорания, буржуйка Пьянкова изготавливается еще быстрее, модели предложенной Логиновым. Достаточно приварить к задней и фронтальной стенке печи стальные листы длиной 140-160 мм на разном расстоянии от верха. Расстояние между листами должно составлять 80мм. Колосник устанавливается на 80мм от дна. Дверцу топки Логинова, Пьянков перенес на верхнюю часть печи и стал использовать в качестве варочной поверхности.

Хорошему мастеру не составит труда оценить все достоинства и недостатки двух чертежей. При желании можно сделать новую модель буржуйки используя только эти две разработки, меняя прямоугольную форму на круглую.

Пример самодельной конструкции (на данном фото модернизированная печь Пьянкова), но разницы в процессе изготовления практически нет.

Схема и чертеж

Чертеж Логинова довольно понятный и точный. При наличии необходимых материалов воссоздать конструкцию не составит труда. Вот схема (извините за качество):

Схема буржуйки Логинова

Для сравнения стоит упомянуть печь Пьянкова. Это та же прямоугольная буржуйка, но дополненная колосником и дополнительной камерой сгорания. Регулировать горение в этой модели невозможно, автор не стал использовать поддувало Логинова.

Схема печи Пьянкова

Размеры

Размеры буржуйки очень компактные. Габариты камеры сгорания без тепловых экранов:

• ширина 250мм;
• высота (без ног) 400мм;
• глубина 450мм.

При расчете окончательных размеров, к глубине и ширине нужно прибавить по 40-50мм. Это толщина ребер жесткости с листом металла. Высоту ног выбирают по желанию, используют металлический уголок. Пьянков в своей модификации увеличил высоту на 50мм и уменьшил ширину на 50мм. Это хорошо видно на схеме.

Преимущества и недостатки

Печка Логинова имеет свои преимущества и недостатки:

Преимущества

1. Увеличенный КПД. Одна загрузка топлива способна греть помещение в течение 10-12 часов, что для буржуйки очень хороший показатель.
2. Возможность регулировать интенсивность горения. Прикручивая заглушку поддувала, легко потушить или распалить огонь, а зола не высыпается на пол.
3. Пожаробезопасность. Конструкция полностью закрыта, за исключением маленьких отверстий в поддувале. Тлеющие угольки не выпадут из зольника, нет искр, дверца плотно завинчивается.
4. Проста изготовления. Нет дополнительных камер и сложных деталей, прямоугольная форма.
5. Доступность топлива. Дрова можно с легкостью найти повсюду, в отличии от газового баллона или бензина.

Недостатки:

• Тяжело чистить. Отсутствие дверцы зольника усложняет чистку печки от огарков. Для этих целей её нужно наклонять и вытрушивать через поддувало.

Как сделать буржуйку Логинова своими руками?

Изготовление буржуйки Логинова не требует особых инструментов или материалов. Мастер должен уметь варить, резать и клепать металл, точно придерживаться схемы.

Инструменты

При работе с металлом понадобятся такие инструменты:

• Болгарка для резки металла.
• Сварочный аппарат, сопутствующие к нему средства защиты.
• Пистолет для клепания металла.
• Инструмент для нарезания резьбы разного диаметра.
• Дрель и сверло по металлу.

Материалы

Материалы для изготовления буржуйки Логинова:

• Листы металла толщиной не менее 3мм, общей площадью 1,35м2.
• Железные прутья длиной 45см – 6шт.
• Труба 100мм для дымохода. Длина зависит от высоты помещения.
• Труба 80мм и 30мм для поддувала и отвода.
• Труба 200мм длиной около 10 см для дверцы топки.
• Заглушка 220мм.
• Угол металлический для ножек около 1,2 метра, зависит от задуманной высоты конструкции.
• Заклепки 6шт.

Пошаговая инструкция

Инструкция по эксплуатации

Самым важным условием эксплуатации является хорошее качество сварки. С помощью меловой обмазки и керосина проверить на свищи и дефекты. К швам дымохода отнестись особо щепетильно. Дрова загрузить в камеру горения, разжечь огонь, закрыть дверцу и регулировать процесс с помощью поддувала. Чтобы уменьшить интенсивность сгорания нужно прикрутить поддувало, чтобы потушить огонь, достаточно закрутить его полностью.

Жар, исходящий от металла температурой выше, чем от кирпича или камня. Для регулировки поддувала всегда используйте толстую прихватку, делайте это осторожно и быстро. Чистят печь после полного остывания. При наличии дефектов сварки, эксплуатацию прекращают и исправляют недостатки. Угарный газ, может стать причиной смерти.

По некоторым отзывам, эта печка может поддымлять при открытии дверцы топки. Это возникает из-за уменьшения тяги. Устранить дефект можно, если увеличить диаметр трубы дымохода до 150мм и уменьшить её длину. Печи медленного горения пользуются вниманием у рыбаков и туристов. Заменив толстый лист металла на легкие и тонкие нержавеющие трубы дымоходов, они успешно используют схему Логинова для зимней рыбалки и туризма. Для таких печей сварку используют редко.

Цена на готовые изделия и БУ

В каждом городе есть свои мастерские, где изготавливают печи буржуйки. Там можно заказать изделие любой конструкции и толщиной металла. Печь Логинова в массовое производство не ушла и купить в готовом виде её крайне сложно. Промышленное производство достигает высокого КПД увеличением камер сгорания, улучшением конвекции.

Готовые изделия имеют хороший внешний вид, некоторые модели имеют винтажный дизайн, различные цвета. Цена колеблется от 3500руб до 10500руб. БУ модели стоят не на много дешевле – минимальная цена 2900руб. Нужно учитывать стоимость дымохода, который не входит в комплектацию печки.

Вывод

Конструкция Логинова позволяет минимизировать затраты топлива. Модель может быть доработана и усовершенствована, проста в изготовлении. Сделать самому печь буржуйку значительно дешевле, чем покупать готовую, при условии владения базовыми навыками работы с металлом. Схема Пьянкова ничем не хуже Логинова и чуть проще в изготовлении – никакой резьбы и трубок поддувала.

Для мастеров со стажем есть возможность превратить буржуйку в электрогенератор. Для этого потребуется элемент Пельтье. Он преобразует тепловую энергию в электричество. Интегрированные ТЭН нагреваются и вырабатывают 12 вольт постоянного тока с мощностью 60 ватт. Этого мало для полноценного обеспечения электричеством, но в условиях зимней рыбалки, армейских полигонов и дачных кооперативов без электрификации, очень пригодится.

Буржуйка Логинова более безопасна и эффективна в работе. Компактные размеры позволяют использовать её на любой площади, а небольшой вес – устанавливать даже на очень хлипких перекрытиях и лагах. Минус конструкции в сложной чистке – не каждый в состоянии поднимать и наклонять тяжелую металлическую печь. Один день работы, а в итоге собственное печное отопление с широким спектром применения.

←Предыдущая статья Следующая статья →