Утепление деревянных фасадов своими руками. Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Дерево , в качестве строительного материала , характеризуется низкой теплоотдачей. Если возводить стены постройки, соблюдая все технологические нормы, то дополнительное утепление дому не потребуется. Но чаще встречается другая ситуация – стены жилья холодные, а внутри помещения довольно низкая температура. В таком случае требуется утепление фасада деревянного дома . Процедура реализуется несколькими способами и с применением различных строительных материалов, о чем подробнее пойдет речь ниже.

Рисунок 1. Фасад деревянного дома.

Стоимость энергоносителей постоянно растет, и многие владельцы деревянных домов стремятся к сокращению расходов на отопление. А если есть спрос, то будет и предложение, поэтому сейчас производители выпускают широкий спектр разнообразных теплоизоляционных материалов, где у каждого есть как сильные, так и слабые стороны. Отделка дома своими руками – реальная задача, но для ее реализации нужен опыт. Если навыков недостаточно и требуется качественный результат, рекомендуется обратиться к специалистам. Ознакомимся, какие материалы лучше подходят для утепления дома.

Пенополистирол

Этот материал является слабогорючим и самозатухающим утеплителем. Сам по себе он практически не горит, но, если рядом расположен другой горящий материал, пенопласт начнет плавиться и выделять вредные газы. Утеплять им наружные стены деревянных домов не рекомендуется.

Пенополистирольная термоизоляция, конечно, подходит, но лучше для утепления «мокрых» фасадов деревянного дома из бруса или бревен . Изготавливают материал следующим образом: гранулы нагревают, они увеличиваются в объеме, после чего их соединяют клеевым составом или под воздействием температуры.

Наиболее популярная марка пенополистирола для наружного утепления – ПСБ-С-25, имеющая толщину в 100 мм. Если рассматривать теплоизолирующие качества, материал аналогичен кирпичной кладке в 50 см. При этом обеспечивается достаточная паропроницаемость – на стенах деревянного дома не будет накапливаться влага, выступающая благоприятной средой для развития микроорганизмов. Пенополистирол нередко заменяется пенополиуретаном – более современным материалом, который подходит для утепления сложных геометрических объектов.

Минеральная вата

Этот материал зачастую выпускается в виде минеральных матов или плит. Для его изготовления применяются силикатные сплавы горных или осадочных пород, которые подвергаются прессованию.

Пользователи выделяют этот материал, как один из лучших для утепления деревянных домов по следующим причинам:

• он не горючий (способен выдержать температуру до +600 градусов Цельсия);
• в ходе эксплуатации не подвергается деформациям;
• характеризуется высокой химической стойкостью;
• минеральная вата – среда, которой не страшны грызуны и насекомые.

Производством материала занимаются как отечественные, так и зарубежные компании, поэтому технические характеристики и размеры различаются. И все же, есть и определенные минусы у минеральной ваты – в ее составе присутствуют канцерогенные составляющие, а соединительным веществом выступает фенольмондегидная смола, то есть не самые безопасные элементы.

Рисунок 2. Утепление фасада минеральной ватой.

Шлаковая вата

Этот материал выступает в качестве дешевой альтернативы стекловаты. Если обратить внимание на название, становится понятно, что утеплитель изготавливается из отходов металлургического производства.

Единственное достоинство шлаковой ваты в ее низкой стоимости. И даже цена не делает ее востребованной, в виду большого перечня отрицательных качеств.

Недостатки шлаковой ваты для наружного и внутреннего утепления стен :

• расплавляется при температуре в +300 градусов Цельсия, теряя эксплуатационные качества;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• срок службы – не более 10 лет;
• высокий показатель гигроскопичности – впитав много влаги, эффективность материала пропадает;
• в паре с некоторыми другими материалами начинается реакция, из-за которой ржавеют конструкции и инженерные сети;
• хрупкость.

Кажется, что использование шлаковой ваты – экономически выгодное решение, но профессионалы не рекомендуют ее для наружного утепления в виду весомых недостатков.

Стекловата

Это разновидность минеральной ваты, которая имеет практически аналогичные технические характеристики. Основой ее изготовления служат отходы, образуемые в ходе производства стекла. На данный момент стекловата для утепления дома пользуется небольшой популярностью, несмотря на доступность и неплохие параметры теплозащиты.

Более плотной и прочной считается стекловата, выпускаемая в матах. Она подходит как для утепления, так и для защиты от ветра. Стекловата с легкостью устанавливается между брусков обрешетки .

Низкая популярность утеплителя объясняется сложностью монтажных работ и хрупкостью. Помимо этого, в ее состав включены вредные компоненты, что делает ее неэкологичной.

Эковата

Эковата является не только утепляющим, но и звукоизолирующим материалом, который наносится методом напыления. Производится из целлюлозы вторичной переработки, куда дополнительно добавляется бура и борная кислота (не токсичные и не летучие компоненты). Внешний вид утеплителя – порошок серого цвета.

Это экологически чистый материал, без синтетических соединений, нефтепродуктов и других элементов в составе, которые способны выделять вредные вещества. Эковата, как было замечено ранее, наносится на поверхность и заполняет собой все поры и отверстия, в результате чего образуется монолитная структура без стыков.

Бура и борная кислота, добавляемая в состав эковаты – это отличные антисептики, предотвращающие развитие биологических форм жизни в утеплителе. Немаловажное преимущество материала для утепления деревянных домов – его негорючесть. Эковата тлеет, но не возгорается открытым пламенем.

Пенопласт

Его еще называют обычным пенополистиролом – материал с низкой теплопроводностью, но поглощающий влагу, что относят к ключевым недостаткам. Конечно, им утепляют деревянные постройки, но с дополнительной гидроизоляцией. Кроме этого, материал легко портится под внешними воздействиями, требуя защиты от давления почвы. Для этого с наружной части его закрывают кирпичной кладкой или кварцевым песком, что увеличивает конечную стоимость работ по утеплению. Более современный аналог пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Если выбирать пенопласт или экструдированный пенополистирол, предпочтение отдают второму варианту, который выпускается в виде прочных, морозоустойчивых плит с низкой теплопроводностью. К его преимуществам также относят низкую влагопроницаемость.

Пеноплекс

Так называются плиты, изготавливаемые из ячеистого полистирола. Обладает он низким процентом влагопоглощения и высоким теплосбережением. Характеризуется экологичностью, не подвергается гниению, однако, органические растворители портят его структуру.

Рисунок 3. Утепление фасада пеноплексом.

Материал бывает 4 видов: фундамент, стена, кровля и комфорт. Дополнительно выделяют особо плотную разновидность пеноплекса, которая находит применение в промышленности. Утепляя деревянный дом этим материалом, следует строго соблюдать технологию. А именно, между плитами утеплителя и стеной необходимо оставить вентиляционное пространство. Поэтому, первым делом устанавливается деревянная обрешетка, а уже потом пеноплекс. Последний штрих – монтируется сайдинг или вагонка .

Ветрозащитные плиты Изоплат

Плиты Изоплат – это наиболее эффективный и надежный способ утепления. Для их производства берется фибра хвойных пород древесины. В состав не добавляется клей и химические связующие. Это позволяет материалу не давать усадку и «работать» в течение всего срока службы, который достигает 50 лет.

Важно! Популярность плит объясняется легкостью монтажа, натуральностью и высоким классом утепления. 12 мм материала сопоставим 44 мм массива дерева. Кроме того, Изопласт – «дышащий» материал, поэтому при обустройстве утеплителя не нужно укладывать дополнительный слой пароизоляции и беспокоится о защите от грибка.

Установка плит простая, с чем можно справиться самостоятельно, не привлекая специалистов. Достаточно прижать материал к стене и забить гвоздями, после чего установить поверх него вентилируемый фасад. Однако, по сравнению с классическими утеплителями, плиты Изоплат имеют большую стоимость.

Утепление кирпичной кладкой

Строительство дома , впрочем, как и утепление дома – важные задачи, к которым нужен ответственный подход. Развитие технологий дает пользователям возможность выбирать разнообразные материалы и подходы. Так, нередко в качестве утепления каркаса применяется кирпичная кладка. Данный метод имеет свои особенности.

Сама по себе кирпичная кладка выступает одним из вариантов облицовки сооружения. С ее помощью внешний вид дома обновляется, и он выглядит более респектабельно. Процедура простая, но дорогостоящая – деревянная конструкция снаружи утепляется кирпичной кладкой. Этот метод позволяет максимально сохранить тепло и обезопасить дом. Важно оставить примерно 25 см между кирпичом и самим домом, чего хватит для вентиляции. В ином случае древесина со временем начнет преть и гнить.

Почему возникает необходимость в дополнительном утеплении стен

Если соблюдать все технологические нормы в ходе строительства деревянного дома, ему не понадобится дополнительное утепление. Если профессиональных навыков недостаточно, то сложно будет придерживаться всех этих правил.

В каких ситуациях требуется утепление:

1. Недостаточно толстые стены. Некоторые жильцы, стремясь сэкономить средства, используют деревянные материалы малого сечения. В подобном доме будет не так комфортно, как хотелось бы, да и экономии достичь не получится, так как придется лучше протапливать помещение.
2. Продувание дома. Объясняется этот момент неравномерно распределенными межвенцовыми утеплителями. Например, если дом из бруса плохо проконопатить, то внутри зачастую будет недостаточная температура.
3. Покоробленные бревна, через которые уходит тепло. Древесина – натуральный материал, который в ходе высыхания способен деформироваться, что сложно учесть в ходе строительства.
4. Усадка. Деревянные дома в течение первых лет после постройки практически всегда продуваются до тех пор, пока конструкция дает усадку.
5. Используются неоткалиброванные материалы. Нередко бревна имеют неподходящую толщину, по сравнению со стыками венца, в результате чего образуются щели, через которые уходит тепло.

По этой причине так часто находит применение теплоизоляционный наружный слой деревянного дома, то есть когда готовый фасад утепляется снаружи .

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Если рассматривать вопрос в целом, то качественную теплоизоляцию, при которой на стенах и утеплителе не появляется конденсат, делают при помощи вентилируемого фасада. Материалы применяются разные, но конструкция получает вид «слоеного пирога».

В «пирог» входят следующие элементы:

• несущая деревянная стена;
• каркас для утеплителя;
• теплоизоляция и крепежи для нее;
• ветрозащитная пленка или плита;
• обрешетка для внешней отделки;
• наружная отделка.

Как было замечено ранее, между утеплителем и отделкой создается вентиляционный зазор, предотвращающий появление конденсата и сырости на стенах.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя

Толщина материала утеплителя зависит от того, насколько толстые стены дома, и каковы средние зимние температуры региона, в котором он построен. Зачастую теплоизолирующий слой монтируется в 2 слоя: первый – 100 мм, второй – 50 мм. Толщину всегда можно «нарастить», но для этого закрепляется дополнительная обрешетка.

Рисунок 4. Подготовка фасада к утеплению.

Для определения технологии утепления и необходимой толщины утеплителя существует специальная формула: P = R*k, из которой R–коэффициент теплового сопротивления, а k–параметр теплопроводности утеплителя. Существуют более сложные формулы и даже специально предназначенные для этой цели калькуляторы, что говорит о важности задачи. Если расчеты сделаны неправильно, то впоследствии нивелируется множество проблем.

Инструменты для работы

Помимо самого утеплителя, гидроизоляционной пленки и гидро-, ветрозащитной мембраны понадобятся и другие инструменты.

Что нужно подготовить для работ по утеплению:

1. Деревянный брусок. С его помощью устанавливается обрешетка и контробрешетка.
2. Крепежи. Сюда входят саморезы, необходимые для сборки каркаса и крепления утеплителя. Дополнительно пригодится рондоль – особая шайба, применяемая в паре с саморезами.
3. Шуруповерт. Им закручивается крепеж, и сверлятся отверстия.
4. Ножовка по дереву. Собирая каркас, придется разрезать много древесины.
5. Нож для резки утеплителя. Оптимальный вариант – нож с шириной лезвия в 25 мм.
6. Измерительные приборы. Чтобы контролировать плоскость используется рулетка, уровень и строительный шнур.
7. Строительный степлер. Нужен для закрепления пленок.

Этих материалов и инструментов достаточно для проведения работ, но список может меняться в зависимости от технологии утепления и используемых утеплителей.

В ходе работ дополнительно рекомендуется утеплить фундамент строения. Делать это лучше до начала утепления наружных стен – фундамент обрабатывается заранее, после чего обшивается войлоком или паклей из джута. Прежде чем приступать к утеплению стен, рекомендуется нанести на их поверхность антисептик в защитных целях.

Все работы, связанные с утеплением, лучше проводить в летнее время года, когда погода сухая и теплая. Если сооружение недавно построено, необходимо выждать от 1 до 1,5 лет, в течение которых происходит его усадка.

Все щели сооружения должны быть законопачены. В летнее время года найти их не сложно – к поверхностям стен подносится зажженная свеча и если пламя «играет», значит, место продувается. Для заделки щелей подходят пакля, пенька или джут.

Навесной фасад

Его еще называют вентилируемым, и он считается наиболее современным способом утеплить дом. В такую конструкцию входят: каркас, утеплитель и внешняя отделка. Монтируется таким образом, чтобы между наружной облицовкой и утеплителем оставалось свободное вентилируемое пространство.

Рисунок 5. Фасад деревянного дома.

Материалы

Что касается строительных материалов , их большое множество, а какой лучше или хуже – рассмотрено выше.

В ходе выполнения работ используются такие инструменты:

1. Измерительное оборудование. Рекомендуется пользоваться ротационным лазерным нивелиром и строительным уровнем.
2. Перфоратор для подготовки отверстий.
3. Болтоверт для установки фасадных анкеров.
4. Безударная дрель для монтажа элементов облицовки.
5. Заклепочный инструмент – с его помощью профили фиксируются к кронштейну.
6. Инструменты для резки и гибки металла.
7. Фиксаторы для закрепления направляющих.

Подготовить все это лучше заранее.

Подготовка фасада

На этом этапе решаются следующие задачи:

1. Обозначаются границы проведения строительных работ.
2. Сборка лесов.
3. Оценка кривизны стен. Если перепады не более 90 мм, то стены не нужно выравнивать.
4. Исследуется фасад для определения необходимой толщины утеплителя и допустимой нагрузки.
5. Размечается поверхность. Сначала выставляются горизонтальные (вдоль цоколя) и вертикальные (по краям стены) линии при помощи нивелира. Отмечаются промежуточные точки, где будут располагаться крепежи-кронштейны.

Утепление деревянного дома – непростая задача, включающая в себя несколько этапов.

Пароизоляция и гидроизоляция

Если слой теплоизоляции пропитается влагой, то он потеряет свои свойства. По этой причине с внутренней стороны фасада устанавливается пароизоляционный материал, который регулирует прохождение влаги. С наружной стороны монтируется гидроветрозащитная мембрана, пропускающая влагу наружу, но сама по себе являющаяся влагонепроницаемой снаружи. Ее второстепенная задача – защита утеплителя от продувания.

Монтаж каркаса утепления

На заранее обозначенных точках, где будет крепиться каркас, устанавливаются кронштейны. Для этой цели берется сверло и в стене пробуривается отверстие для анкера. Прежде чем вставить в него кронштейн, отверстие очищается от мусора и пыли. Длина самого элемента должна быть аналогична толщине утеплителя. Под каждым кронштейном обязательно монтируется прокладка из паронита, предотвращающая тепловые потери.

Рисунок 6. Монтаж утеплителя по каркасу.

Обшивка каркаса

Облицовка утеплителя , относящаяся к отделке фасада частного дома – завершающая задача по установке вентилируемого фасада. Сверху утепляющего слоя на кронштейны ставится каркас. Этот метод создает воздушную прослойку. Сами установочные работы проводятся с использованием саморезов. Система фасада обязательно должна быть плоской, поэтому потребуется регулировка направляющих. Сверху них ставятся элементы крепления облицовки – профили, кляммеры или салазки. Облицовку делают снизу вверх, рядами.

Мокрый фасад

Данный метод актуален на территории России еще с 70-х годов прошлого века. Сама конструкция, как и предыдущий аналог, представляет собой «пирог» из таких элементов:

1. Теплоизоляция в виде приклеенного к стенам термоизоляционного слоя – утеплителя. Этот слой является основным.
2. Армирующий слой, необходимый для обеспечения прочностных характеристик облицовки. Дополнительно облегчает процедуру оштукатуривания.
3. Защитный слой, защищающий утеплитель от наружных воздействий.
4. Декоративный слой. С их помощью наружной части дома придаются характерные визуальные свойства.

Каждый слой собирается из различных материалов, описанных выше.

Подготовка материалов

Чтобы качественно провести все строительные работы, рекомендуется пользоваться инструментами и материалами высокого качества.

Для обустройства мокрого фасада понадобятся:

1. Цокольный профиль. Его ширина должна быть такой же, что и у утеплителя. Фиксируется при помощи дюбель-гвоздей.
2. Грунтовка. Понадобится, чтобы подготовить стены к обустройству фасада. Дополнительно пригодится вид грунтовки, которую наносят на оштукатуренные поверхности, что будет выполняться перед декорированием поверхности.
3. Дюбели в форме гриба. Ими крепится утеплитель.
4. Клей. Применяется, чтобы создать теплоизоляционный слой. Выбирается в зависимости от используемого утеплителя.
5. Утеплитель. зачастую собираются с применением минеральной ваты.
6. Штукатурный состав. Им создается защитный и армированный внешний слой.
7. Сетка армирования. Как правило, выбирается стекловолоконная конструкция, распространяемая в виде рулона.
8. Декоративная штукатурка. Благодаря ей получается красивый и яркий внешний вид фасада.
9. Фасадная краска.

Современный рынок предлагает комплекты, в которые собраны все необходимые материалы и инструменты для обустройства мокрого фасада. Это удобное и выгодное решение, но не всегда компоненты подходят для конкретного дома.

Пароизоляция

При обустройстве мокрого фасада рекомендуется закладывать пароизолирующие пленки. Речь идет о многофункциональных защитных мембранах, которые монтируются под различную облицовку. Задача таких пленок – экранировать влагу и конденсат, пропуская при этом воздух, чтобы стены имели возможность «дышать». Материал укладывается между минеральной ватой и финишной отделкой. Пароизоляция при усадках дома не смещается и не портится, в виду высокой прочности, надежно защищая теплоизолятор от атмосферных воздействий.

Рисунок 7. Из чего состоит утепление деревянного дома.

Гидроизоляция

Прежде чем приступать к монтажу мокрого фасада, поверхность стен предварительно требуется тщательно подготовить, обустроить гидроизоляцию, особенно важно это в области цоколя. Ее наносят вдоль стен между утеплителем и шпатлевкой. Зачастую древесину обрабатывают особыми защитными составами и укладывают фиброволокно. Функциональная задача гидроизоляции – защита стен строения от воздействия дождя, снега, в общем, влаги.

Утепление стен

Основной утепляющий материал при монтаже мокрого фасада – минеральная вата. Это материал с малым удельным весом, который монтируется на любые фундаменты и не требует дополнительного укрепления. Минвата также характеризуется хорошим свойством поглощать шумы. В ходе ее установки потребуется большое количество клея, так как плиты крепятся к промазанной поверхности. В тех местах, где производится монтаж электропроводки , потребуется маркировка, дабы не повредить элементы в ходе укладки плит. Чтобы клей полностью высох, потребуется до 3 дней. Сцепление достигается за 1 день, после чего, для дополнительного укрепления, забиваются дюбеля-зонтики.

Армирование

Армированная основа необходима, чтобы надежно закрепить финишный слой. В качестве материала применяется стойкая к щелочам сетка со стекловолокном в основе и специальным покрытием. Ее устанавливают на клей, полностью утапливая в нем. Обычная сетка без дополнительной обработки не годится – она потеряет свои армирующие свойства уже спустя год эксплуатации.

Армировать стены допускается спустя 1-3 дней после установки теплоизоляции. На этом этапе делается следующее:

1. Обрабатываются оконные и дверные проемы, стыки и горизонтальные перемычки, наружные углы. Для этого используется уголковый профиль.
2. На утеплитель намазывают клей слоем в 2-3 мм.
3. В клей утапливается армирующая сетка из стеклоткани.
4. Дополнительно наносят клеевой состав толщиной до 2 мм.

Следующий этап – финишная отделка стен.

Нанесение декоративной штукатурки

Приступать к этой задаче допускается не раньше, чем высохнет армирующий слой. В среднем, подождать придется от 3 до 7 дней. Под финишной отделкой понимается нанесение декоративной штукатурки на армирующий слой.

К штукатурке предъявляют следующие требования:

• высокая паропроницаемость;
• стойкость к влаге и атмосферным воздействиям;
• стойкость к механическим повреждениям.

Важно соблюдать температурные режимы во время проведения работ: от +5 до +30 градусов Цельсия. На наносимый слой не должны падать солнечные лучи.

Покраска

Это заключительный этап установки мокрого фасада. Покраска не только преображает внешний вид строения, но и выполняет защитную функцию, предохраняя стены от повреждений, влаги и ржавчины. Фасады окрашиваются просто, что делается самостоятельно при помощи обычной кисти или краскопульта.

Для покраски деревянного дома подходят масляные, акрилатные краски или антисептики. Преимущество последнего варианта – высокая проникающая способность, достигающая 7 мм. После покраски необходимо дать нанесенному материалу высохнуть. Рекомендуется покрывать в 2 слоя и обновлять их раз в 6-10 лет.

Заключение

Если грамотно подойти к вопросу утепления деревянного дома, с соблюдением всех норм и технологий, он получится уютным и теплым, обеспечив комфортное проживание. Как видно, все работы делаются и самостоятельно, без привлечения специалистов, но важно грамотно подобрать используемые материалы. Если хочется получить современный и качественный дом, рекомендуется обратить внимание на системы «умный дом» , которые подходят для деревянных сооружений.

Деревянные дома считаются одними из наиболее популярных типов построек, особенно если мы говорим о сельской местности и о постройках начала и середины этого века, где еще во многих есть завалинки. Сменить жилье могут не все, да и не всегда есть возможность это сделать. Но тем не менее вопросы энергосбережения и энергоэффективности в наше время высоких тарифов на ресурсы и коммуналку волнуют всех. И сегодня мы поговорим, как утеплять деревянные дома снаружи.

Особенности теплоизоляции древесины

Любая древесина имеет свойство, позволяющее ей впитывать влагу. При помощи различных пропиток уменьшить гигроскопичность такого материала можно, но полностью устранить такое свойство не представляется возможным. Если есть эффективная система вентиляции, то влага довольно быстро и эффективно может испариться и никакого негативного влияния на древесину она оказать не успеет, что позволит сохранить в деревенском или городском доме хороший микроклимат.

А вот нарушение передвижения воздушных масс приводит к тому, что начинает накапливаться конденсат и дерево начинает разбухать, по причине чего на нем начинают появляться грибок и гниль, а воздух начинает характерно пахнуть. Для того чтобы избежать таких проблем, рекомендуется следовать таким советам:

• применять исключительно утеплитель с хорошими паропроницаемыми характеристиками;
• лучше утеплять сухие стены, но никак не мокрые и влажные;
• закрывать мембраной гидроизоляционного типа теплоизоляцию с двух сторон;
• между отделкой и утеплителем оставлять небольшой зазор воздуха.

Если стены деревянного дома планируется красить или же просто необходимо утеплить швы, то краску с герметиком также необходимо выбирать паропроницаемые.

Как правило, такими являются те, что сделаны на акриловой основе. И конечно же, поверхность перед утеплением необходимо максимально подготовить. Кроме того, сами бревна или поверхность наружных досок не должны быть повреждены вредителями типа короеда.

Способы утепления фасада

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

• вентилируемого фасада;
• мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Теперь расскажем подробнее об особенностях каждого из способов.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

• подготовка фасада;
• обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
• обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого способа.

Технология мокрого фасада

Она состоит из следующих частей:

• подготовки фасада;
• монтажа утеплителя;
• армирования;
• покраски.

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Характеристики материалов

Решение об утеплении деревянного дома необходимо принимать с оглядкой на качество его постройки. Если толщина стен подобрана правильно, то дополнительно делать теплоизоляцию, может быть, и не придется. Но утеплить деревянный дом необходимо, если в нем холодно. А если еще он и старый, то, скорее всего, без этого просто не обойтись.

Но при этом важно подобрать материалы для этого, чтобы их эффективность была максимальной. Не все утеплители рекомендуется применять для утепления домов такого типа снаружи.

Первая категория не нарушает микроклимат дома, так как дает ему дышать. Вторая категория материалов будет более доступной в плане цены, зато использование таких материалов не всегда может быть безопасно для здоровья. Но вопрос, заключающийся в том, чем лучше утеплить деревянный дом, действительно очень важен. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, используют чаще всего маты из водорослей, саман или же конопляное волокно. Иногда также владельцы домов прибегают к утеплению деревом и опилками. Но это, скажем, не очень экологический способ утепления.

А те, кто считает, что искусственная теплоизоляция – нехудшее решение, могут утеплять дома экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, изопинком, изовером, пеноплексом и даже керамзитом.

Также следует привести такой список искусственных утеплителей для дома:

• минеральные утеплители, куда входят различные типы ваты: каменная, стекловата и базальтовая;
• пеноизол;
• эковата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

В общем, как можно убедиться, выбор утеплителей для создания теплоизоляции деревянного дома очень велик. Но как же выбрать лучшее решение? Можно попробовать изучить технические характеристики утеплителей, о которых речь пойдет ниже.

Каменная вата

Относят этот материал к негорючим, так как он легко выдерживает нагревание до 600 градусов и не меняет своих физических свойств и характеристик под воздействием такой температуры. Также каменная вата обладает хорошей паронепроницаемостью и малой теплопроводностью. Чаще всего этот материал представлен в виде плит либо же матов, а покрыт крафт-бумагой, стеклотканью или фольгой. Плиты из базальта являются довольно плотными, что позволяет им при правильно выполненной теплоизоляции не только не давать усадку, но и хорошо сохранять форму в течение всего срока использования.

Кроме того, этот материал отлично противостоит появлению микроорганизмов. Монтировать такую плиту очень просто благодаря небольшому весу и размерам.

Если говорить о недостатках, то их у такой плиты не так уж много. Главным можно назвать малую прочность волокон: если материал сдавить или начать резать, то быстро образуется пыль, которую очень легко вдохнуть. По этой причине лучше работать с материалом, предварительно надев респиратор. Еще одним недостатком этого материала будет довольно высокая цена, поэтому, если бюджет невелик, лучше поискать альтернативы.

Эковата

Производство эковаты осуществляется из отходов картонно-бумажной промышленности. По этой причине данный тип утеплителя на 80 процентов состоит из целлюлозы. Для того чтобы улучшить характеристики целлюлозы, ее волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Такой материал может впитывать и отдавать воду без потерь своих теплоизоляционных свойств. Если сделать выбор в пользу такого утеплителя, то конденсат не появится никогда. К тому же у нее отличные звукоизолирующие свойства, и она не выделяет никаких вредных веществ. Кстати, в таком утеплителе не заводятся насекомые или грызуны из-за наличия в его составе специальных добавок.

Этот тип утеплителя является рыхлой легкой массой серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 килограмм. Перед утеплением массу высыпают из мешка, взрыхляют с помощью миксера, после чего укладывают. Эффективность такого материала зависит от плотности слоя. Если материал утрамбовать слишком слабо, то он очень быстро дает усадку и образует мостики холода. А вот если такую вату уложить плотно, то она не изменит своих характеристик в течение всего срока службы.

Если говорить о недостатках эковаты, то в первую очередь следует назвать технологию ее укладки. Для этого требуется специальная пневматическая установка, которая имеет высокую цену и требует специальных знаний. То есть в этом случае необходимо потратиться еще и на поиск определенных специалистов.

Стекловата

Стекловата делается из расплавов битого стекла, куда добавляются буры, известняк и другие компоненты. Связующим звеном в этом случае будет либо битум, либо же полимеры синтетического типа. Стекловата имеет длинные волокна, что позволяет ей по показателю эластичности превосходить аналоги на другой основе, а также иметь высокую механическую плотность, несмотря на малую плотность.

Следует отметить, что стекловата паропроницаема, отлично задерживает тепло и не боится воздействия веществ, которые являются химически агрессивными. Она не горит и спокойно выдерживает нагревание до 450 градусов без изменения физических свойств. А также она отлично противостоит резким перепадам температур.

Стекловата выпускается в виде матов, плит и рулонов, в том числе с фольгированным покрытием. Наибольшим ее минусом можно назвать колкость волокон, которые вызывают сильнейшее раздражение кожного покрова человека и легко попадают в глаза и легкие. Кроме того, она довольно хрупкая, по причине чего с ней достаточно сложно работать, – перед ее укладкой необходимо надеть хорошую и плотную одежду, а также перчатки.

Пенопласт

Этот материал является наиболее доступным с точки зрения стоимости. У него отличные эксплуатационные характеристики, что позволяет с его применением существенно экономить на отоплении. Делается этот материал в виде панелей различного размера и толщины. Для проведения утеплительных работ наружного характера используют материал со средней плотностью. Здесь важно понимать, что чем большую плотность имеет утеплитель, тем хуже будут его термоизоляционные качества. Правда, устойчивость к нагрузкам будет выше. Слишком плотный материал обычно используют для утепления полов.

Данный материал имеет небольшую массу и является неплохой преградой не только для холодных воздушных масс, но и для звука. Он имеет невысокую теплопроводность, благодаря чему долго сохраняет в помещении накопленное тепло. Он легко режется и закрепляется на стене.

К тому же он устойчив к перепадам температуры и воздействию ультрафиолетового излучения, не впитывает влагу и имеет немалый срок эксплуатации. В то же время этот материал имеет и ряд недостатков. Его механическая прочность крайне невысока: материал очень просто разломать и раскрошить. По этой причине после закрепления на стене он потребует защиты при помощи армирования, а также нанесения декоративного покрытия. Кстати, им можно делать и внутреннюю отделку, поместив его, например, под гипсокартон.

Недостатком материала также можно назвать его плохую сопротивляемость огню. Более того, при воздействии высоких температур он может выделять опасные для здоровья вещества. Кстати, если предполагается использовать для закрепления материала клей, то необходимо узнать, подойдет та или другая конкретная марка клея, так как некоторые виды могут разрушить материал.

Шлаковата

Для создания этого типа минеральной ваты используются доменные шлаки, то есть отходы металлургической промышленности. Это и обуславливает доступность этого типа материала. Шлаковата отличается чуть большей теплопроводностью, чем утеплитель из базальта. Материал может без проблем нагреваться до 300 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, то он начинает деформироваться и теряет свои характеристики. Как правило, шлаковата изготавливается в рулонах и плитах, часто с покрытием из фольги. Имеет невысокую жесткость, по причине чего отлично подходит для теплоизоляции неровных поверхностей, а также отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Также в ней не может возникнуть плесень.

Но шлаковата имеет и ряд недостатков:

• гигроскопична;
• не любит перепадов температур;
• при попадании влаги выделяет кислоты;
• при попадании на кожный покров вызывает крайне сильное раздражение.

Пенополиуретан

Пенополиуретан считает материалом нового поколения. Он представляет собой напыляемый теплоизолятор. Он минимально поглощает влагу, а также имеет минимальную теплопроводность. Самое интересное, что чем выше плотность пенополиуретана, тем выше его теплопроводность. По сути, этот материал как бы окутывает постройку и не пропускает внутрь ни холодные воздушные массы, ни влагу.

Этот материал является отличным решением для построек на территории с арктическим климатом, так как его характеристики крайне эффективны для таких природных условий.

Правда, специалисты довольно неоднозначны в оценках необходимости использования данного материала в качестве утеплителя. По мнению одних, использовать пенополиуретан для деревянных построек не стоит, так как дерево просто не дышит, по причине чего начинается его медленное разрушение. По мнению других, если верно рассчитать толщину пенополиуретанового покрытия для деревянных стен, то поверхность будет всегда сухой и отлично защищенной от гниения, а влагообмен, который необходимо древесине, будет осуществляться внутри помещения, а не снаружи.

Натуральные теплоизолянты

Как писалось выше, кроме искусственных, существуют еще и так называемые натуральные теплоизолянты. К ним относятся плиты, изготовленные из опилок типа Steico Flex, соломы. А также можно использовать утепление глиной, которая тоже считается утеплителем. Вообще, данная категория утеплителей с точки зрения экологичности – отличное решение. К тому же они и стоят недорого. Но их главным недостатком является сложность создания. Также в качестве натурального утеплителя используют льняное волокно, которое имеет отличные антисептические свойства и препятствует появлению плесени и грибка. Этот материал легко режется, устанавливается, да и с ним просто работать.

Отдельно необходимо рассказать о материале Steico Flex. Этот материал представляет собой древесноволокнистые маты, которые легко устанавливаются и обрабатываются даже без использования инструментов.

Таким материалом можно не только утеплить стены, но и пол, а также потолок. Кроме того, такой утеплитель будет отличным решением не только для деревянного дома, но и для дома из рубленного бруса или же обложенного кирпичом. Он также имеет отличные шумоизоляционные характеристики и хорошо реагирует на перепады температур.

Его использование позволяет сделать микроклимат в доме максимально комфортным для его жителей.

Расчёт толщины

Важным моментом является расчет толщины утеплителя. Следует отметить, что толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также климатических особенностей. Но знать, какую толщину должен иметь утеплитель, – просто необходимо. Если его будет слишком много, то это может отрицательно сказаться на доме, а недостаточное количество станет причиной низкой эффективности процесса утепления в целом.

К тому же этот параметр существенно влияет и на конструкцию каркаса, так как знать, на каком удалении от стен должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку, очень важно. Самому сделать такие расчеты несложно, особенно если применить определенную расчетную методику. Суть ее в том, что общее сопротивление теплопередачи стены из нескольких слоев конструкции R не должно быть меньше расчетного для определенного климатического региона.

Следует отметить, что стена представляет собой не только сам сруб, но и всю внутреннюю отделку, термоизоляционный слой, а также внешнюю отделку фасада. Каждый слой имеет свой показатель термосопротивления, который тоже необходимо рассчитать.

Для определения конкретно необходимой толщины утеплителя необходимо знать коэффициент теплопроводности каждого слоя, а также их толщину. Расчет будет вестись по формуле: Rn = Hn / λn , где:

• Hn – толщина конкретного слоя;
• λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

В результате формула расчета будет выглядеть следующим образом: Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3…) × λу , где

• λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
• Hу – толщина утеплителя.

Найти такие коэффициенты довольно просто. Иногда производители их даже указывают на упаковке. Измерить толщину слоев тоже труда не составит. Если нет желания рассчитывать все вручную, то можно использовать онлайн-калькулятор. В нем уже есть все необходимые основные и часто применяемые строительные, утеплительные и отделочные материалы.

Подготовительные работы

Если говорить о подготовительных работах перед утеплением дома, то выполнять их следует в сухое и теплое время года, чтобы стены не были промерзшими или же сырыми. Поверхность стен необходимо максимально качественно очистить от грязи, пыли, мха, грибков. Обязательно необходимо провести внимательный осмотр межвенцовых швов. Если вы обнаружите какие-либо пустоты, то их необходимо по новой заделать при помощи уплотнителя, после чего закрыть герметиком. Этот же способ можно применять в случае, если вы обнаружили глубокие трещины в дереве бревенчатого дома.

После этого осуществляется грунтование. Грунтовку наносят при помощи кисти, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, а также торцевые срезы бревен.

Отметим, что если дерево слишком быстро впитывает грунтовку, то ее наносят в два слоя. После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом уже приступать к самому процессу утепления.

Если же работы выполняются по технологии навесного фасада, требуется осуществить его подготовку, которая состоит из таких этапов:

• осуществление демонтажа всех элементов навесного типа, которые могут мешать проведению работ (антенны, козырьки, подоконники и отливы);
• обработка стен пропиткой антисептического типа;
• закрытие утеплителем межвенцовых щелей, если они есть.

В общем, это примерный список подготовительных работ. Но он может отличаться в зависимости от типа и строения дома, выбранной технологии утепления, а также особенностей самой постройки.

Этапы монтажа

Рассмотрим примерный алгоритм утепления как в случае с технологией вентилируемого фасада, так и в случае с технологией мокрого, которые выполняются своими руками.

Итак, если подготовительная работа по созданию навесного фасада выполнена правильно и технология соблюдена, то после этого начинается монтаж каркаса для утепления.

На первом этапе необходимо обустроить вентиляционный зазор. Для этого следует прикрепить к стенам доски с толщиной 2 сантиметра. Располагать их можно как угодно. Главное, чтобы потом к ним можно было прикрепить стойки.

После этого к доскам прикрепляем при помощи степлера пароизоляционную пленку. Обязательно ее необходимо располагать внатяжку и внахлест, чтобы между ней и стеной было пространство. Места, где будут стыки, следует проклеить скотчем. Следует отметить, что утепление вентиляционного зазора важно, так как если этого не сделать, то между утеплителем и стеной может начать скапливаться влага, что приведет к нехорошим последствиям. После этого осуществляется установка стоек. Сначала монтируются две крайние стойки, между которыми следует натянуть веревки. Это будут своеобразные маяки для реек промежуточного типа. Монтаж крайних стоек осуществляется на одинаковом расстоянии от стены и только вертикально.

Если же доски применяются, как стоки, то их следует укреплять при помощи металлических углов и саморезов. После этого осуществляется монтаж промежуточных реек, которые располагаются на расстоянии 1-2 сантиметров от плит минваты.

Теперь необходимо в пространство между стойками уложить теплоизоляционный материал. Как правило, в этом случае лучше пользоваться минватой. Маты должны прилегать максимально друг к другу и стойкам, чтобы не было щелей в утеплителе. После этого к каркасу прикрепляется пленка пароизоляции. Ее тоже следует располагать внахлест. Фиксируется она при помощи горизонтальных реек, которые также будут удерживать утеплитель. На этом утепление фасада таким способом закончено.

После этого следует выполнить обшивку каркаса, что будет завершающим этапом. Отделка может быть разной. Если же у вас нет каких-то ярко выраженных предпочтений, то ориентируйтесь в первую очередь на цену и качество материала.

Например, вагонка – экологичный материал, позволяющий сохранить привлекательный внешний вид дома. А если взять виниловый сайдинг, то такой материал прост в мытье и не требует какого-то особого ухода.

Если вы решили все-таки применить сайдинг, то последовательность действий будет следующей:

• необходимо осуществить монтаж стартового профиля, который следует расположить горизонтально по периметру дома (не будет лишним оставить расстояния от земли или отмостки до профиля около десяти сантиметров);
• в углах дома монтируются соответствующие профили;
• устанавливается первый ряд панелей: снизу сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху он и обрешетка соединяются при помощи саморезов;
• по такому механизму весь дом обшивается сайдингом;
• перед тем как установить последнюю панель, необходимо закрепить финальный профиль;
• в конце осуществляется монтаж остальных элементов: отливов, откосов и так далее.

На этом обшивка сайдингом заканчивается. Следует сказать, что по такой же схеме дом обшивается вагонкой, термопанелями или другими материалами.

Если мы говорим о мокром фасаде, то после подготовки сразу же оклеиваются стены дома минватой под штукатурку. Для начала готовим клей, после чего наносим его на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Не будет лишним использовать строительный уровень, а также натянуть маяки, чтобы все плиты располагались в одной плоскости. После того как все стены дома будут оклеены, минвату следует зафиксировать к стене при помощи дюбелей-зонтов.

Теперь минватой оклеиваются оконные проемы, в том числе фронтоны. На оконных откосах дюбеля устанавливать не нужно, а на дверных это необходимо. После этого прикладываем правило к различным участкам стен и проверяем, нет ли бугров. После этого на наружные углы наклеиваем перфорированные углы с помощью клея. В финале замазываем клеем шляпки дюбелей, чтобы фасад был гладким.

Теперь осуществляем процесс армирования, которым еще называют черновое оштукатуривание. Сначала готовим сетку, нарезав ее на куски необходимого размера. Затем нарезаем куски для откосов. Теперь приклеиваем на откосы сетку, после чего проделываем те же действия со стенами. Когда все высохнет, то клей наносим еще раз тонким слоем и устраняем неровности. Теперь остается лишь нанести декоративную штукатурку. Этот процесс будет проще, чем армирование, и осуществляется в такой последовательности:

• стены дома обрабатываются грунтовкой (лучше всего наносить ее в два слоя);
• готовится раствор по инструкции на пачке;
• декоративная штукатурка наносится на стены шпателем, при этом слой должен быть максимально тонким;
• когда штукатурка начнет схватываться на стенах, то необходимо затереть ее малкой, что позволит создать узор;
• остается лишь покрасить дом, и все будет готово.

В общем, как можно убедиться, выполнить утепление деревянного дома снаружи самостоятельно возможно. Но важно максимально соблюдать технологию этого процесса, иметь четкое представление о нюансах работы и точно определиться с тем, какой способ утепления и какой материал для этого подойдет.

Деревянный дом привлекает многих собственников благодаря способности «дышать» и хорошим теплоизоляционным свойствам. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно, когда наступает суровая зима.

Кроме этого, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет уменьшить счета на отопление и увеличить продолжительность жизни дерева. Тогда встает вопрос – каким образом провести утепление деревянного дома снаружи качественно и правильно.

Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
• теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
• использовать паро- и слой по обе стороны утепляющего материала;
• чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
• обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.

Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота монтажа;
• негорючесть;
• продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

• им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
• высокая цена на изделия;
• маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
• его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
• утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

• схема утепления отличается простотой монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность отводить водяные пары;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется при температурных перепадах;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.

Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени.

Подготовка поверхности

Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: укладываются в соответствии с инструкцией.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. обладает следующими свойствами:

1. Отлично сохраняет тепло.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

• необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Обладает звукоизоляцией.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

• отсутствие паропропускных способностей;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
• пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
2. Выдерживает большие механические воздействия.
3. Влагу не впитывает вовсе.
4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

• со стороны комнаты;
• со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Пол

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
2. Удалить старое декоративное покрытие.
3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
4. Закрыть все щели.
5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

• начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
• каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
• стыки фиксируются скотчем;
• сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

• сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
• привинчиваем элементы;
• проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

1. Начинаем работу снизу.
2. Делаем вертикальные полосы.
3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
4. Стыки проклеиваем скотчем.
5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

• полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
• детали фиксировать к элементам обрешетки;
• выбирать сухую погоду;
• выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Нужно оградить стены от холода. Для этого существует большой выбор материалов. Утепление фасадов частных домов в регионах, где сильно холодно, выполняют одними материалами, другие будут пригодны в районах с постоянными осадками. Выбирать утеплитель придётся в зависимости от условий.

Процесс утепления фасада дома пенопластом

Выполняя работы, достигают решения следующих задач:

• защищают стены от влияний изменения климата;
• исключают утечку тепла из дома;
• увеличивают сопротивляемость к перепадам температур;
• закрывают мостики холода, щели.

Правильно выполненная , позволит поддерживать постоянную температуру в помещении, что сократит расходы на отопление.

Распространённые виды утепления

Для утепления фасада частного дома можно брать один вид материала, или применять комбинированную теплоизоляцию. Например, когда теплоизоляционные плиты покрывают сверху штукатуркой, которая будет защищать их от внешнего влияния.

Клеевой способ укладки утеплителя на стены дома

Для скрепления материала применяют армирующую сетку.

Материалы для утепления

В качестве утеплителей применяют:

1. Минеральная вата. Подходит для утепления наружных стен, особенно для отделки фасадов деревянных домов. Продаётся в виде плиток или матов. Плотность материала составляет около 80 кг/м3, он имеет толщину 50 и 100 мм, размеры – 50 на 100 см и 60 на 120 см. Такие параметры выдерживают перепады температур от + 35 и до – 30˚ С, материал негорюч.

   Утепление здания плитами минеральной ваты

2. Стекловата – в её составе известняк, доломит, песок, другие наполнители. Переносит механические нагрузки, спасает от непогоды. Недостаток - тяжёлая укладка, руки и лицо нужно закрывать. Есть вид, который содержит дополнительный слой фольги или ткани, чтобы частицы не отделялись от основы. Цена материала сравнительно невысока.
   
3. Базальтовая вата изготовлена из частиц базальтовых горных пород, которые соединяются между собой. Пористый утеплитель выносит температуру до +1000˚С, значит, он пожароустойчив. Ячеистая структура поглощает посторонние шумы, а гидрофобные составляющие помогают не впитывать влагу. Однако, базальтовая вата содержит фенол, он вреден.
   
4. Шлаковата получается в результате переработки отходов производства металлургии, состоит из пор. Обладает высоким коэффициентом теплоизоляции. Из недостатков - быстро намокает, поэтому не подходит для утепления фасада деревянного дома. Её лучше применять для теплоизоляции панельных стен.
   
5. Пенопласт широко применяют для утепления фасадов деревянных домов. Один из быстрых способов теплоизоляции, применим к разным видам стен. В этом лёгком материале не заводятся микроорганизмы, он не деформируется. Но легко воспламеняется и выделяет вредные вещества. Есть пенопласт, пропитанный спецсоставом, лучше работать с ним. Ещё есть риск, что в пенопласте заведутся грызуны, но при правильной укладке это исключено. Покупая пенопласт в качестве материала для утепления фасадов частных домов, выбирайте плиты высокой плотности, толщиной до 5 см. Они бывают трёх размеров: 50 х 100 см, 100 х 100 см и 200 х 100 см.

   Монтаж листов пенопласта на фасад дома

6. Эковата. В её состав входят бумажные отходы, борная кислота, тетраборат натрия. Эковату применяют в помещениях с повышенной влажностью. Она хорошо поглощает влагу, которую, при хорошем проветривании, отдаёт в атмосферу. Недостатки - постепенное снижение уровня теплопроводности, уменьшение в объёме. Этого можно избежать, закладывая утеплитель с запасом.
   

Монтируют эковату спецобородуванием – надувным пневматическим прибором. В этом случае понадобятся услуги по утеплению фасадов частных домов, которые предоставят специалисты, обладающие опытом работы с эковатой. Ведь монтаж её зависит от состояния атмосферы в местности. При сухом способе может образоваться пыль, при влажном материал будет долго сохнуть.

Способ укладки теплоизоляционного материала — эковаты

Последний метод более надежный: эковата равномерно распределяется и уплотняется, уровень звуко- и теплоизоляции здания повышается.
Не рекомендуется применять эковату возле непосредственной близости к огню, иначе будет происходить её тление.


Плюсы эковаты:

• в её составе не содержатся вредные вещества;
• обладает повышенной ;
• небольшой расход материала.

Еще для отделки и утепления фасадов применяют пенополистирол или другое его название – пеноплекс. Материал изготавливают из пенопласта. Он обладает низким поглощением влаги, ровной поверхностью, прочностью, однако имеет малую адгезию. Смотрите видео-инструкцию по правильному утеплению фасада дома снаружи.

Порядок выполнения утепления минеральной ватой

Монтаж выполняется по следующей технологии:

Схема и конструкция утепления фасада минеральной ватой

• делают обрешётку и размещают подвесы;
• для жёсткости во время укладки материала используют профили;
• плиты плотно вставляют в ячейки каркаса и фиксируют их дюбелями и клеем;
• тщательно обрабатывают стыки;
• выполняется .

Затем поверхность штукатурят или обшивают вагонкой.

Вентилируемые и невентилируемые фасады

Основной признак вентилируемого утепления - наличие между стеной и проветриваемого промежутка, в котором потоки воздуха вытягивают влагу, образовавшуюся на стенках.Иногда применяют комбинированную технологию: здание отделывают большими газобетонными плитами, а потом выполняют облицовку «мокрым» способом плиткой из клинкера или искусственным камнем.