Правила покраски деревянных поверхностей. Подготовка новых деревянных поверхностей к окраске

Агентство по управлению государственными учреждениями

Пермского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Чернушинский механико-технологический техникум»

10 «Мастер отделочных строительных работ»

ПИСЬМЕННАЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: Технология подготовки поверхностей под окрашивание

Выпускник

Боталова Алена Павловна Группа № -11

Руководитель работы

Чернушка - 2012

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ

1 Подготовка оштукатуренных поверхностей

2 Подготовка деревянных поверхностей

3 Подготовка гипсокартона под покраску

4 Огрунтовка и шпатлевка поверхностей

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1 Удаление масляных пятен и масляной краски

2 Последовательность подготовки поверхности под окраску

3 Инструменты и инвентарь для подготовительных работ

4Техника безопасности

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЁТ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА НА СТЕНЫ ИЗ ГИПСАКАРТОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Качество окрашенных поверхностей едва ли не наполовину зависит от того, как поверхность подготовлена к окраске: нет ли на ней неровностей, смоляных и масляных пятен, гладкая ли она. Поэтому, прежде чем брать в руки кисточку или валик, рука должна поработать шкуркой, шпателем и тряпкой.

В настоящей работе раскрыт технологический процесс подготовки различных поверхностей.

Цель работы:

изучить технологию подготовки поверхностей под окрашивание.

Задачи работы:

познакомиться с подготовкой к покраске различных поверхностей;

познакомиться с основными видами подготовительных работ - грунтовкой и шпатлеванием;

узнать, как производится ремонт оштукатуренных поверхностей и каким инструментом;

какие требования предъявляются по технике безопасности при малярных работах.

В практической части работы приведены расчеты необходимых материалов для огрунтовки и шпатлевании гипсокартонной стены.

ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ

Ремонтируемые поверхности неодинаковы (выполнены из различных материалов), поэтому и подготовка их к окрашиванию будет различной.

К началу малярной отделки должны быть: полностью закончены все монтажные и общестроительные работы по устройству стен, перекрытий, перегородок, кровли; оштукатурены кирпичные стены и стыки панелей перекрытий, перегородок, а также места пропуска стояков санитарно-технических трубопроводов; установлены дверные и антресольные блоки и вставлены шкафы; смонтированы и опрессованы системы отопления, водопровода и канализации; установлена электротехническая арматура и приборы; очищены помещения от строительного мусора и остатков материалов. Выполнение этих требований позволит исключить случаи повреждения окрашенных поверхностей. Малярные работы рекомендуется начинать, как правило, с верхних этажей.

В помещениях, сдаваемых под отделку в холодное время года, должна быть обеспечена температура воздуха не ниже +10 °С, а относительная влажность - не более 70 %, а также надежная их вентиляция. Влажность оштукатуренных и бетонных поверхностей, подлежащих окрашиванию, не должна превышать 8 %, а деревянных - 12 %. Нанесение масляных составов на поверхности с более высокой влажностью допускается лишь при использовании известковых, цементных, полимерцементных и некоторых синтетических окрашивающих составов. Малярные работы включают следующие процессы: подготовку поверхностей под окраску; заготовку и нанесение малярных составов подготовительных слоев (грунтовок, подмазочных паст, шпатлевок) с последующей их обработкой; нанесение окрасочного состава, а в случае необходимости отделку окрашенных поверхностей.

1.1 Подготовка оштукатуренных поверхностей

Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности готовим к окрашиванию в такой последовательности.

В первую очередь поверхность необходимо прочистить или сгладить сначала пемзой или лещадью, затем шлифовальной шкуркой. Прочистку производим только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отшелушиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, а поверхности становятся ровными и гладкими.

Второй этап: заделка трещин. Все трещины разрезаем ножом на глубину не менее 3 мм, очищаем от пыли, смачиваем водой и замазываем гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой, хорошо затираем и сушим.

Далее следует удалить имеющиеся смоляные и масляные пятна. Небольшие участки можно заклеить тонкой фольгой; большие вырубаем зубилом и молотком на глубину не менее 3 мм, а образовавшиеся неровности заделываем, аналогично трещинам, гипсово-меловой подмазкой.

Краски очень не любят пыль (а на оштукатуренных поверхностях ее предостаточно), поэтому завершающий этап подготовки - обеспыливание, для чего можно воспользоваться щетками или веником, но намного эффективнее будет проделать это с помощью пылесоса или влажной тряпки.

Если вы выбрали влажный способ обеспыливания, то перед окрашиванием поверхности необходимо хорошо просушить.

2 Подготовка деревянных поверхностей

В подготовке к окрашиванию новых деревянных поверхностей выделим следующие этапы:

Сначала с помощью стамески и молотка вырубим сучки и засмолы. Столь радикальные меры необходимы, так как сучки имеют несколько большую плотность, нежели основной массив древесины, и при усыхании сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах - трескаться; засмолы же вырубаем по той причине, что смола имеет обыкновение проникать в шпатлевочный слой и проступать на окрашенной поверхности неудалимыми пятнами.

Образовавшиеся большие отверстия можно заклеить деревянными шпонками (на столярном клее или дисперсии ПВА) либо заделать их густой смесью мелких опилок и дисперсии ПВА. Затем шлифовальной шкуркой удаляем мелкие заусенцы и шероховатости, а трещины и мелкие следы от удаленных сучков и засмолов заделываем специальной шпатлевкой по дереву (под пигментированную окраску - любой, под лак - согласно породы древесины).

Завершающий этап - удаление масляных пятен (применим ацетон, очищенные бензин или керосин) и обеспыливание (на этот раз предпочтение отдадим сухому методу, чтобы от повышенной влажности не пострадала незащищенная древесина).

3 Подготовка гипсокартона под покраску

Строительный материал гипсокартон, сейчас в строительстве достаточно популярен. При помощи гипсокартона легко добиваться идеально ровных поверхностей потолков и стен. Для воплощения всяческих дизайнерских решений данный материал отлично подходит.

Поверхность гипсокартона часто покрывается различными красителями, такими как: водоэмульсионные, эмали, масляные, клеевые и дисперсионные краски. Так же гипсокартон покрывают облицовочной декоративной плиткой. Применяются иногда рельефные декоративные штукатурки и разные типы отделочной плёнки.

В данном параграфе рассмотрим, как к покраске готовить поверхность гипсокартона. Для того чтобы конструкция из гипсокартона смотрелась очень элегантно и радовала постоянно нас своим видом, нужно подготовить поверхность гипсокартона качественно, это при декоративной отделке самое главное.

По всей площади, гипсокартон тщательно покрываем грунтовкой и даём время высохнуть. Перед самой покраской или оклейкой обоями, нужно с помощью шпаклевки и шпателя прошпаклевать все неровности и щели. Для качественной шпаклевки между листами стыков применяется серпянка, это лента, сделанная из стекловолокна. Клеят ленту с помощью шпаклевки вдоль всего шва и её затирают той же шпаклевкой.

После этого, дают ей высохнуть. Затем наждачной бумагой нужно отшлифовать аккуратно всю поверхность гипсокартона, уменьшая её зернистость постепенно, для того чтобы поверхность наша была идеально гладкая и ровная. Желательно при этом не переусердствовать, шлифовать до гипсокартона не рекомендуется. В таких местах могут образоваться в будущем тусклые пятна.

Подготовленная поверхность и шпаклевка окончательно должны высохнуть.

Этап следующий, это грунтовка, при шлифовке и шпаклевке поверхность обработанного гипсокартона затёрта шпаклевкой неравномерно.

Для выравнивания всего тона используется грунтовка. Рекомендуется грунтовать 2 раза. Для того что бы нанести грунтовку применяют кисть или щетка. После того как сделаны все подготовительные процедуры можно приступить к покраске или оклейке обоев.

1.4 Огрунтовка и шпатлевка поверхностей

Чистые, обеспыленные поверхности без трещин, ямок и бугорков следует огрунтовать и прошпатлевать. Грунтовка и шпатлевка под разные виды лакокрасочных изделий производится по-разному.

На следующем подготовительном этапе выполняют огрунтовку поверхностей жидкими окрасочными составами, наносимыми перед каждой шпатлевкой сплошным ровным слоем. Необходимость ее вызвана тем, что обычно пористое основание под окраску должно быть пропитано составом, аналогичным окрашивающему. Нанесение шпатлевок и окрашивающих составов без огрунтовки вызовет неравномерность их высыхания.

Бетонные и оштукатуренные поверхности имеют неравномерно-пористую структуру, и если краску или шпатлевку наносить непосредственно на основание, поры будут вытягивать из них влагу неравномерно, что приведет к отслаиванию шпатлевки или краски или образованию местных скоплений краски в виде бугорков. Для выравнивания «тянущей» способности таких поверхностей (способности отсасывать влагу из окрасочного состава) служит первый слой многослойной композиции - грунтовка.

Под известковую краску поверхность грунтуем известковой грунтовкой или грунтовкой-мыловаром, под клеевую и казеиновую - квасцовую или купоросную грунтовки. Наносить грунтовку можно как ручным способом - кистью или валиком, так и механизированным - краскопультом (за исключением купоросной грунтовки). Наносить грунтовку на потолок маховой кистью и кистью-ручником следует в направлении перпендикулярном направлению естественного освещения (вдоль окна), растушевывать - параллельно направлению естественного освещения (начиная от окна - вглубь комнаты). На стены грунтовку наносим горизонтальными полосами, а затем вертикальными движениями ее растушевываем: такая двойная растушевка позволяет избежать пропусков. Маховую кисть во время работы следует держать с небольшим наклоном к рабочей поверхности.

Следующий этап - шпатлевание - необходим при подготовке под высококачественную окраску (сплошное шпатлевание) либо если на поверхности имеются значительные дефекты (частичное шпатлевание). Для того чтобы получить ровную окрашенную поверхность, необходимо устранить эти дефекты. С этой задачей великолепно справляются шпатлевки, которые представляют собой пастообразную вязкую массу, состоящую из пигментов, наполнителей и пленкообразователей.

Предварительно прогрунтованные расширенные разрезкой трещины в отдельно поврежденных местах штукатурки и бетонных конструкций, а также образовавшиеся щели на деревянных поверхностях заполняют подмазочными пастами или шпатлевками, наносимыми вручную деревянными или стальными шпателями, с последующей заделкой сглаживанием и зачисткой для обеспечения гладкости и однородности основания под окраску. Шпатлевку наносим и разравниваем шпателем двумя взаимно перпендикулярными движениями. После полного высыхания шпатлевочного слоя производим шлифовку шлифовальной шкуркой круговыми движениями: сначала - крупнозернистой, затем - мелкозернистой. Жидкую шпатлевку наносим кистями-ручниками, затем выравниваем шпателем и заглаживаем кистью-флейцем, флейцуем.

При необходимости операции грунтования и шпатлевания повторяем 2-3 раза. При этом каждый последующий слой грунта наносим на поверхность только после того, как просохнет предыдущий слой шпатлевки (прил. 2).

Рассмотрим операции, выполняемые при простой, улучшенной и высококачественной отделке различными окрасочными составами.

При простой окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи, так как к загрязненным поверхностям плохо пристает краска или олифа; вырезку сучков, нагелей, засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех дефектов; шлифовку подмазанных мест; первую окраску; вторую окраску.

Улучшенная окраска требует 15 операций. Кроме тех, которые входят в простую окраску, выполняют сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя все мельчайшие неровности и наплывы

огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, сушкой и шлифовкой и вторую окраску с флейцеванием или торцеванием.

Напоминаем, что краску следует процедить через частое сито, чтобы в ней не было даже самых мельчайших крупинок или сгустков. Это дает возможность получить исключительно чистую и гладкую масляную окраску.

Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, которые выполняют при улучшенной окраске, добавляются еще две - второе шпаклевание й шлифование. Если при улучшенной окраске еще возможны кое-какие допуски, например, мельчайшие крупинки в краске, то при высококачественной окраске это недопустимо.

Окрашивая стены и панели, приходится отводить строго горизонтальную линию. Маховой или другой большой кистью или валиком выполнить это невозможно, поэтому применяют ручник, отводя им полосу краски шириной 10-12 см по отбитой шнуром линии или по линейке. Только после этого приступают к окрашиванию маховой кистью или валиком. Если стены или панели были ранее окрашены масляной краской, то после окрашивания клеевой краской потолка или потолка и верха стен с масляной краски сначала удаляют следы клеевой краски, а затем приступают к работе масляными красками.

Следует помнить, что больше всего пропусков при окраске бывает в лузгах стен и потолков, то есть там, где стены примыкают друг к другу, образуя угол, или стены примыкают к потолку, а также на карнизах. Эти места следует предварительно тщательно проторцевать, а затем окрасить обычным способом, хорошо растушевывая краску и располагая штрихи так, как было указано ранее, и только после этого приступить к окрашиванию.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1 Удаление масляных пятен и масляной краски

Для удаления маслянистых пятен поверхности промывают 5%-ным раствором тринатрийофосфата (стиральный порошок) или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30-40оС. Далее идёт очистка - удаление пыли, брызг и потеков раствора с поверхности металлическими шпателями, скребками, стальными щетками, ветошью или механизированным способом. К этим же операциям относят и подсушивание отдельных сырых мест, устранение жировых пятен, высолов, ржавчины, окалины раствором соляной кислоты.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом. Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей извести-пушенки и одной части порошка. Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3-4 мм. После высыхания глину счищают и поверхность промывают. Высолы удаляют металлическими щетками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты (5%) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием. При ремонте и реставрации поверхности, ранее окрашенные меловыми, клеевыми, казеиновыми составами, предварительно смачивают водой и соскабливают; накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке и после просушивания огрунтовывают составом, рекомендуемым для новой окраски. При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью. При ремонте и восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляными, синтетическими или эмалевыми составами, отстающие слои следует убрать. Если старая краска держится прочно, ее не соскабливают, а прочищают шкуркой. Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при значительных загрязнениях - растворителями (скипидаром, керосином, уайт-спиритом, бензином).

Масляную краску удаляют и химическим способом с помощью паст, размягчающих старый красочный слой, который затем легко соскабливается.

Состав паст:

известковое тесто - 0,5кг, мел просеянный - 0,5кг, каустическая сода (20%-ный раствор);

мел просеянный - 0,5кг, асбестовая пыль - 0,5кг, каустическая сода (20%-ный раствор).

Размягченный слой счищают скребками или шпателями, затем промывают 2%-ным раствором уксусной кислоты, затем - чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

2 Последовательность подготовки поверхности под окраску

Рассмотрим основные этапы подготовки поверхности под окраску. Подготовка поверхности состоит из:

Расшивки трещин.

Обеспыливания поверхности.

Огрунтовки.

Шпаклевания.

Шлифования.

Повторного обеспыливания.

Огрунтовки поверхности после шпаклевки.

Расшивка трещин производится ножом или стальным шпателем на глубину не менее 2мм для заполнения шпаклевкой. После сглаживания и расшивки трещин поверхность тщательно обеспыливается.

Очищенная и обеспыленная поверхность огрунтовывается для уменьшения ее пористости, для улучшения сцепления с последующими слоями (шпаклевочным, окрасочным) и уменьшения общего расхода краски.

Для выполнения этих функций грунтовка должна проникать глубоко в поры основания и поэтому должна быть жиже и пластичнее краски, которая будет использоваться в последующих окрасочных слоях. Огрунтовочный состав выбирают в соответствии со связующим окрашивающего состава, чаще всего применяют разбавленный окрашивающий состав. Обычно фирмы изготовители, производящие красочные составы, рекомендуют под них и соответствующие грунтовки.

Расшитые и огрунтованные трещины, выбоины, неровности заполняют шпаклевками с помощью металлических или резиновых шпателей.

Сначала заполняют трещины поперечными движениями шпателя, затем нанесенный слой выравнивают движениями шпателя вдоль трещин, добиваясь получения ровной и гладкой поверхности. После высыхания шпатлевки ее шлифуют.

Отшлифованные места обеспыливают и огрунтовывают той же грунтовкой, которой была огрунтована вся поверхность.

После завершения выполнения всех этих подготовительных работ, поверхность окрашивается.

3 Инструменты и инвентарь для подготовительных работ

Для малярных работ нужны различные кисти, валики, шпатели, линейки. Эти инструменты можно купить или сделать самим.

Кисти в зависимости от вида работ используют различного вида.

Ручники - круглые кисти применяют для окраски масленой краской небольших поверхностей.

Флейцы - широкие плоские кисти применяют для разравнивания красочных и лаковых покрытий, выполненных маховой кистью или ручником. Флейц можно применять и для окрашивания. В процессе работы это кисти периодически вытирать.

Макловицы - бывают круглые диаметром 120 м и 170 мм. С длиной щетины от 94 до 100 мм прямоугольные. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или съемная на винтах. Макловицы рекомендуется применять на клеевых и требует флейцевания.

Торцовки - бывают прямоугольной формы размером 154 х 76 мм, изготавливают их из твердой хребтовой щетины. Торцовки применяют для обработки свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски, нанесенной кистью. Торцовка должна быть чистой и сухой, поэтому ее необходимо часто вытирать.

Валики - для выполнения малярных работ. При окраски валики образуют фактуру, напоминающую крупный шагрень. Валиками можно выполнить разные работы: грунтовать и окрашивать различными красками как стены, так и потолки. Валики из меха до начала работы следует положить на некоторое время в воду, чтобы волос приобрел одинаковую жесткость.

Шпатели и линейки. При производстве малярных работ для разравнивания шпаклевки применяют металлические и деревянные шпатели, разнообразные по форме. Применяют эти шпатели для нанесения и разравнивания шпаклевки по дереву и штукатурки.

Кроме этих инструментов для работы нужны нож, стамеска, стальная щетка, ведро, тазы, чашки, частое сито или марля.

4 Техника безопасности

При производстве малярных работ на работающих действуют следующие вредные факторы: выделение пыли при смешивании сухих материалов с олифой и при шлифовке поверхностей наждачной бумагой или пемзой, распыление краски, окружающую среду при механизированном нанесением, ее на поверхности, выделение вредности веществ и газов при высыхании, и наконец, выделение вредных паров при удалении старой краски. Малярные работы выполняемые внутри помещения, начиная с высоты 1,1 м от перекрытия или уровня земли, следует выполнить только с прочно установленных подмостей. Малярные работы внутри помещений с применением вредно действующих составов выполняют при открытых окнах не допуская при этом сквозняков, или при наличии вентиляции, обеспечивающей не менее чем двухкратный обмен воздуха в течении 1 ч. В помещениях свежеокрашенных масляными красками или нитрокрасками.

Запрещается находиться больше 4 часов, курить и работать с использованием огня. При производстве малярных работ рабочих обеспечивают спецодеждой, защитными очками с плотной оправой и респираторами, перчатками.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЁТ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА НА СТЕНЫ ИЗ ГИПСАКАРТОНА

стена гипсокартон шпатлевка краска

Дано: Три комнаты, с общей площадью стен 93кв. метра. Стены облицованные гипсокартоном.

Расчёт грунтовки.

Если учесть, что расход грунтовки идёт на 1 кв. метр - 100 мл, то на 93 кв. метров потребуется 9300 мл, или 9,3 литра. Умножаем полученное количество на 2 (двойное грунтование), получаем 18,6 литров.

Можно смело покупать 2 канистры грунтовки по 10 литров.

Расчёт шпаклёвки (сухой смеси).

Для шпатлевания стыков ГКЛ требуется 0,3 кг. сухой смеси на 1 кв. метр.

3 умножаем на нашу площадь - 93кв. метра, получаем 27,9 кг. То есть, нам нужно чуть больше 25 килограммового мешка.

В Приложении 2 показаны внешний вид сухой смеси и грунтовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы был изучен оптимальный процесс технологии подготовки поверхностей под окрашивание, где были изучены элементы операционных действий по выполнению этого процесса. Так же составлен перечень необходимых инструментов для выполнения малярных работ.

Была приведена техника безопасности для данного вида работ.

В практической части, произведены расчёты расхода материала при грунтовании и шпатлевании стены из гипсокартона по заданной площади.

Знание подготовительных работ перед покраской очень важны и очень востребованы, так как не одна семья сейчас не обходится без ремонта своего помещения. Зная данную технологию, мы сможем получить красивый внешний вид помещения, после покраски. Не зная этого, покраска может не дать ожидаемых результатов.

Ещё немаловажным значением является - умение проводить расчеты материалов для данного вида работ. Грамотный подсчёт расходных материалов, обеспечивает сэкономить денежные средства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ивалиев, А.А. Отделочные строительные работы, учеб. Для нач. проф. Образования-4-е издание, стер, - М, издательский центр «Академия» 2002. - 488 с.

Стаценко, А.С. Технология строительного производства- изд. 2-е. Ростов- на- Дону «Феникс», 2008. - 415 с.

. «Отделочные работы в строительстве». Москва. Стройиздат. 1987 год.

Куликов, О.Н., Охрана труда в строительстве. / Е.И. Ролин. - М.: Академия, 2004. - 216с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рис. 1. Техника покраски маховой кистью

Рис. 2. Техника окрашивания валиком

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рис. 3. Сухая шпаклёвочная смесь «Универсал» и грунтовка глубокого проникновения «Оптимист».

Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

Краски

Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

В работе могут применяться следующие составы:

Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

Алкидные эмали. Этот вариант, как и предыдущий, стал менее популярен, но востребованность остается на хорошем уровне. Это объясняется тем, что смесь отлично подходит для наружных работ по дереву. После нанесения на поверхности образуется небольшая по толщине пленка, благодаря которой удается подчеркнуть фактуру основания. К тому же эмаль имеет низкую паропроницаемость, что снижает риск деформации дерева при воздействии влаги. Отличаются недолговечностью.

Эпоксидные покрытия отличаются высокой прочностью и стойкостью к истиранию, а также воздействию различных химических веществ и растворителей

Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

Лаки

Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.

Для работы подходят несколько вариантов состава:

Полиуретановый. Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
Водный. Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
Акриловый. Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
Нитролак. Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.

Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

Другие варианты красителей

Это могут быть следующие вещества:

Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

Выбор средства для предварительной обработки

К таким смесям относят:

Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее

Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.

Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

Порядок выполнения работ по окрашиванию

Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

Выбор и подготовка инструментов.
Подготовка и обработка основания.
Покраска.
Дополнительная обработка (при необходимости).

Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

Инструмент

Для покраски может потребоваться:

Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.

Все необходимое подготавливается заблаговременно.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску

Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

Схема процесса:

Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

Нанесение краски

Внимание! Проводить работы снаружи или изнутри необходимо при оптимальных показателях температуры и влажности, которые зависят от выбранного состава.

Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

Технология покраски древесины лаком

Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

Сам процесс лакирования выглядит так:

Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.
На заметку! Многие мастера советуют выполнять шлифовку после укладки второго слоя. Но это зависит от вязкости лака: при более жидкой консистенции первое покрытие не шлифуется.
Укладывается второй слой. Главное – распределять смесь равномерно, чтобы избежать ее скопления в некоторых местах.
Третий слой завершает работы.

При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

Декоративное окрашивание

Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.

При желании можно получить любой декоративный результат.

Отправим материал вам на e-mail

Л акокрасочные составы являются бюджетными облицовками, однако требуют идеально ровных поверхностей, не ложатся при высокой влажности воздуха и оснований, отслаиваются от масляных пятен. Поэтому на начальном этапе подготавливаем поверхность под окраску в зависимости от состава ЛКМ, типа и фактуры основания.

Подготовка под окраску стены шлифованием

Что такое грамотное окрашивание?

Лакокрасочные материалы образуют на декорируемых поверхностях тонкий пленочный слой в результате испарения растворителей или водной основы, содержащейся в них. Существуют ЛКМ, в которых образование пленки происходит за счет химических реакций. Они называются двухкомпонентными, отвердитель добавляется непосредственно перед началом работ.

Поэтому вначале всегда подготавливаем поверхность под окраску для повышения адгезии материалов основания несущей конструкции пленкой краски. В отличие от более дорогих облицовок (обои, панели, текстиль, кафель), краска не может скрыть дефектов плоскостности полов/стен, наоборот подчеркивает выпуклости, ямки, шероховатости.

Таким образом, основными задачами подготовительных малярных работ являются:

нормализация влажности – воздух на улице или внутри помещения должен содержать не больше 85% влаги, бетонная, кирпичная, оштукатуренная поверхность – в пределах 8%, пиломатериалы и деревосодержащие плиты – 12%;

очистка – масла, грязь, органика, ржавчина должны быть удалены с поверхностей полностью;

упрочнение – допускается пропитка рыхлого слоя бетонов, штукатурок специальными составами, повышающими прочность материалов либо изменяющих структуру или армирование конструкционного материала полимерной сеткой, стеклохолстом;

выравнивание – штукатурные, шпатлевочные составы тонким слоем;

покрытие грунтом – позволяет придать материалам шероховатость для лучшего сцепления с пленкой ЛКМ.

Полезный совет! Во время бюджетного ремонта вододисперсионными, водоэмульсионными красками покрываются фальш-стены из листов ГКЛ. В этом случае шпаклюются шляпки саморезов, стыки оклеиваются серпянкой, шпаклюются дважды.

Виды поверхностей и особенности подготовки

До начала малярных работ подготавливаем поверхность под окраску в зависимости от материала стен, перекрытий, полов. Наиболее распространены следующие из них:

древесина – просушка необходима перед возведением конструкций из пиломатериалов, фанеры , ОСБ , если использовалась доска, брус естественной влажности, необходимо дождаться высушивания естественным образом;
бетон – проверка влажности, шлифовка, обеспыливание, обработка праймером;
штукатурка – обычно выравнивается шпаклевкой, так как содержащийся в ней песок осыпается при работе кистью, валиком;
шпатлевка – шлифование, обеспыливание, покрытие грунтом;
металлы – удаление коррозии, обработка специальным грунтом, при необходимости антикоррозионное покрытие.

Существуют технологии декорирования фасадов, внутренних интерьеров фактурными штукатурками. В этом случае рельеф выравнивать не нужно, его необходимо подчеркнуть красками.

Очистка

Различные конструкционные материалы имеют не одинаковую структуру, прочность. Поэтому при очистке следует применять инструменты:

Древесину можно выровнять рубанком, фрезером, орбитальной шлифмашиной.

Стальные конструкции обычно зачищаются УШМ со щеткой или специальным диском.

Является самостоятельным выравнивающим слоем, поэтому достаточно небольшой корректировки стыков, узлов примыкания (угол наружный/внутренний), заделки головок саморезов.

При выравнивании бетонов, демонтажа керамогранита, кафеля может потребоваться перфоратор.

Для снятия многослойных лакокрасочных покрытий используются специальные реагенты, горелки.

Укрепление, выравнивание и грунтование

При укреплении материалов перед покраской используются механические и химические способы. Например, штукатурки, ГКЛ, шпаклевки можно усилить серпянкой, стеклохолстом, уложив их внутри шпаклевочного выравнивающего слоя.

Структуру древесины, кирпича , бетона можно улучшить пропиткой пенетрирующими составами. Это позволит повысить водонепроницаемость указанных материалов, прочность будет увеличиваться в процессе эксплуатации многократно.

Для выравнивания незначительных дефектов плоскостности применяются финишные шпаклевки. Если необходим слой больше 1 мм, применяется комплексное выравнивание:

грунтовка для повышения сцепления с основой;
стартовые смеси на проблемных участках;
зачистка после высыхания;
повторное нанесение грунта;
финишная шпаклевка всей поверхности;
шлифовка и грунтование перед окрашиванием.

При подготовке поверхности под окраску следует учесть, что грунт может наноситься в один слой или в несколько этапов. Для древесины грунтом является олифа, для металлов применяются специальные составы:

пассивирующие – модификации ГФ, ФЛ, называются замедлителями коррозии;
фосфатирующие – позволяют покрыть краской оцинковку, на которой большинство ЛКМ не держится, модификации ВЛ;
изолирующие – защита от кислорода, влаги, содержат сурик, белила цинковые, маркируются ГФ (алкидные) либо ЭП (эпоксидные);
протекторные – позиционируются, как холодное цинковое покрытие, используются в качестве антикорра, маркируются ЭП либо ХС;
преобразователи ржавчины – позволяют окрашивать металлы без удаления коррозии, которую они преобразуют в фосфаты железа, модификации ХВ, ЭП;
ингибиторы – маркировка ЭП, бывают водо-, маслорастворимые, создают сверхпрочный пленочный слой.

Малярные работы являются заключительным этапом отделочных работ в строительстве. Качество отделки влияет на внешний вид, продолжительность эксплуатации помещений и зависит от правильной подготовки поверхностей. Прежде чем начать малярные работы в помещениях, необходимо закончить все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Влажность оштукатуренных и бетонных поверхностей не должна превышать перед окраской 8 %, а деревянных поверхностей - 12 %.

Подготовка поверхностей под окраску включает в себя следующие операции:

Очистка поверхности, просушивание сырых мест;

Огрунтовывание;

Расшивка и заполнение трещин и раковин;

Шлифование.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей . Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности в первую очередь необходимо очистить, сгладить пемзой, затем шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальной машины. Очистка поверхностей заключается в том, чтобы удалить с них пыль, грязь, потеки и брызги раствора. Даже самое небольшое количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях поверхности обметают сухими щетками или кистями. При сильном загрязнении поверхность необходимо промыть водой. Потеки и брызги раствора счищают с поверхности стальными шпателями. Сглаживание производят только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отслаиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, поверхность становится ровной и гладкой.

На только что оштукатуренной поверхности могут появиться ржавые пятна и высолы. Ржавые пятна очищают и огрунтовывают нитролаком или эмалью. Высолы удаляют металлическими щетками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты (1 часть 30%-й соляной кислоты на 5 частей воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.

После тщательной подготовки оштукатуренной поверхности ее огрунтовывают.

Подготовка деревянных поверхностей . Подготовка деревянных поверхностей под окраску включает в себя следующие этапы:

Исправление дефектов дерева;

Шлифование;

Удаление масляных пятен.

Сначала с помощью стамески и молотка удаляют сучки и засмолы. Сучки имеют большую плотность, по сравнению с основной древесиной, и при усыхании сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах потрескается. На место вырубленного сучка приклеивают кусок древесины той же породы. Направление волокон этого куска дерева должно совпадать с направлением волокон основного изделия.

Засмолы вырубают, так как смола может проникнуть в шпатлевочный слой и проступить в дальнейшем на окрашенной поверхности. Засмолы вырубают не глубоко - на глубину 2... 3 мм, поэтому эти места подмазывают густой пастой из смеси мелких опилок и дисперсии ПВА.

Затем шлифовальной бумагой удаляют мелкие заусенцы и шероховатости на поверхности. Трещины и следы от удаленных сучков и засмолов заделывают специальной шпатлевкой по дереву.

Завершающий этап - удаление масляных пятен и обеспыливание. Масляные пятна можно удалить ацетоном, очищенным бензином или керосином. Обеспыливают поверхность сухими щетками.

Подготовка металлических поверхностей . Металлические поверхности необходимо сначала тщательно осмотреть на предмет обнаружения ржавчины и окалины. Обнаруженные дефекты счищают металлическими щетками, шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальных машин. Полностью удалить продукты ржавчины механическим способом практически невозможно. Поэтому в таких случаях применяют преобразователи ржавчины. Для этого используют «Автопреобразователь ржавчины», специальную пасту «Автоочиститель ржавчины», а также специальные грунтовки - преобразователи ржавчины.

Грунтовки - преобразователи ржавчины - не только преобразовывают ржавчину, но и создают на поверхности металла полимерную пленку. В их состав входит ортофосфорная кислота, которая превращает продукты коррозии в нерастворимые фосфаты железа. Грунтовку выбирают с учетом вида металла и условий эксплуатации. Для таких целей применяют универсальные грунтовки ГФ-021 и ГФ-0119. Показатели этих грунтовок приведены в таблице

Подготовка ранее окрашенных поверхностей . Подготовка поверхностей, окрашенных разными составами, различная.

Поверхности, ранее окрашенные известковыми или клеевыми составами , полностью очищают от набела - старой краски. Набел можно удалить сухим способом - соскребая его скребками или шпателями. Если краска удалилась не вся, то поверхность увлажняют, лучше всего теплой водой. Когда краска размокнет, ее легко можно счистить металлическим шпателем.

Еще один способ быстро удалить набел - промыть поверхность 1-2%-м раствором соляной кислоты. Мел, входящий в состав клеевой краски начинает разлагаться, краска вспучивается и легко удаляется.

После применения каждого из этих способов удаления набела поверхности обязательно размывают чистой водой, применяя маховую кисть или кисть-макловицу.

Подготовка поверхностей, окрашенных масляными красками, эмалями и лаками , зависит от состояния предыдущего покрытия. Если краска хорошо держится на поверхности и не потрескалась, то можно просто промыть поверхность слабым (3%-м) раствором аммиака или пищевой соды, а затем чистой водой.

Если старая краска плохо держится, потрескалась, отслаивается или вспучивается, то ее необходимо удалить. С помощью металлического шпателя можно удалить только слабо держащуюся краску, да и то не всю. Этот способ трудоемок и малоэффективен, поэтому предварительно масляную краску размягчают. Можно расплавить старую краску горячим воздухом при помощи термовоздуходувки (рис. 1). Устройство для удаления краски держат так, чтобы его наконечник находился на расстоянии примерно 25 мм от поверхности, и двигают его вдоль небольшого участка. Размягченную и вспученную краску удаляют скребком или шпателем. При этом необходимо оберегать примыкающие поверхности от повреждения. Например, снимая краску с оконных рам, нельзя направлять горячий воздух на стекло - оно может треснуть. Выжигать краску можно и паяльной лампой, но этот способ очень огнеопасен.

Рисунок 1. Снятие старой краски термовоздуходувкой

Для удаления старой краски можно воспользоваться химическими составами - смывками, например средством для размягчения и удаления старых красок с окрашенных поверхностей DUFA Abbeizer (Германия), которое состоит из дихлорметана и метанола. С его помощью удаляют водно-дисперсионные, масляные, синтетические краски и эмали, нитроэмали, паркетные лаки. Этот состав наносят на поверхность при помощи кисти. После некоторой выдержки разбухшую краску удаляют шпателем. Очищенную поверхность затем протирают тряпкой, смоченной спиртом или минеральным скипидаром, или тщательно промывают водой. При удалении нескольких слоев краски процесс повторяют. Работают с Abbeizer в резиновых перчатках, избегая контакта с кожей.

Для размягчения краски подходят также промышленные смывки БЭМ-2, АФТ-1, СД или самостоятельно приготовленные пасты.

Смывки - жидкие составы, представляющие собой смеси органических растворителей.

Смывка БЭМ-2 предназначена для удаления покрытий из масляных, глифталевых и нитроцеллюлозных эмалей. Действует она через 10... 30 мин. Смывка АФТ-1 - бесцветная жидкость. Ее применяют для снятия масляных и лаковых покрытий на основе нитрата целлюлозы. Действует она через 20 мин после нанесения кистью или распылителем.

Смывку СД применяют для удаления масляных и лаковых покрытий с металлических поверхностей. Через 3 мин после нанесения покрытие начинает набухать и сморщивается, после чего его легко удаляют шпателем.

В случае отсутствия химической смывки промышленного производства слой старой краски можно снять с помощью самостоятельно приготовленных паст:

1) смешать нашатырный спирт - 2 части, скипидар - 1 часть, мел - до требуемой консистенции;

2) смешать кальцинированную соду - 1 часть, гашеную известь - 3 части, добавить 5 частей воды;

3) смешать равные части просеянного мела и известкового теста и развести смесь до густоты шпатлевки 20%-м раствором каустической соды (из расчета 250 г соды на 1 л воды).

Пасту наносят на окрашенную поверхность шпателем и оставляют до тех пор, пока краска не размягчится (0,5... 1,5 ч). Затем ее легко можно будет удалить.

Подготовка проблемных мест . На ранее окрашенных поверхностях иногда проступают ржавые пятна, копоть и протечки. Если эти дефекты не устранить, то они проступят на новой окраске.

Удалить их можно одним из следующих способов:

Старое высохшее ржавое пятно промывают водой, высушивают и огрунтовывают нитролаком или эмалью;

Сырое пятно от протечки сначала высушивают, предварительно устранив причину появления сырости, затем грунтуют масляным составом;

Закопченную поверхность промывают сначала 2 -3%-м раствором соляной кислоты, затем водой, после чего огрунтовывают.

На поверхности штукатурки часто появляются трещины. Все трещины перед окраской необходимо заделать. Мелкие трещины расшивают - разрезают и углубляют углом шпателя или штукатурным ножом на глубину не менее 3 мм. Это предупредит расширение трещины в будущем. Затем ее очищают. Далее чистой кистью смачивают трещину и поверхность вокруг нее водой. Потом трещину заполняют шпатлевкой или гипсовым раствором, хорошо затирают и просушивают. Более крупные трещины заполняют специальными уплотнительными массами или акрилом. Сначала крупную трещину расшивают, прочищают и огрунтовывают дисперсионной грунтовкой. Уплотнители и акриловые массы выпускаются в тубах. Массу выдавливаемой из туба при помощи специального пистолета. Чтобы вставить туб в пистолет (рис. 2), надо повернуть плунжер зубьями вверх и вытянуть его до упора. Вставив туб в пистолет, надо повернуть плунжер зубьями вниз. В носике туба вырезают отверстие, через которое и будет поступать уплотнительная масса. Носик вставляют в трещину (рис. 3). При мягком нажиме на курок масса выдавливается и заполняет трещину. Затем обработанное место надо загладить шпателем и промыть влажной губкой.

Предназначенные к произ-водству малярных работ поверхности сначала подготавливают, затем обрабатыва-ют вспомогательными материалами и толь-ко после этого покрывают красочными составами. Новые оштукатуренные поверхности, прежде всего, сглаживают и очищают от крупных песчинок лещадью, наждачной бумагой, а затем удаляют со штукатурки пыль. При наличии трещин их разрезают ножом на глубину 2-3 мм под углом 45° и очищают от пыли.

Ранее окрашенные поверхности очи-щают от пыли и промывают теплой водой с помощью маховых кистей (полы при этом следует закрыть). При наличии толстого набела нельзя ограничиваться только про-мывкой, его необходимо удалить. Для это-го поверхность обильно смачивают водой, размокшую краску счищают скребком. Силикатные и казеиновые покрытия уда-ляются с большим трудом. В таких слу-чаях набелы промывают 2- 3%-ным раст-вором соляной кислоты: мел вспучивается, и набелы легко удаляются. На поверхности штукатурки могут быть выцветшие участ-ки, ржавые пятна, появившиеся в резуль-тате намокания штукатурки и образования водорастворимых окрашенных соединений. Ржавые места и выцветшие участки про-мывают раствором соляной кислоты, затем производят грунтование крепкой купорос-ной грунтовкой - травянкой.
Хорошо покрываются ржавые места составом из извести, гашенной па молоке и разведенной до консистенции краски. Если после обработки поверхности дефек-ты не удается полностью удалить, промы-тую и высушенную поверхность окраши-вают масляными белилами, а затем грун-туют купоросной грунтовкой.
Если штукатурка пропиталась смолис-тыми и маслянистыми веществами, дефект-ные места удаляют следующим способом. При сравнительно небольших участках по-верхности штукатурку заклеивают тонки-ми листами фольги, которая является од-ним из лучших средств изоляции от масел, затем грунтуют и шпатлюют обычным способом.
Подготовленные поверхности затем об-рабатывают шпатлевочными и грунтовоч-ными составами с целью удаления остав-шихся шероховатостей. Число операций при обработке поверхности зависит от того, какую отделку помещения намечено про-нести - простую, улучшенную или высоко-качественную. Чем выше категория отдел-ки, тем более гладкой должна быть по-верхность, а для этого потребуется прове-дение большого числа операций.
Обработка поверхностей под простую окраску водными составами включает под-мазку трещин, шлифование и грунтова-ние одним слоем.
Трещины в штукатурке подмазывают с помощью шпателя, при этом плоскость шпателя должна быть наклонена под углом 60" к плоскости обрабатываемой поверхности вправо (при повторном дви-жении -влево). Промазанные и просох-шие места шлифуются; пыль сметается щеткой.
Значительно эффективнее производить подмазку гипсомеловой пастой. В этом слу-чае отпадает необходимость в предвари-тельном грунтовании трещин. Гипсомеловая паста за счет увеличения гипса в объеме при схватывании полнее запол-няет трешины.
Грунтование поверхностей под водную окраску производится с целью выравнива-ния способности поверхности поглощать влагу («тянущей» способности), которая даже в пределах одной стены неодина-кова из-за неравномерности пор штука-турки.
Если шпатлевание производить по негрунтованной поверхности, связующее из шпатлевки проникнет в толщу штукатурки, что может привести к отслаиванию шпатлевки вместе с краской. Кроме того, при отсутствии защитного грунтовочного слон нельзя наложить шпатлевку ровным слоем, так как происходит поглощение поверх-ностью жидкой фазы шпатлевки, в резуль-тате чего она обезвоживается и загусте-вает, а поверхность становится шерохова-той.
В том случае, когда поверхность, сильно поглощающая влагу, окрашивается без предварительного грунтования, на от-дельных участках образуются значитель-ные скопления краски в виде выпуклостей («натасков»). Такие участки всегда разли-чаются по цвету от остальной поверхности.
Под известковые краски применяют известковые или мыловарную грунтовки; под клеевые - квасцовую, купоросную или мыловарную. Для закрепления непрочных штукатурок применяют эмульсионную грунтовку.
В грунтовочные составы для отделки по новой штукатурке под простую клееную окраску необходимо вводить 2-3 кг мела на 10 л состава (при таком количестве мела образуется набел, скрадывающий шероховатости).
Все виды грунтовки, кроме купоросной, можно наносить ручным и механизирован-ным способами; купоросную грунтовку наносят только вручную. Большие площа-ди огрунтовывают маховой кистью или макловицей. Небольшие поверхности и по-верхности на стыке двух плоскостей, окра-шиваемых в разные цвета, огрунтовывают кистью-ручником. Грунтовку наносят дву-мя взаимно перпендикулярными движени-ями; стены вначале грунтуют, совершая горизонтальные движения, а затем верти-кальные, а потолки перпендикулярные и параллельные направлению света.
Для получения более гладкой поверх-ности с едва заметной шероховатостью проводится вторая огрунтовка; при этом в грунтовку вводят 7-6 кг мела на 10 л состава. Производить грунтование без ме-ла нельзя, так как пленка будет очень тон-кой и не скроет шероховатостей поверх-ности.
При обработке поверхности под высо-кокачественную окраску по огрунтованным поверхностям проводят сплошное шпатле-вание; при этом в грунтовки мел не вводит-ся, так как в присутствии мела на выровненной поверхности остаются следы кисти, которые видны и после окраски.
Шпатлевочные составы под клеевые краски готовит на клеях, концентрация которых не должна превышать 5%, тук как напряжения, возникающие в шпатлевочном слое во время высыхания, должны быть меньше прочности штукатурки, на ко-торую они наложены. Шпатлевка с излиш-ним количеством клея может оторвать грунтовочный слой и даже штукатурку но всей ее толщине с образованием трещин.
Кроме того, при клеевой окраске по шпатлевкам с избыточным количеством клея на поверхности часто появляются мраморовидные пятна. Это объясняется тем, что во время окраски происходит набухание клея в шпатлевке с одновремен-ным растворением и прониканием (диффу-зией) его в красочную пленку. Бороться с этим явлением трудно; иногда для этого приходится счищать весь шпатлевочный слой.
Шпатлевка наносится с помощью шпа-теля или пистолета-распылителя. Толщина слоя шпатлевки 1-1,5 мм. Наносимый пистолетом шпатлевочный слой сразу же разглаживают резиновым шпателем («по-лутерком»), совершая два взаимно перпен-дикулярных движения. При нанесении шпателем его располагают под углом 60 е1 к обрабатываемой поверхности. При мень-шем угле наклона слой получается толще, под углом 80° - самый тонкий слой шпат-левки. При применении срезанного шпате-ля (10 -120° к продольной оси) при его движении шпатлевка с укороченной сторо-ны шпателя снимается без остатка, а с уд-линенной - сползает валиком. Короткой стороной шпатель прикладывается к уже зашпатлеванной поверхности под углом 10-15°, перекрывая ее на 2- 3 см. После высыхания шлифуют шпатлевку и удаляют пыль.
Таким образом, при высококачествен-ной отделке водными клеевыми, казеино-выми составами выполняются следующие операции: очистка поверхности и ее сгла-живание; расшивка трещин; первая огрунтовка; частичная подмазка; шлифование подмазанных мест; первое сплошное шнатлевание; шлифование поверхности; вторая огрунтовка (при окраске казеиновыми сос-тавами не производится); второе сплошное шпатлевание и шлифование. Только после проведения всех операций производится окраска и торцевание.
В ряде случаев, например, когда требо-вания по декоративности менее жесткие или когда окрашивается поверхность достаточно гладкая и без дефектов, быва-ет достаточным выполнение основных под-готовительных операций, после чего произ-водится подмазка и шлифование подма-занных участков.
Поскольку известковыми составами обычно окрашивают оштукатуренные, бе-тонные или кирпичные поверхности в раз-личных подсобных помещениях, где не предъявляются требования по декоратив-ности, подготовка поверхности также упро-щена и включает очистку, смачивание во-дой, сглаживание, расшивку трещин, ог-руцтовку, частичную подмазку и шлифо-вание этих участков. После этою произ-водится окраска.
Обработка поверхностей обшивочных листов (сухой штукатурки) состоит из следующих операций: заделка швов (сты-ков); изоляция шляпок гвоздей (если лис-ты крепились гвоздями); огрунтовка по-верхностей купоросной, кваецевой или мыловарной грунтовкой. Стенки листов заде-лывают гипсомеловой подмазочной пастой. Шляпки гвоздей красят масляной краской или нитроэмадью, которая быстрее высы-хает. Дальнейшая обработка не отлича-ется от обработки оштукатуренных по-верхностей.