Стандартные ошибки при строительстве срубов домов. Дом из бревна своими руками видео Как строить дом из бревна своими руками

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяев Источник www.vladtime.ru

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений :

постройки из строганного бревна , то есть те, которые были обработаны вручную;

здания, которые построены из оцилиндрованного бревна .

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природой Источник stroy-podskazka.ru

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:

1 бревно – комель . Это часть, которая расположена ближе к корням;

2 бревно – другач . Это средняя часть древесины;

3 брус – третьяк или вершина . Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной стороной Источник en.teremki74.ru

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другу Источник domsireni.ru

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размера Источник goldenpackrus.ru

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратными Источник profdomstroy.com

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработке Источник dachnaya-zhizn.ru

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;

когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;

при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение дома Источник sibirsrub.ru

Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 см Источник master-profy12.ru

Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблице Источник 90zavod.ru

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии , на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

качественное бревно желтого или темно-желтого цвета ;

на срезе не должно быть никаких пятен;

у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;

хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;

лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;

наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;

брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный Источник fotostrana.ru

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Видео описание

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубки Источник bel-dom-stroy.ru

Источник fabrikadomov.by

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте Источник domsireni.ru

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое место Источник tula.stroimdom.com

Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположиться Источник saw-wood.ru

Источник domsireni.ru

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши Источник line-home.ru

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятать Источник vi.decorexpro.com

После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквозняк Источник uteplovdome.ru

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу Источник perekrasimdom.by

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суеты Источник houzz.com

Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень Источник houzz.com

Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камня Источник pinterest.ca

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично Источник houzz.es

Видео описание

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Несмотря на изобилие строительных материалов, многие застройщики при возведении собственного дома отдают предпочтение традиционным природным материалам – брусу, бревну. Однако монтаж дома из обычного необработанного бревна выполнить без помощи специалистов не получится. Другое дело – строительство домов из оцилиндрованного бревна, здесь все работы вы можете выполнить самостоятельно при наличии у вас минимальных навыков обращения с плотницким инструментом. В нашей статье мы рассмотрим особенности и последовательность монтажа дома из оцилиндровки.

Подготовительный этап

Проект лучше заказать в соответствующей организации, поскольку ещё на стадии проектирования нужно учесть много нюансов, начиная от усадки дома и заканчивая расчётом толщины стен с учётом особенностей климата.

Для дома из бревна очень важно выбрать качественный материал. Лучше покупать брёвна, заготовленные в заводских условиях. Для этого есть несколько причин:

1. Заготовки, прошедшие специальную камерную сушку, будут давать минимальную усадку (до 1 %), в то время как усадка изделий естественной влажности может доходить до 10 %.
2. Более того заводские заготовки проходят специальную обработку антисептиками и антипиренами, поэтому вам не нужно будет выполнять её на участке перед монтажом.
3. Довольно сложно самостоятельно идеально точно сделать монтажный продольный паз. У заводских изделий этот паз нарезается на станке, поэтому имеет правильные размеры и форму.

Чтобы бревенчатый дом был тёплым, красивым и долговечным, при выборе материала для возведения сруба стоит обращать внимание на такие моменты:

• Оттенок древесины – элементы должны быть жёлтого или насыщенного жёлтого цвета.
• На поверхности заготовок должно быть как можно меньше сучков и полное отсутствие смоляных карманов.
• Допустимый размер трещин – не более 1/3 диаметра.
• Элементы должны быть ровными на всем протяжении, без деформаций и изгибов.
• На срезе бревно должно быть достаточно плотным и ровным, сердцевина древесины должна занимать не более ¾ диаметра.

Совет: лучше всего приобретать зимнюю древесину. Она имеет минимальную влажность, поэтому менее всего подвержена усушке и деформациям.

• Отдайте предпочтение брёвнам из древесины хвойных пород, произрастающих в северных районах нашей страны.
• Для выполнения закладных венцов и обвязки лучше использовать заготовки из лиственницы или осины. Это самая прочная, устойчивая к негативным воздействиям древесина.

В среднем за возведение дома из оцилиндровки вам придётся заплатить от 300 у.е/м². Итоговая цена зависит от используемых материалов, сложности и габаритов постройки, а также диаметра используемых брёвен. Чем больше диаметр, тем выше цена материала.

Технология строительства

Строительство дома из оцилиндрованного бревна начинаем с подготовки участка. Территорию строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, мешающих строительному процессу. Также нужно выделить площадку для разгрузки и складирования ОЦБ, предусмотреть подъездные пути. Небольшая свободная площадка должна быть возле будущего сооружения, чтобы на ней можно было подготавливать брёвна и поднимать наверх.

Самое благоприятное время года для строительства деревянного дома – зима. Всё дело в том, что в зимний период воздух наиболее сухой, поэтому древесина меньше вбирает влагу. В итоге дом, построенный зимой, даст минимальную усадку. Исключение составляет процесс обустройства фундамента. Его лучше завершить до наступления холодов.

Внимание: зимнее строительство выгодно только для тех регионов, где зимой наблюдается низкая влажность и длительные минусовые температуры.

Если же в вашем регионе зимы не такие суровые, идёт мокрый снег с дождём, то необходимо оборудовать специальный навес для хранения брёвен.

Фундамент

Выбор типа основания под свой деревянный дом стоит делать с учётом особенностей грунта, УГВ и климата. Как правило, дом, сделанный из древесины, имеет небольшой вес, поэтому можно использовать один из следующих типов основания:

• мелкозаглублённые ленточные конструкции;
• свайно-винтовой фундамент;
• ленточно-свайные основы;
• столбчатые конструкции;
• мелкозаглублённые плитные основания.

Фундаментные работы ведём в такой последовательности:

1. Прежде всего, выполняем разметку. Для этого используем геодезические инструменты, шнур и колышки. Чтобы проверить правильность углов (они должны быть по 90 градусов), нужно измерять длину диагоналей. Она должна быть одинаковой.
2. Далее выполняем копание траншеи или котлована. Глубина заложения фундамента может составлять 50-100 см, для обустройства свайно-винтовых и столбчатых конструкций нужно углубиться на 1,5 м.
3. На дне траншеи или канавы выполняем подушку из смеси гравия и песка, которую тщательно выравниваем и трамбуем.
4. Далее из досок, влагостойкой фанеры или специальных щитов делаем опалубку. На этом этапе не забываем заложить трубы в опалубку, которые потом будут выполнять функции продухов.
5. Делаем арматурный каркас. Перед его установкой в опалубку заливаем бетон слоем высотой 5 см. Каркас устанавливаем на застывший бетон. При этом следим, чтобы арматура не приближалась к опалубке более чем на 50 мм.
6. Заливаем бетон и трамбуем его.
7. Через 28 дней можно демонтировать опалубку и вести дальнейшие монтажные работы.

Важно: высота цоколя должна быть не менее 30-50 см, чтобы защитить брёвна от намокания и последующего загнивания.

Стены

Перед тем как построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого на поверхность основания настилаем два слоя рубероида на битумной мастике. Если работы будут вестись зимой, то после уборки снега поверхность основания прогревается грелкой. Слой гидроизоляции должен выступать за границы фундамента с каждой стороны на 30-50 мм.

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна:

1. Делаем нижнюю обвязку из деревянных опорных балок. Лучше использовать заготовки из осины или лиственницы. Перед укладкой элементы подвергаем антисептической обработке. Балки фиксируем к основанию при помощи штырей из арматуры. В довершение ко всему обмазываем эти балки битумной мастикой.

Важно: перед окончательной фиксацией балок нужно проверить их положение. Расхождение по высоте может составить не более 5 мм.

1. Теперь укладываем закладные полубрёвна. Основание этих элементов должно максимально плотно, без зазоров прилегать к опорной балке. Именно поэтому нижняя часть брёвен закладного венца срезается так, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Сначала укладываем два элемента на противоположных стенах, затем две остальные детали. В углах для связки брёвен в верхних элементах делаем паз. Место углового соединения дополнительно фиксируем стальными скобами, а брёвна крепим при помощи нагелей к опорным балкам.
2. Последовательность укладки остальных венцов такая же, как и у закладного венца. То есть все элементы монтируются друг на друга. При этом к продольному пазу крепится ленточный утеплитель. Элементы соединяются между собой деревянными нагелями, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Крепёжный элемент должен проходить через весь верхний венец и углубляться в нижний элемент наполовину. Перед сверлением отверстий под нагели брёвна временно соединяются гвоздями. Оптимальный диаметр нагеля 20 мм. Для сверления отверстий используем сверло на 5 мм меньшего диаметра, чем сечение нагеля.

Пол и перекрытия

Строя дом из оцилиндрованного бревна своими руками, делаем деревянный пол на лагах. Для этого придерживаются следующей последовательности действий:

1. Ещё на этапе укладки первого венца в нём необходимо вырезать углубления, в которые можно уложить лаги. Обычно шаг лаг составляет 60-70 см. Глубина паза должна быть такой, чтобы лага могла свободно лечь на основание.
2. Лаги тоже нужно пропитать антисептиками и антипиренами.
3. После этого к нижней части лаг крепим черепные бруски. На них мы можем уложить доски чернового наката.

Важно: иногда для дополнительной прочности под балки лаг делаются опорные столбики из брёвен, кирпича или бетона. Они идут с определённым шагом.

1. После этого поверх досок наката и лаг укладывается гидроизоляционная плёнка. Она крепится скобами к балкам.
2. Далее в промежутки между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
3. Сверху вся конструкция накрывается пароизоляционной мембраной.
4. Настилаются доски чернового пола.

Если в доме предусмотрен мансардный или второй этаж, то обустройство пола ведётся аналогично, с той лишь разницей, что теплоизоляционный материал нужен для гашения шума, а паро- и гидроизоляция не используется. Врезка междуэтажных балок делается так, чтобы на 90 % они были в пазе верхнего бревна и только на 10 % - в нижнем.

Крыша

При обустройстве крыши бревенчатого дома в качестве мауэрлата выступает последний венцовый брус. Стропила фиксируются особым образом. Для этого в мауэрлате делается вырез под углом, равным углу наклона стропил. Стропило крепится в вырезе при помощи особых металлических крепежей, которые в ходе усадки дома могут легко скользить, сохраняя прочность соединения и угол наклона.

Сборка крыши проходит в такой последовательности:

1. Первая пара стропильных ног поднимается наверх и стыкуется под нужным углом над первым фронтоном. Пара крепится к мауэрлату.
2. Аналогично проходит процедура установки второй пары стропильных ног над вторым фронтоном.
3. Между этими парами стропильных ног натягивается шнур. По нему с шагом 800-900 мм устанавливаются все последующие пары стропил.
4. Все стропила соединяются между собой коньковым брусом.
5. Сверху поперёк направления стропил укладывается гидроизоляция. Она фиксируется к стропилам посредством контробрешётки.
6. Далее выполняется сплошная или прореженная обрешётка. Настилается выбранное кровельное покрытие.
7. С внутренней стороны крышу нужно утеплить. Для этого между стропилами закладывается теплоизоляционный материал. Сверху вся конструкция зашивается пароизоляционной мембраной. Снизу крыша подшивается гипсокартоном, вагонкой или ОСП.

Процесс строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна подробно показан на представленном ниже видео:

Венцом называют один ряд бревен. Нижний венец - окладной , он становится основой всего дома. Для окладного венца подбирают прочное дерево твердых пород (лиственница или дуб). На него ложатся все остальные бревна. К сожалению, загнивание нижнего венца не редкость. Это самая проблемная часть конструкции.

Для продления срока службы окладного венца и постройки в целом, не стоит экономить на свесах кровли и составах для обработки древесины.

Из хвойных пород предпочтение стоит отдать сосне, которая долговечнее, чем ель, и содержит меньше смолы. Крайне желательно использовать для строительства бревна, заготовленные зимой. «Морозный» лес сухой, легкий в обработке, значительно меньше подвержен короблению и усадке, процессам гниения.

1. . Это сруб из четырех стен. Бревна вяжут только в углах:

2. . Состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренняя стена). Бревна перевязывают в углах и в местах соединения пятой, внутренней стены с наружными:

3. . В форме полукруга или шестиугольника - экзотический вариант, который мы оставим за рамками этой статьи:

Угловые перевязки разделяют на два типа:

С остатком (бревна выступают за образованный угол).

Без остатка .

Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений .

Первый способ еще называют «в обло ». Он представлен более наглядно на картинке:

Второй тип перевязки получил наименование «в лапу »:

Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже -30 °С, то вполне сгодится лес диаметром 22 -24 см. Для морозных зим потребуются бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам материала. Следите за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной. Для получения необходимой длины, можно использовать горизонтальное сопряжение (сращивание) коротких бревен:

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше изначально выбирать их под нужный размер.

Решите каким образом будете доставлять лес на высокие ярусы . Можно использовать блочную систему или элементарное приспособление с укладкой гладкого бруса на верхний венец с подъемом стройматериала при помощи строп:

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов . Если углы вязали с остатком , то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка , то и перегородку врезают без него - вровень.

Популярна врубка на шип - в курдюк :

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень . Удобен при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем - вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен проделываются соответствующие пазы:

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее - тесанный снизу окладной венец . Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

Для фиксации венцов между собой используют деревянные штифты - нагели или шканты . Их забивают деревянным молотком в просверленные в шахматном порядке отверстия с шагом 1,5 -2 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 3 -5 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях. Подробности на видео:

В простенках забивают как минимум 2 штуки на расстоянии 0,15 -0,2 м от края.

Диаметр нагеля должен быть от 20 мм. Можно приобрести рукоятки для лопат и распилить их на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом болванок составит чуть больше нормы - 25 мм.

Сверло берут меньше на 1 мм - 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна здесь нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия увеличится.

Нагель войдет легче , если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладке венцов будьте внимательны к чертежам и оставляйте необходимые проемы для окон и дверей. Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые торцы: они должны заканчиваться вертикальным гребнем:

При установке в проемы косяков и дверных коробок следует оставить запас 5 -10 см на усадку. Аналогичное расстояние нужно предусмотреть, если проемы создаются не в процессе сборки, а выпиливаются бензопилой уже в готовом срубе.

Утепление

Утепление можно проводить во время возведения стен, но допустимо конопатить и уже собранный сруб. Между бревен укладывается войлок, пенька, лен, джут или другие специальные материалы.

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок высыхания сруба по технологии составляет 1 год.

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры . Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки . Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80 -100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 30 -60 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку - муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 10 -15 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Метод интересный, но мало востребован , вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

1 сентября, 2017
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Технология строительства

Процесс строительства сруба можно условно разбить на пять основных этапов:

Этап 1: подготовка проекта

Проектирование срубы никаких нюансов, по сути, не содержит. На этом этапе, как и при строительстве любого другого дома, вам необходимо четко представить каким будет здание, и затем изобразить его на бумаге.

Если определиться с планировкой не получается, возьмите за основу готовые проекты домов на нашем портале.

Когда размеры и планировка будущего дома будут известны, нужно определиться с типом крыши. От себя могу порекомендовать строить мансардную крышу. Это позволит вам как минимум в полтора раза расширить полезную площадь дома практически без увеличения затрат на его строительство.

Когда проект будет готов, посчитайте количество материалов и составьте схему.

Этап 2: какое бревно использовать

Перед закупкой материалов новичков обычно мучает вопрос - из какого бревна лучше строить дом, оцилиндрованного или рубленного? Оцилиндрованное бревно имеет точную форму и диаметр, кроме того в нижней части имеется паз, который упрощает укладку бревен и предотвращает образование щелей между венцами.

Рубленое или окоренное бревно имеет нижний слой коры. Благодаря смоле, которая его покрывает, оно обладает большей устойчивостью к воздействию влаги и гниению. Но зато, форма такого бревна менее ровная, что несколько усложняет строительство. Так имеет ли смысл строить дом из рубленного бревна?

Решать, конечно, вам. Единственное, отмечу, что в настоящее время существуют всевозможные защитные пропитки, которые любую древесину делаю влагостойкой и устойчивой к негативным биологическим воздействиям.

Имейте в виду, что для возведения стен помимо бревен вам понадобятся и другие материалы:

• Нагели для соединения венцов дома между собой;
• Межвенцовый теплоизоляционный материал.

Этап 3: возведение фундамента

На строительство ленточного фундамента обычно уходит около трети всего бюджета, выделенного на возведение дома. Кроме того, ленточный фундамент отнимает не менее месяца времени, а то и больше. Так как деревянное жилье обладает небольшим весом, в большинстве случаев целесообразней построить столбчатый фундамент.

Его принцип заключается в возведении блочных или кирпичных столбиков на песчано-щебневой подушке. Расстояние между столбиками, которые устанавливаются рядами, составляет полтора-два метра. Сверху все столбики связываются ростверком (балками).

Для неустойчивых почв и неровных участков лучше использовать свайно-винтовой фундамент. Принцип его устройства еще более простой - в грунт вкручиваются металлические сваи-буры, которые сверху связываются балками.

Цена этих фундаментов получается на порядок меньше ленточного основания. Однако, они имеют один существенный недостаток - не позволяют выполнить под домом подвал или погреб. Поэтому, для сооружения подземного помещения вам все же придется делать ленточный фундамент.

Вне зависимости от того какое основание вы построите, обязательно произведите его горизонтальную гидроизоляцию, чтобы защитить стены от влаги.

Этап 4: возведение стен

После подготовки фундамента приступаем к основному этапу - строительству стен сруба. Инструкция выглядит следующим образом:

Иллюстрации	Описание действий
	Укладка первого венца: Подготовьте бревно по длине будущего здания; Разрежьте бревно вдоль на две равные части; Уложите две половинки на фундамент с двух противоположных сторон; Убедитесь, что половинки уложены строго параллельно друг другу, и зафиксируйте их на фундаменте шпильками или анкерами; Затем подготовьте два целых бревна, сделайте в них чаши (пазы) под продольные половинки бревен и уложите поперек поперечных половинок; Зафиксируйте бревна на фундаменте анкерами; Сразу же можно уложить первый ряд бревен внутренних перегородок; Также на этом этапе врезаются балки перекрытия.
	Укладка последующих венцов: Теперь нужно уложить своими руками бревна на продольные половинки, вырезав чаши под поперечные бревна. Таким образом, чередуя укладку поперечных и продольных бревен возводится венец за венцом, и стены поднимаются на необходимую высоту. Единственное, не забывайте между каждым венцом укладывать межвенцовый утеплитель; После укладки третьего поперечного ряда просверлите в бревнах отверстия по диаметру нагелей глубиной до середины первого венца. Шаг отверстий сделайте около полутора метров. Затем вставьте в отверстия нагели. После укладки пятого венца установите нагели в продольных бревнах в шахматном порядке, как показано на схеме. Таким образом устанавливайте в поперечных и продольных бревнах нагели через ряд. Нагели должны достаточно свободно заходить в отверстия, чтобы их не «закусило» при усадке дома.
	Вырезание проемов: Нанесите разметку расположения всех проемов; Слева и справа от проемов временно скрепите венцы досками, чтобы они не распались; Вырежьте проемы цепной пилой, как показано на фото; Скрепите бревна в проемах коробками и демонтируйте временные доски.

На этом строительство стен завершено.

Этап 5: возведение крыши

Теперь нужно уложить перекрытия и установить крышу. Начинать работу следует с фронтонов, которые строятся из бревна «пирамидкой» по тому же принципу, что и стены. Чтобы соединить их и придать конструкции жесткость, следует использовать несколько прогонов.

Дальнейшая же работа выполняется стандартно, т.е. как и при строительстве любых других домов.

Вывод

Мы разобрались с основными моментами строительства брусового дома, в остальном же проблем у вас возникнуть не должно. Единственное, рекомендую дополнительно посмотреть видео в этой статье. Если же вы не нашли ответ на какой-либо свой вопрос, оставляйте его в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

1 сентября 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!