Мозаичное стекло: как сделать цветную картину своими руками. Как сделать мозаику из битой плитки своими руками Панно из стекла своими руками

Стеклянные поделки своими руками — картина

Из стекла делают сегодня множество предметов, которые очень часто разбиваются из-за нашей неосторожности. Не торопитесь выкидывать в мусор треснутую вазу, бутылку или плафон, ведь стекло – это уникальный материал, которые используют дизайнеры для своих композиций. В этой статье вы узнаете, какую поделку из стекла можно сделать .

— стеклянные бутылки разных цветов или битое стекло;

— молоток;

— пинцет;

— защитные очки и перчатки;

— зубочистки;

— кисточка;

— фоторамка;

— белая краска;

1) Для начала нужно получить множество битых осколков разного цвета. Для этого можно использовать бутылки из-под воды, парфюма, медикаментов, плафоны или другие стеклянные предметы. Так е можно взять прямое стекло и воспользоваться стеклорезом.

2) Перед тем, как разбивать бутылку, её необходимо завернуть в плотную ткань, положить на ровную поверхность и ударить по ней молотком. Используйте обязательно защитные очки и перчатки, чтобы не пораниться разлетающимися осколками.

3) Просейте стекло через сито и с помощью пинцета выбирайте наиболее подходящие осколки.

4) На листке бумаге нарисуйте какой-то рисунок. Это может быть бабочка, городской пейзаж, цветы или что-то ещё. Если вы не умеете рисовать, распечатайте с интернета шаблон любого чёрно-белого рисунка.

6) Готовый эскиз вставляйте в рамку под стекло. Теперь необходимо наклеивать бисер и битое стекло на стеклянную поверхность, в соответствии с контурами нашего рисунка. Выдавите клей на стекло и приступите к приклеиванию. Зубочисткой можно поддевать бисер, а пинцетом – битое стекло.

7) После того, как вся картинка будет перенесена на стекло, выньте листок с рисунком. Фон рамочки прокрасьте белой краской.

8) Дождитесь пока высохнет аппликация на стекле и клей на рамке. Вставьте стекло в рамку. Картина готова!

Картины из стекла можно не только делать в рамке, но и на ДСП. В зависимости от диаметра стеклянных осколков, можно создавать настоящие шедевры. Стекло выгодно смотрится при свете дня, поэтому картины станут оригинальным украшением вашего интерьера. Стеклянные поделки своими руками могут сделать не только взрослые, но и школьники 5-8 классов.

Мозаика - необычное дизайнерское решение, при помощи которого помещение можно сделать интригующе оригинальным. Самые 1-ые мозаики начали делать в Греции, для своей работы мастера использовали подручные материалы: дерево, бумагу, камни, гранит. Спустя какое-то время, искусство изготавливать из небольших элементов законченные композиции начало цениться очень высоко. Подобные рисунки можно было встретить в церквях, палаццо и роскошных резиденциях.

Самые известные такие картины, это «Битва при Иссе», «Полтавская битва», «Помпея» и др. Нередко для изготовления композиции требовалась не 1 тыс. кусочков материала. В наши дни ю мозаику можно самостоятельно изготовить в домашних условиях, необходимо иметь в запасе лишь время, терпение, ну и, конечно же, самматериал: несколько десятков ярких кусочков плитки, камня, стекла.

Как сделать мозаику своими руками?

• 1-м из самых распространенных материалов для изготовления таких композиция является стекло. Оно хорошо поддается резке, без труда приклеивается к поверхности, а в сочетании с солнечным светом рисунок играет новыми красками. Но перед тем как начать делать панно следует определиться со схемой. В 1-ую очередь следует выбрать не очень сложный рисунок, к примеру - бабочку.
• Помимо самого изображения понадобятся следующие материалы: основа для мозаики из стекла или оргстекла, цветные стекла для создания рисунка, кусачки и стеклорез, чтобы отделять от стекла кусочки, шприц медицинский, плиточная затирка черного цвета, фломастер, прозрачный силикон. Теперь можно приступать к изготовлению мозаики из стекла.
• Для начала следует маркером на стекло - основу перенести изображение бабочки. Вместе с этим рисунок переводят и на цветное стекло, из которого и будет собрана мозаика. По линиям на цветном стекле следует раскроить крылья бабочки и стеклорезом вырезать их детали. Вырезанные стекла следует поместить на основу. Это будет выглядеть так:
• На каждую деталь следует нанести чуть-чуть силикона и приложить ее к стеклянной основе. При этом нужно оставлять немного пространства между деталями. Они потом обработаются с помощью плиточной затирки.
• Поверхность фона можно заполнить стеклом молочного оттенка.
• После высыхания клея следует заняться затиркой швов. При этом обязательно должны быть надеты перчатки, ведь это средство пагубно влияет на кожу рук.
• Затирку нужно развести так, как указано в инструкции. Ее консистенция должна быть схожей со сметаной. Далее необходимо сделать полную обработку зазоров готовой мозаики.
• После высыхания смеси нужно снять с поверхности ее излишки при помощи влажной губки или тряпочки.
• В результате получается очень красивая бабочка!

Наверняка у многих после ремонта остается ненужная или старая плитка. Не торопитесь ее выбрасывать, из нее можно сделать отличную мозаику на стену. Для этого нужно на картоне в натуральную величину набросать эскиз будущего панно. На него необходимо будетвыложить кусочки плитки, предварительно разбитой молотком. Следует компоновать разные части, пока в итоге не получится то изображение, которое Вам понравится больше всего

Теперь конструкцию следует перенести на стену, для этого можно применять клей для керамики либо «жидкие гвозди». Каждый кусочек плитки нужно намазать клеем и разместить на поверхности. Зазоры между каждым куском старайтесь делать одинаковыми. После высыхания клея швы надо затереть. Для этого подойдет порошок для затирки, желательно белого цвета. Наносить его нужно резиновым шпателем, а излишки вытирать мокрой тряпочкой.

Столешница из мозаики своими руками: способы оформления

В наше время популярными становится декорирование старой мебели мозаикой. Самым распространенным примером этого служит стол, столешница которого украшена подобным рисунком, который, кстати, можно придумать самостоятельно. Изготовление мозаичной столешницы - это прекрасный метод обновить старую мебель, которая будет отличаться особой уникальностью.

Способ 1-ый. Для начала подготовьте все необходимые материалы, а именно: старую или битую посуду и плитку, гипс, стекло, клей. Плитка должна быть одинаковой толщины. Если она очень крупная, то ее следует разбить на части, при этом замазав стыки цветной мастикой. Осколки все нужно выровнять, придав им желаемый размер. Поверхность, на которую будет выкладываться плитка, следует обезжирить, протерев ватным тампоном, который был смочен спиртом. Затем стол следует зачистить наждачной бумагой, а после еще раз протереть спиртом.

Затем на поверхность необходимо нанести рисунок, чтобы посмотреть - как будет выглядеть стол в итоге. Если столешница круглой формы, то ее следует расчертить на круги, по которым и будет в дальнейшем выкладываться рисунок. Чтобы получить такие круги нужно использовать веревку и карандаш.

Теперь можно приступать к выкладыванию изображения. Для этого каждый кусочек мажется клеем и прикладывается к поверхности стола. Подойдет любой клей, который склеивает плитку с деревом, даже «жидкие гвозди». Начинать выкладывать изображение нужно с периметра столешницы, постепенно заполняя все остальное пространство при этом перемещаясь к центру. После того, как рисунок будет полностью выложен, стол нужно оставить примерно на сутки для высыхания. Затем следует зачистить швы, если мозаика была изготовлена не из гипса, а из плитки, то перед затиркой поверхность нужно будет протереть влажной губкой. Так затирка впитает в себя влагу и будет лучше держаться. Через час после высыхания затирки, мозаику нужно очистить от остатков затирки мягкой тканью или губкой.

Способ 2- ой — мозаика из старой фарфоровой посуды. Для основания столешницы следует отпилить кусок ДСП необходимого размера. Из деревянных брусков сделать рамку и прикрепить ее к столешнице. Она должна находиться выше основания на 5 см. Зазор этот определяется в зависимости от того, какой материал будет применяться. Также будет нужен кусок картона размером со столешницу.

На ДСП необходимо нанести клей ПВА - это будет грунтовка. Теперь кусочки фарфора нужно положить между 2-мя старыми ненужными полотенцами и разбить их молотком. На картоне наметить схему будущей мозаики. На слой ДСП нанести слой толщиной примерно 5 мм адгезива, при этом используя зубчатый шпатель. Затем нужно начать выкладывать кусочки мозаики, при этом стараясь делать поверхность максимально ровной.

До утра мозаику нужно оставить в покое для высыхания, а затем затереть швы и удалить излишки затирки влажной губкой. После полного высыхания поверхности, ее необходимо отполировать мягкой сухой тканью, а рамку стола покрасить в наиболее подходящий цвет.

Мозаика: фото

Мозаика не теряет своей популярности в декоре интерьера вот уже не 1-ый год. Представлена эта техника различными стилями, поэтому не ограничивает фантазию владельца. Панно, картины, столешницы и мн.Др. предметы обихода из мозаики, сделанные своими руками, станут настоящим украшением любого дома, не зависимо от их размера и манеры выполнения!

Скорее всего, вы неравнодушны к мозаике. Такова уж особенность этого вида искусства. Наверняка вы не раз восхищались неким уличным панно неизвестного художника. Возможно, ваша обитель даже не обделена фабричной мозаикой. Тысячи миниатюрных элементов, собранных заботливой рукой, неизменно радуют глаз, но иногда покусывают карман. И задевают самолюбие – у вас столько блуждающих, но ярких, идей. Почему бы не попробовать самому? Рискните, сделанная мозаика своими руками – вещь незаменимая не только для интерьера, но и для души.

В домашних условиях композиции делают из чего угодно, в ход идут самые невероятные предметы: мозаика из плитки, осколков посуды, гальки, битых бутылок, зеркала и даже .

Изготовление мозаики разбито на этапы:

• заготовка плитки;
• подготовка поверхности;
• планирование и набросок эскиза;
• укладка мозаики;
• затирка швов;

Быстрая навигация по статье

Заготовка плитки

Возможно, у вас уже есть сырьё, но если и нет, не страшно. Любой магазин с радостью продаст за гроши бой и остатки керамики. Хорошо, если имеется знакомый мастер-плиточник, который постоянно сталкивается с необходимостью выбрасывать отходы. Возьмите на себя его «мусор» и окажетесь с неисчерпаемым запасом плитки. Запасайтесь разноцветным сырьём, лучше понемногу разных оттенков, чем много однотонного кафеля. Ещё лучше постоянно держать в голове будущий рисунок, так легче ориентироваться.

Мозаика из битой плитки требует небольших осколков разного формата. Часть кафеля предлагаем нарезать – композиции часто нуждаются в прямоугольных кусочках. Режут керамику стеклорезом или профессиональным плиткорезом. Если планируете регулярно творить, приобретите недорогой инструмент. Высокая точность реза здесь ни к чему. Основную часть плитки попросту разбейте на осколки. Удобней сделать это с помощью тряпки, в которую завернёте бой, и молотка, обёрнутого плотным слоем ткани. Последнее нужно, чтобы излишне не раскрошить материал.

Набейте кусочки мозаики разных размеров, соблюдать определённый формат несложно. На будущее: не выбрасывайте остатки плитки, разбитую посуду и прочее. Отложите на потом, несостоявшийся мусор однажды станет частью шедевра.

Подготовка поверхности

Подходящее основание под мозаику – цементно-песчаная стяжка или штукатурка, шпаклёвка и гипсокартон. Они обеспечивают хорошее сцепление с клеем и керамикой. Важно, чтобы поверхность была чистой и ровной. Удалите неровности, заделайте трещины, если таковые имеются. После этого обработайте покрытие грунтовкой, она способствует укреплению основания и увеличивает адгезию.

Подготовка эскиза

Даже намётанному глазу легче с ориентиром. Неопытному художнику при работе со сложным рисунком без него никуда. Чтобы не уйти от размеров, контуров и пропорций, нанесите на основание эскиз карандашом. Если есть художественные навыки, хватит рук и глаз. Не имея такого полезного багажа (мы о навыках), воспользуйтесь методом масштабной сетки, а ещё лучше – перенесите эскиз с помощью проектора.

Распланируйте цветовую гамму и разбейте эскиз на зоны исходя из тональных представлений. Продумайте, как сделать мозаику по вашей схеме оптимально.
Придерживайтесь определённых правил:

• Начинайте с центра, так композиция получится качественней с точки зрения пропорций и соответствия эскизу;
• Фоном занимайтесь в последнюю очередь;
• Абстракцию тоже оставляйте напоследок, сперва люди, животные, растения – то, что имеет сложную геометрию.

Клей для мозаики

Смесь для выкладывания кусочков должна иметь высокую адгезию к тем материалам, которые используете. Лучше всего работать с белым клеем, обычный серый не подходит по эстетическим причинам. Для типичных бетонных оснований подойдёт белый цементный клей ( , Крепс Усиленный Белый). Для укладки на нестандартное основание (например дерево) лучше использовать реактивный плиточный клей на эпоксидной основе (Litokol Litoelastic), жидкие гвозди или эпоксидную затирку.

Укладка мозаики

Если планируете использование плитки разной толщины, начинайте с самой толстой. Она послужит ориентиром для остальных. Клей желательно намазывать и на основание, и на керамику, но одна из поверхностей требует только лёгкого промазывания. Такого, которое не увеличит толщину слоя, но положительно повлияет на прочность укладки.

Наносите клей на небольшие участки, которые предварительно выделили на эскизе. Лёгкие зоны промазывайте большей площадью, сложные потребуют замедления. Намазав на основание клей обычным шпателем, удалите лишнюю смесь шпателем с зубьями. Если кусочки мозаики однородны по толщине, работа пойдёт легче. В противном случае разницу нужно компенсировать добавлением клея. Но даже однородность спасает не всегда. Слишком разные по размеру куски требуют разных усилий по приклеиванию, меньшая плитка при одном и том же слое смеси всегда провалится чуть глубже, поэтому ей необходимо больше клея. Гребенка – всего лишь ориентир, доводить до нужной плоскости каждый элемент всё равно приходится индивидуально.


Мозаика из битой плитки на стене не обязана быть в одной плоскости. Исходите из собственных представлений о красоте. Кроме плитки, используйте и другие материалы, которые разнообразят композицию и позволят ей соответствовать задумке. Напольная мозаика должна быть плоской, неровности и шероховатости создадут проблемы при ходьбе по плитке.

Добиться ровного покрытия только с помощью рук и глаз сложно. Используйте ровный лист дерева, пластика или металла, чтобы периодически прижимать выложенные участки и таким образом выравнивать их. Лучше иметь листы разного формата. Принцип простой: сложней рисунок–меньше охватываемая за раз площадь–меньше лист.

Мозаика из битой плитки предполагает укладку кусочков с зазорами. Не кладите плитку вплотную друг к другу. Очень точная подгонка частей не только многократно усложнит работу, но и может вызвать впоследствии повреждение полотна. Швы компенсируют тепловые расширения материалов, возникающих из-за температурных перепадов. Но и делать огромные промежутки тоже не стоит, руководствуйтесь здравым смыслом. Конечный рисунок не должен пострадать. Не кладите рядом куски одного размера. Слишком разноформатные тоже не «класс», отличия должны быть, но в разумных пределах.

Облицовка столешницы

Если столешница из дерева - очистите её от краски ацетоном или специальным смывками. Затем дважды пройдитесь наждачной бумагой, вначале грубым абразивом, затем мелким. Эти манипуляции нужны для повышения адгезии, не приступайте к мозаике без подготовки.

Как ? Здесь требуется иная схема укладки:

• Начинайте от краёв, постепенно подбираясь к центру;
• Уплотняйте полотно максимально;
• Клей удаляйте сразу, высокая плотность подразумевает большое количество швов; чистка в конце приведёт к лишним временным тратам.

Видео мастер-класс по декору столешницы мозаикой:

Затирка швов

Касается и полов со стенами, и столешниц. Затирать можно не ранее, чем через сутки после окончания облицовки. Мозаика должна высыхать равномерно. Если в помещении температура слишком высока, накройте полотно влажной материей. Перед фугованием удалите остатки клея и протрите мозаику влажной тряпкой. Для работы понадобится резиновый шпатель.

Лучше всего для мозаичных панно подходит прозрачная затирка на основе эпоксидной смолы с эффектом хамелеона (). Она будет подстраиваться под цвет каждого кусочка. Цементная смесь сильно уступает эпоксидной в прочности и может буквально развалиться.

Наносите фугу резиновой тёркой, плотно загоняя её в промежутки между кусочками. Удалите остатки влажной поролоновой губкой. Эпоксидные смеси нужно смывать обильным количеством воды, а налёт удаляется специальными моющими средствами (Litonet gel, Sopro ESE 548).



Что ж, теперь вы знаете, как сделать мозаику в домашних условиях. Надеемся, что мастер-класс послужил отправной точкой. Помните, что мозаика требует регулярного ухода. Не протирайте её веществами, содержащими фосфорную кислоту. Пользуйтесь средствами с малым процентом кислотности, но и после них протирайте мозаику тряпкой с водой.

Не зацикливайтесь на плитке, тренируйте воображение и пускайте в ход необычные и интересные предметы.

comments powered by HyperComments

Мозаика – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Первые образцы мозаики известны из Древнего Шумера, IV тыс. до н.э., см. рис. ниже. В наше время также находится много любителей-мозаистов, своими руками создающих высокохудожественные композиции, нередко из, казалось бы, самых неподходящих материалов.

Нужно сразу же заметить, что самостоятельное изготовление мозаики и укладка мозаики своими руками – вещи, в общем-то разные. Изготовление мозаики подразумевает производство всех ее компонент – основы, грунта, связующего, элементов набора, плюс разработка рисунка-шаблона. Под укладкой имеется в виду создание композиции из набора фабричного производства, в который входит все необходимое.

Укладка более популярна среди любителей, не наделенных художественными способностями. Мозаика – крайне трудоемкий вид искусства, поэтому картины из мозаики на готовые сюжеты из набора обходятся в десятки и сотни раз дешевле, чем такие же панно, выполненные на заказ мастером. Готовых наборов в продаже имеется огромное разнообразие. Некоторые мелкие фирмы, пользуясь компьютерными технологиями, комплектуют наборы на заказ по рисунку, представленному клиентом. Обходится это немногим дороже, чем набор промышленного производства, но уникальность гарантирована.

Имеется и достаточное число желающих сделать мозаику полностью своими руками. И не только ради повышения личного реноме. Освоение техник мозаики (а их немало) может положить начало собственному благополучию. Один из родственников автора, трудившийся в супермаркете за 22 000 руб., освоив 3 или 4 техники, быстренько для проформы прошел какой-то мастер-класс, получил оттуда «корочку» (точнее, карточку) и теперь месяц с чистым доходом в 200 000 считает не очень удачным. Это хотя и в миллионном городе, но все же в провинции. Плюс – ни начальства, ни графика смен и режима работы, а рабочая нагрузка втрое меньше.

Что есть мозаика?

Мозаика – наборный рисунок из мелких твердых элементов, закрепленных связующим, на твердой же основе. Поэтому композиции из лоскутков ткани (пэчворк), соломки, карандашей, пленки-самоклейки, ниток и т.п мозаикой считаться не могут, это аппликации. Точно так же рисунки из бисера на ткани и коже – не мозаика, а вышивка. Хотя и мозаика из бисера тоже есть, и мы о ней поговорим.

Примечание: искусствоведами молчаливо подразумевается, что мозаика весьма долговечна. Картина маслом без реставрации живет 200-400 лет, а шумерские мозаики дошли до нас в первозданном виде. Отсюда негласное условие – материалы для мозаики должны быть прочными и долговечными.

В отличие от интарсии, инкрустации, каждый элемент мозаики отдельной смысловой нагрузки на себе не несет; собственно, мозаика – это пиксельная графика. Ее фрагмент – просто кусочек чего-то определенной формы и цвета, и по нему отдельно взятому никак нельзя определить, часть это крыла бабочки, листа дерева или кусочек шницеля. И, наконец, мозаика делается из неметаллических материалов. Металлические технологии – зернь, скань, филигрань – в корне отличаются от мозаичных и требуют отдельного разговора.

Из истории мозаики

Шумеры набирали свои мозаичные узоры из высоких узких четырехгранных пирамидок из обожженной глины, своего рода глиняных игл. Их вдавливали в основу из еще не застывшей глины необожженной, а торцы красили охрой, природным битумом и др.

Следующий шаг сделали греки. Они изобрели смальту – очень плотное и вязкое стекло. Благодаря высокой вязкости смальту можно было по особой технологии (см. далее) обкалывать без растрескивания. В зависимости от способа выплавки, смальта получается следующих видов:

1. Прозрачная – окрашенное в массе окислами железа, хрома, кобальта, кадмия стекло.
2. Опаловая (глухая) – то же, но с добавками двуокиси олова или моноокиси сурьмы; стекло получается молочным, опалесцирующим.
3. Пятнистая и жилистая – из стекла нескольких оттенков путем спекания фрагментов; чаще всего боя и крошки.
4. Золотистая и серебристая – спеченные в «пирог» два слоя стекла с металлической фольгой между ними.

Самой ценной считается смальта кустарной выплавки. Как раз нестабильность технологии дает ей внутренние переливы цвета, а всей картине – мерцающий блеск. Цветовая гамма смальты неограничена, а долговечность – тысячелетия. К примеру, мозаики из дворца в столице Македонии Пелле (см. рис.) дожили до современности без каких-либо признаков обветшания.

Римляне, переняв мозаику у завоеванных эллинов, настолько высоко ее оценили, что назвали opus musivum, т.е. произведение, посвященное сразу всем музам. Отсюда и современное название. Латиняне также начали набирать мозаики не только из смальты, но из квадратных кусочков природного камня. Это позволило делать мозаичные полы. Дело тут не только в том, что смальта царапается песком, но и в том, что она очень скользкая. Согласитесь, в термах или пиршественной зале-триклинии это уж вовсе ни к чему.

К сожалению, художественный уровень большинства римских мозаик не идет ни в какое сравнение с греческими, см. рис. ниже. Причина – крайняя трудоемкость, из-за чего мозаистами (мозаичист – невежественно-дилетантское выражение) в Риме были в основном художники рабского состояния. Им, понятное дело, было не до таких шедевров, как фаюмский портрет или помпейская «Поэтесса».

Византийская мозаика “Мальчик и осел”

Следующий шаг в развитии мозаичного искусства сделала преемница Рима Византия. До начала наступления ислама золотом там только что улицы не мостили, и художники – свободные люди могли рассчитывать на достойную оплату своего труда, что породило исключительно выразительные композиции, вошедшие в мировую сокровищницу искусства, см. рис.

Византийцы же и внесли важное усовершенствование в технику выкладки: они стали набирать фон и обширные детали изображения из пересекающихся дуг, см. рис. слева. При рассматривании с некоторого расстояния рисунок терял «пиксельный» характер и выглядел совершенно живым.

Византийская мозаика нераздельно связана с древнерусской. Хотя смальта была очень дорога (Византия строжайше держала госмонополию на ее вывоз), известны древнерусские мозаики мирового значения. Но монголы полностью ее погубили, и мозаикой на Руси возрождающейся до М. В. Ломоносова изредка занимались только иноземные мастера.

В эпоху Возрождения мозаика вернулась в Италию. Высочайшего уровня мастерства она достигла во Флоренции (см. рис. ниже; правый фрагмент – современное панно по флорентийской технике). Итальянцы ввели в мозаику перспективу, которой в древнем мире не знали. Кроме того, они разработали состав связующего (см. далее), державшего набор на камне гораздо прочнее, чем ранее.

В период рококо мозаика получила импульс развития из Франции. Там начали широко использовать для набора морские ракушки, а с 1837 г. цветные фарфоровые и фаянсовые бусины, это т. наз. мозаика Эмо де Бриар (Emaux de Briare), см. рис., по названию фарфорового завода, существующего и поныне. «Пикселы» единообразной формы и очень мелкого размера позволяли выложить весьма точный рисунок с мягкими переливами полутонов. И, что еще важнее – по французской технике мозаикой возможно стало оформлять мелкие криволинейные поверхности.

Однако еще в середине XVIII в., в 1750-70 гг., мануфактура Ван Зелова производила мозаичные панно из бисера методом обратной укладки (см. далее) на вощеную бумагу с последующим переносом на основу. Секрет этой технологии после смерти основателя был утерян (непонятно, как они фиксировали бисер воском без потери его адгезии к связующему), но в наши дни возродился на основе скотча и силикона, см. рис. справа.

Ислам

Мусульманским художникам под страхом посажения на кол запрещалось изображать что-либо живое. Взамен этого они довели до невероятной изощренности узор. В мозаику же мусульмане ввели новые материалы. Во-первых, изразцы, которые мы называем кафелем. Керамическая мозаика на сегодняшний день – самая распространенная и востребованная. Во-вторых… яичную скорлупу. Техника мозаики из скорлупы несложна, мы о ней расскажем, а мозаики из окрашенной скорлупы держатся столетия, см. рис.

Примечание: снимок на рис. выше сделан в период 1905-1915 гг. М. С. Прокудиным-Горским, учеником Д. И. Менделеева и одним из пионеров цветной фоторафии. Его жизнь и деятельность – отдельная тема, но примечательно, что в процессе создания цветного изображения использовалась микроскопическая мозаика из зерен крахмала (кристаллический крахмал прозрачен), окрашенных в базисные цвета – красный, синий, зеленый. На рис. слева – фотопортрет Л. Н. Толстого работы Прокудина-Горского.

Русская мозаика

До Екатерины II мозаики на Руси делались крайне редко из-за дороговизны материала и работы. М. В. Ломоносов, не только гениальный ученый, но еще и незаурядный художник и поэт, разработал оригинальные технологии выплавки смальты и основал мозаичную мануфактуру. Сохранилось немало его работ; в мировой фонд вошла «Полтавская баталия», см. рис. К сожалению, после смерти Ломоносова мозаичное дело заглохло до середины XIX в., когда Николай I повелел перевести в мозаику иконы Исаакия.

Мозаика М. В. Ломоносова “Полтавская баталия”

Пришлось привлекать итальянцев из студии Ватикана, и туда же послали на обучение своих. В 1851 г. была открыта Мозаичная мастерская Академии художеств, существующая и поныне. Из нее вышло немало панно выдающихся достоинств, но работы по Исаакию затянулись до революции, а после революции – до наших дней.

Современность

Современная мозаика в художественном отношении широко использует находки пуантилизма, импрессионизма и разного рода абстрактно-модерновых течений в изобразительном искусстве. Кубизм как будто нарочно создан под мозаику. Есть даже термин – мозаика ар нуво (art nouveau, новое искусство).

Что касается техники, то в обиход мозаистов сразу уверенно вошел керамогранит. Работают с ним та же, как со смальтой и кафелем. Традиционные минеральные связующие на яйце все более вытесняются ПВА и силиконовым клеем. Тысячелетия они вряд ли продержатся, но и дома сейчас строят не на века.

У клееных мозаик есть важное достоинство – ремонтопригодность, вплоть до полной разборки и сборки на новом месте. Если китайцы доведут до серийного выпуска свой гигантский 3D принтер, то в строительстве произойдет революция неслыханных масштабов. И клееные мозаики в нее органично впишутся как изысканный способ декора, придающий жилищу уникальность.

Укладка

Укладка мозаики необходима как для фирменной готовой, так и для самодельной. Поэтому с нее и начнем технологические темы, тем более, что процесс этот не сложен. В сущности, мозаику прямым способом выкладывают так же, как и плитку.

Прямая

По прямому способу фрагменты изображения выкладывают лицевой стороной вверх/наружу. Мозаика на полу выкладывается, как правило, по месту. Панно на стенах сейчас часто выкладывают на сетку из стеклоткани, а затем переносят на место; изображение удобнее набирать в горизонтальном положении. Мозаика по сетке собирается только на клее. Затирку швов делают после наклеивания всего панно на основу.

Примечание: укладка на сетку для переноса на криволинейные поверхности непригодна – при изгибании набор растрескивается. Изогнутую мозаику выкладывают только по месту.

Материалы для прямой мозаики из стекла и керамики – обычные плиточные: раствор или клей, затирка. Для клееной мозаики в ванной клей нужно брать силиконовый. Он, во-первых, не только водостоек, но и водонепроницаем; во-вторых, имеет в застывшем виде консистенцию плотной резины. То и другое важно для набора из мелких фрагментов зачастую неправильной формы. При укладке обычного кафеля регулярной формы покрытие держат и швы, а в мозаике – нет.

По этой же причине поверхность основы должна быть совершенно ровной и несколько шероховатой, во-первых. Заглаживания болгаркой с чашеобразным кругом недостаточно, нужна еще и пескоструйная обработка. Во-вторых, основа должна быть идеально обезжирена; если там проступают жирные пятна от старой масляной краски, лучше выбрать другой способ отделки. И, наконец, на основе не должно быть следов ржавчины, резины, цементного молока и т.п. В завершение подготовки основу обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по бетону или камню.

Затирка, особенно если набор из стекла и кусочков зеркала, нужна без песка, иначе он поцарапает фрагменты. После схватывания затирки ее следы с лица удаляют мягкой (фланель, бязь, х/б, фетр) влажной ветошью без нажима; такой же, но совершенно новой и чистой, полируют после полного застывания связующего и затирки.

Обратная

Художественная мозаика на криволинейных поверхностях небольшого размера выкладывается чаще всего обратным способом. Для него необходим прежде всего рисунок-шаблон в зеркальном отражении; при укладке прямым способом можно при некотором опыте работать и на глаз.

Оригинал рисунка сканируют или фотографируют, в фотошопе выводят в нужный размер, разбивают на куски А4 и распечатывают в цвете, это намного облегчит выкладку. Поля фрагментов обрезают с двух сторон, образующих правый верхний угол, а к левому нижнему подклеивают следующие листы, см. рис. При печати на обычном домашнем принтере любого типа контуры по краям листов не сойдутся на 1-2 мм, так что нужно следить, чтобы расхождение не превысило половины размера элемента набора.

Примечание: лучше листы сначала разложить на сухую, свести контуры, и, не разбирая по листам, склеить канцелярским клеем-мазилкой.

Далее рисунок застилают прозрачной пленкой-самоклейкой листами встык, клеевой стороной вверх. Защитную пленку снимают постепенно (клеевой слой на воздухе через 3-10 мин теряет липкость) и выкладывают на нее элементы набора лицом вниз согласно рисунку; тут же прижимают. Каждый элемент нужно класть сразу точно на место, это требует верной руки.

Примечание: старый способ обратного набора – рисунок покрывают обычным мучным клейстером; сквозь его тонкий слой рисунок просвечивает. Но на клейстере материалы держатся неважно, а многие и вовсе им не клеятся. Во многих источниках рекомендуют воспользоваться некими клеями на латексной основе, но конкретных марок таковых доискаться не удается.

Второй способ, не столь затратный – рисунок выстилается на пластиковой пленке (чтобы не промочило пол или стол) и покрывается по частям яичным белком. По выкладке обратный набор на белке сушат сутки-двое. Стекло и керамика на белке держатся слабовато, поэтому перенос набора на основу нужно делать осторожно, и панно нужно разбить на части размером с книгу, что не всегда возможно.

Затем готовят основу, покрывают ее связующим и переносят на нее набор; то и другое – по частям. При наборе на самоклейку одна его часть может быть размером до А3. Для переноса набор разрезают монтажным ножом на части допустимой величины по промежуткам между фрагментами. Каждую часть аккуратно, но плотно прижимают к основе, чтобы детали набора вдавились в связующее.

Примечание: валиком или любым способом прижима, создающим боковое усилие, пользоваться нельзя. Нужно давить ладонью через прокладку из микропористой резины толщиной от 12 мм, или ровной дощечкой, обтянутой войлоком.

По полном застывании связующего (не менее 3 суток для силикона и не менее 20 суток для старинного раствора, см. далее) самоклейку снимают, а остатки скотча удаляют ваткой, смоченной этиловым спиртом или растворителем для нитролака (646, 647). Если набор был на клейстер или белок, бумагу размачивают губкой, обильно пропитанной водой, а остатки клея смывают губкой средне влажной. Затирку швов и полировку делают, как при прямом наборе.

Примечание: перед нанесением связующего каменную или бетонную основу смачивают макловицей (широкой мягкой флейцевой кистью), а при прямом наборе по месту каждый его элемент перед укладкой окунают в воду. Каждый фрагмент обратного набора на самоклейку непосредственно перед постановкой на основу можно сбрызнуть водой из пульверизатора для комнатного садоводства, он дает не видимые брызги, а туман.

Видео: выкладка мозаики

О столешницах

Столешницы из мозаики сейчас вновь в моде. Мозаичная мебель была чрезвычайно популярна в Европе в конце XVII – начале XIX вв. Однако в музеях сохранились лишь единичные ее экземпляры, а большинство не пережило своих владельцев. Причина проста – минеральные мозаики и органическая основа совершенно не согласованы между собой по температурному коэффициенту расширения, влагопоглощению и прочности.

Для столешниц и мозаики на мебели вообще можно порекомендовать лишь три способа. Первый – пластик на жидких гвоздях или монтажном клее. Технология элементарна, красить белый ПВХ можно красками для граффити из баллончика. Но пластики держат вид не более 5-7 лет, а потом начинают растрескиваться и выгорать.

Второй – мозаика из яичной скорлупы в технике кракле. В старину ее не применяли, не было достаточно стойкого клея. Сейчас можно считать вполне апробированным на долговечность ПВА; букинисты его уже без опаски применяют для реставрации книг вместо костного или рыбьего. О мозаике из скорлупы мы далее поговорим подробнее.

Третий – из алебастрово-клеевой смеси. Хватит такой мозаики хорошо, если лет на 10 при бережном пользовании, но ее очень легко изготовить и заменить. Состав:

• Синтетический столярный клей в порошке (который растворяется в холодной воде) – 1 вес. ч.
• Чистая вода комнатной температуры – 4 части.
• Строительный алебастр – 6 частей.
• Пигмент; желательно акриловый – до нужного тона.

Клей растворяют в воде, затем порциями при перемешивании добавляют алебастр до консистенции жидкой сметаны; после этого – пигмент. В растворе клея алебастр схватывается не так быстро, как в простой воде, но замес нужно успеть затворить не более чем за 5 мин и готовить порциями по 200-300 мл.

Далее берем резиновый придверный коврик с квадратными ячейками и выливаем в него смесь, см. рис. Разравниваем резиновым шпателем. Сушка продолжается не менее 36 час. По застывании смеси коврик слегка изгибаем, и «фишки» сами вылезут из гнезд, как кубики льда из формочки.

Клеятся такие «пикселы» на ровную зашкуренную деревянную поверхность ПВА для стекла и камня (не канцелярским) или жидкими гвоздями. Алебастрово-клеевой компаунд не пачкается, поэтому дополнительной лакировки не требуется, хотя пропитка водно-полимерной эмульсией не помешает.

Видео: отделка столика мозаикой

Изготовление

Изготовление мозаики своими руками начинается с заготовки элементов набора. Чаще всего это квадратики от 1х1 см до 5х5 см. Их можно и нужно заготовить впрок, чтобы потом не отвлекаться от работы творческой.

Тут встает задача: как нарезать кусочков одинакового размера? Советы воспользоваться клещами, бокорезами, стеклорезом исходят, вероятно, от людей, которые сами не пробовали – а что же так получится?

«Пикселы» мозаики нужно колоть, как смальту. Для этого применяют специальное приспособление – закольник, см. рис. Кстати, там видно, что это вовсе не ручной инструмент закольник, которым пользуются скульпторы. Дорогую смальту покупать не нужно: кафель тоже очень вязок и колется так же. Бой кафеля в строительной фирме или магазине продадут за копейки или вовсе даром отдадут, а на закольнике можно наколоть кусочков на мозаику из кафеля, не уступающую византийским, был бы вкус.

Примечание: точнее и легче всего колется керамогранит. Учитывая его высокую стойкость и долговечность, начинать осваивать «настоящую» мозаику лучше с керамогранита, а рисунок выбирать по цветовой гамме материала.

Работают с закольником так:

1. От неправильного кусочка откалывают частицу, чтобы получился прямой край.
2. Передвижной упор выставляют на нужный размер.
3. Накалывают полосок одинаковой ширины.
4. Из полосок накалывают кусочки.

На первый взгляд просто, но есть тонкости. Во-первых, бить нужно не точно против острия клина, а со сдвигом к упору примерно на половину толщины материала, который должен работать при ударе не на сжатие, а на сдвиг, только тогда излом получится ровным и гладким. Во-вторых, если изготавливается стеклянная мозаика (на закольнике можно колоть зеркальное стекло), нужно учесть лучепреломление в нем, как показано на врезке справа вверху, иначе стекло будет трескаться и крошиться, а не ломаться.

В-третьих, клин. Его острие должно быть острым; если оно промнется (стекло и керамика тверже металла), опять пойдут трещины и крошка. В старину клин закольника делали из сильно науглероженной инструментальной стали (можно сделать из напильника), он довольно скоро выкрашивался, и его приходилось менять. Сейчас на клин хорошо пойдет обломок лезвия гильотинных ножниц с победитовой или другой твердосплавной напайкой, такой клин практически вечен.

О мозаичной плитке: фабричной и самодельной

В продаже есть специальная мозаичная плитка. Это тот же кафель, только мелкого размера, от 1 до 5 см. Стоит он за квадрат гораздо дороже обычного. Если денег не жалко, можно купить и не вырабатывать навыки колотья самому. Однако элементы набора, изготовленные на закольнике, ничем не уступают заводской плитке для мозаики. В размер выходит даже точнее, т.к. обжига в форме нет и плиточки не ведет от нагрева. А углы выходят очень острыми, что позволяет набрать бесшовный рисунок. Наклоняя же упор, можно получать кусочки косые, пригодные для набора кривых линий.

Примечание: бесшовный набор выходит достаточно прочным только на силиконе. При укладке на минеральное связующее или другой плиточный клей нужно давать швы хотя бы в 1 мм. Готовых крестиков для уголков такого типоразмера в продаже почти не бывает, так что придется выкладывать рядами, пользуясь самодельной линейкой из крышки ПВХ короба и вкладышами из нее же. Но о византийской технике тогда нужно забыть.

Связующее

Старинные мозаичные панно выкладывались на известково-глиняном растворе с модификатором:

• Известковое тесто – 1 часть.
• Жирная глина – 0,3 части.
• Карьерный или горный чистый белый песок, промытый и прокаленный – 3 части.
• Битые яйца со скорлупой – 3-6 шт. на ведро раствора.

Песок просеивался сквозь сито с ячеей 1/100 дюйма, прибл. 0,25 мм. После добавки яиц раствор перемешивался до полной однородности, частиц скорлупы не должно было быть видно; скорлупа служила своего рода индикатором гомогенности. Яйца в смеси вовсе не гнили, как думают невежды. Органика взаимодействовала с силикатами глины, образуя очень прочную и водонепроницаемую пропитку всего конгломерата. Гнилостным, и любым другим, бактериям не позволяла развиваться известь.

Известково-глиняный раствор на яйце набирал полную прочность спустя несколько лет. В наше время нет необходимости тратить ценный пищевой продукт и долго оберегать плод тяжких трудов от случайных воздействий. Плиточный клей на цементной основе веками еще не проверен, но выложенная на нем мозаика из плитки держится на открытом воздухе по крайней мере несколько десятилетий.

Что же касается мозаики из стекла, то ее нужно выкладывать на клее без цемента. Дешевле всего – ПВА для стекла и камня. На нем можно собирать мозаику в жилых помещениях. Для наружки более подходит этиленвинилацетатный клей (ЭВА) в виде расплава сополимеров, он несколько дороже. И, наконец, для кухонь, ванных и других помещений, где, помимо стойкости к резким колебаниям температуры и влаги, требуется полная водонепроницаемость – силиконовый клей строительный. Аквариумный еще лучше, но его тюбик на 10 мл стоит около 20 руб.

Мозаику из бисера или пластика можно положить на тот же ПВА, но лучше использовать нитроклеи: монтажный, «Момент», 88-й. Кстати, прославленные мастера современной мозаики из бисера – индейцы племени уичоли, одно из их изделий см. на рис. – давно уже отказались от поклейки древесной камедью и вовсю пользуются силиконом и нитроклеями.

Видео: изготовление и выкладка мозаики

Особые случаи

Ракушки

Мозаика из ракушек ныне переживает второе рождение благодаря тому, что мозаисты перешли от выкладки узоров из раковин к созданию выразительных образов, см. рис. Декор мозаикой из ракушек придает тонкий изыск любому интерьеру. Набирается рисунок на любую основу на ПВА или силиконе.

Как материал используются раковины мелких морских двустворчатых моллюсков – шаровки, горошинки, мелких гребешков, венусов, венеруписов; из пресноводных – дрейссены. В дело идут и раковины некоторых брюхоногих, в основном улитки-верши (насса, Nassa sp.)

Наиболее известны наборная и насыпная техники, о которых ниже. В том и другом случае возможно включение в рисунок контуров из морского песка, большую часть которого составляет мелкобитая ракушка. Для яркого белого фона или, допустим, Солнца при контражурном освещении (см. рис. ниже) используют коралловый песок, который фактически тот же известняк в модификации арагонита, что и в раковинах тепловодных моллюсков.

Инструмент

Для обработки раковин используется специальный инструмент, большей частью самодельный, см. рис. Пилка слева вверху – не ножовка по металлу, а миниатюрный лобзик, т. наз. янтарный; рукоятку держат двумя пальцами. Его не обязательно искать в продаже, можно сделать самому из велосипедной спицы.

Подготовка материала

Уже при сборе раковинки нужно грубо отсортировать по цвету и размеру. Белые с светло-серые отложить отдельно, их можно будет подкрасить, см. ниже. Песок нужно промыть с кипячением несколько раз, пока вода над ним не станет почти прозрачной, затем прокалить в духовке на противне и просеять сквозь разные сита для разделения на фракции. Промывать нужно порциями по стакану-два, иначе процесс затянется до бесконечности.

Примечание: не пренебрегайте тусклыми раковинами морского черенка солена, см. рис. ниже. Из них, подкрашенных, получаются мозаики «штакетного» вида.

Далее очищают раковины. Крупные с темным наружным слоем – периостракумом – из рогопобного вещества конхиолина (пресноводные беззубки, перловицы) обрабатывают мягкой кистью 15% раствором соляной кислоты. Размякший конхиолин счищается инструментом до перламутра. После кислотной очистки раковины нужно немедленно окунуть в раствор пищевой соды (2 чайных ложки на литр) и вымочить в чистой воде, меняя ее не менее 5 раз через полчаса.

Мелкую ракушь обрабатывают полчаса-час в разбавленном вдвое столовом уксусе; далее, если тонирование не требуется – нейтрализуют кислоту и промывают, как перламутр. Если нужно подкрасить, то анилиновый краситель разводят в холодной воде, заливают раствором ракушь так, чтобы он ее едва покрывал (для повторного использования раствор непригоден) и доводят до кипения. Ракушь на тонирование пускают сразу после кислоты, а по остывании раствора промывают под струей воды, нейтрализуют кислоту, вымачивают и сушат.

Примечание: подкрасить коралловый песок таким способом нельзя, но ракушечный можно. Раковины моллюсков состоят из чередующихся тончайших слоев конхиолина и кальцита или арагонита. Тонирование происходит за счет проникновения красителя по микротрещинам известковых слоев в конхиолиновые. А коралловый песок – продукт разрушения скелетов коралловых полипов. Это плотный минерал, в котором конхиолина нет.

Набор

Для наборной мозаики из ракушек их нужно вчистую рассортировать по цветам и размерам. Это самая скучная и утомительная часть работы, т.к. на панно 40х60 см требуется более 5000 раковин. Набирают на клей с придавливанием. Контуры под песок либо отгораживают удаляемыми потом полосками картона, либо прикрывают шаблоном из того же картона или гипсокартона, обернутым тонкой полиэтиленовой пленкой, чтобы не приклеился намертво.

Насыпка

Изготовить насыпную ракушечную мозаику проще. Во-первых, не нужна поштучная сортировка материала, достаточно более-менее точно рассыпать по колерам. Насыпку ведут на свежий клеевой слой, подбавляя разных цветов и распределяя насыпку пальцем, как размазывают акварель. Контуры под песок выгораживают тем же способом.

Клей лучше брать силиконовый, медленно сохнущий. Перед насыпкой песка рисунок равномерно придавливают дощечкой, затем смазывают клеем песчаные участки, сыплют песок и придавливают. По застывании клея (3-5 суток) с панно отряхивают не приклеившиеся излишки; если нужно – подклеивают материал в провалы (лакуны). После окончательной сушки – готово!

Скорлупа

Подготовка

Технику подготовки яичной скорлупы для мозаики кракле (иногда говорят на английский лад – краке, от crack) иллюстрирует рисунок. Скорлупу сначала выдерживают сутки-трое в растворе пищевой соды, это размягчит органику. Затем остатки белка удаляют кистью (поз. а). Внутреннюю пленочку из скорлупы удалять не нужно! Красят в нужные цвета красителем для пасхальных яиц; лучше брать скорлупу от съеденных крашенок, там краска прочнее держится.

Далее на ровную деревянную дощечку, размером не обязательно в размер панно, кладут лист бумаги или пластиковой кальки шероховатой стороной вверх, смазывают ПВА, выдерживают до желатинизации (тягучего отлипа, это 3-15 мин). Раскладывают скорлупки выпуклостью вверх с промежутками в их размер, накладывают такую же дощечку и плотно придавливают, расплющивая скорлупки, поз. б.

Примечание: нитроклеи («Момент» и т.п.) использовать нежелательно. Через год-два-три клеевой слой становится хрупким и рисунок портится от малейшего воздействия.

Через 10-20 мин верхнюю дощечку снимают и скорлупки выглаживают гладилкой – деревянной палочкой с закругленным концом, поз. в. Затем ту же дощечку снова накладывают и держат пакет под гнетом до полного высыхания клея, поз. г. Дальше накладываем тонкую бумагу (папиросную, газетную без текста или самую тонкую писчую, непроклеенную) на жиденьком мучном клейстере, поз. д. Осталось нарезать ножницами кусочков под рисунок и приступить к укладке, поз. е.

Укладка

Выкладывают рисунок тоже на ПВА. После полного высыхания клея покровную бумагу размачивают и снимают, затем мягкой влажной губкой смывают остатки клейстера. Теперь нужно подождать несколько суток, пока скорлупа полностью не высохнет, чтобы приступить к предпоследнему этапу – проявлению мелких трещинок-кракелюр.

Кракелюры проявляют тушью, капая ее из пипетки. Сразу видно, как тушь расходится по трещинкам. Когда проявка остановилась, капают на соседний участок, и так до конца. Теперь нужно выждать несколько минут и мягкой влажной губкой снять остатки туши с поверхности; возможно, потребуется несколько проходов, но движения должны быть легчайшими, без нажима! Рисунок еще не набрал прочность!

Суть способа такова: в состав туши входят шеллак и желчь. Благодаря желчи тушь растекается по мельчайшим трещинам, а шеллак, полимеризуясь, придает набору прочность. При свободном доступе воздуха шеллачный слой выйдет слабым и смоется, но по трещинкам прихватит очень прочно. Поэтому ждем еще сутки-трое и только теперь приступаем к завершению – полировке.

Полируют скорлуповую мозаику мелованной бумагой. Любые другие абразивы, даже такой деликатный, как войлок, могут протереть тонкую скорлупу насквозь (особенно если яйца от фабричных кур). В состав же мелованной бумаги входят мел и каолин, минералы мягче скорлупы. Но тереть нужно все равно понемногу и без нажима.

Как видим, просто, но труда требует кропотливого. Зато в результате может получиться столик с изображением вроде того, что на рис. Слюнки потекли? И, схваченный шеллаком, прослужит он не менее 15 лет, ведь благодаря желчи тушь проникнет и в поры скорлупы с изнанки.

Примеры работ

Здесь на рис. примеры самодельных мозаик. Первая слева – скорлуповая столешница. Сюжет не на гурмана, но для журнального столика в будуаре в самый раз.

Второй слева – ванная с мозаикой из фабричной 5-см плитки. Укладка плитки-мозаики в таком случае имеет некоторые особенности. Первая – выбор рисунка. Дельфины с наядами хорошо смотрелись в огромных римских термах даже грубовато выполненные, но современные ванные не дают необходимого для восприятия таких сюжетов ощущения простора.

Вторая – использование черной затирки на белом фоне позволило обойтись стандартными 3-мм крестиками и обычной плиточной техникой. Кстати, рисунок для таких больших мозаик распечатывать по листам толку нет. Нужна одна распечатка А4, чтобы держать ее перед глазами. А на стене набрасываются карандашом или маркером только контуры. Для пущей надежности можно каждый кусок отметить галочкой соответствующего цвета, цветным карандашом или фломастером.

Следующая поз. – раковина из мозаики. Здесь тоже не без тонкостей. Посмотрите на любую готовую раковину. Там обязательно найдутся изгибы малого радиуса, хотя бы по краям, на которые никакая мозаика не ляжет. Т.е., основу для раковины нужно делать самому под мозаику.

Чаще всего для этого советуют воспользоваться деревом. Но, во-первых, в условиях постоянной влажности оно быстро начнет гнить и осклизнет. Во-вторых, сделать из дерева изделие сложной формы с плавными обводами возьмется далеко не каждый столяр, не говоря уже о самодельщиках.

Поэтому под заготовку для мозаичной раковины лучше брать экструдированный пенополистирол, ЭППС. Он прочен, как древесина, но обрабатывается легко, как пенопласт, стоек к влаге, не порист, а потому гигиеничен. Листы до нужной толщины без проблем склеиваются ПВА, но собственно мозаику нужно укладывать на силиконе. Любое другое связующее создаст благоприятную среду для микробов.

И, наконец, последняя поз. – мозаика из битого кафеля как он есть, только кругляши обточены на шлифмашинке. Благодаря развитому вкусу автора и тщательному подбору фрагментов, рисунок получился весьма симпатичным.

Видео: пример декора мозаикой цветочного горшка

Нечто особенное

Иногда хочется создать что-то совсем уж свое, чтобы все, как говорится, ахнули. Необычная мозаика своими руками может быть создана достаточно просто, и даже бело всякого инструмента. Для этого нужна прежде всего доска из мягкого дерева или хвойной фанеры, а доску нужно выкрасить тушью в черный цвет. Тушь даст глубокий темный фон, как у экрана выключенного дисплея.

Пикселами будут обычные канцелярские кнопки со слегка выпуклыми шляпками-грибками разных цветов; они же бывают серебристыми и золотистыми. Кнопки-шпеньки с высокими шляпками позволят за счет игры света между ними добиться достаточно тонких полутонов и выразительности образа, как на рис.

Но учтите – на картинку 320х200 пиксел понадобится 64 000 кнопок, а для 640х480 – 307 200, без учета отхода согнувшихся. Размер панно будет, считая диаметр шляпки в 8 мм, 2,56х1,6 м в первом случае и 5,12х3,2 м во втором. Времени на работу – прикиньте сами. Но зато огрехи исправлять легко – выдернул, новую воткнул.

А самая необычная из мозаик состоит из трех-четырехгранных пирамидок, грани которых окрашены в разные цвета. Собирают ее противоположно шумерской: пирамидки основаниями приклеивают на основу. В зависимости от того, с какой стороны падает свет, рисунок совершенно меняется. Сложность работы и трудоемкость – неимоверные; таких мозаик во всем мире насчитываются единицы, при том, что разрабатывались они на компьютерах.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Знакома ли вам детская игрушка в виде трубки с маленьким окошком, глядя в которое, мы видим причудливые узоры и разноцветные орнаменты? Мозаика – одна из находок художников-декораторов, позволяющая оживить самый унылый интерьер. Ее с успехом можно использовать в оформлении садового участка.

Для создания мозаичных композиций подойдут самые неожиданные предметы:

• осколки кафельной плитки или разбитой посуды;
• расписанныеакриловой краской камешки;
• цветные пластиковые крышки из-под пива, минералки, соков и т.д.;
• разноцветные бутылки;
• стекло из старых оконных рам и т.д.

Элементы мозаики не обязательно должны быть правильной геометрической формы. Предлагаем вашему вниманию несколько техник, с помощью которых можно своими руками преобразить дачный пейзаж.

Оформление вертикальных поверхностей

Декорировать мозаичными орнаментами или панно можно любые стены дачных построек:

• садовых домиков и беседок;
• летних душевыхи туалетов;
• деревянных и каменных заборов;
• подпорных стенок и т.д.

Одной из задач ландшафтного дизайна является визуальное увеличение пространства. Для того чтобы участок казался больше, возле стен высаживают плетущиеся растения, устанавливают кадки с небольшими деревцами. Однако розы, клематисы, виноград или другие лианы растут медленно, а результат хочется получить сегодня. Мозаика – идеальная техника, которая легко справляется с этой задачей. Растительные мотивы на стенах расширяют пространство, создавая иллюзию продолжения сада.

Удобно использовать плоские черепки от посуды или битый кафель.

Порядок работы:

• очистите стену от мусора и пыли;
• место, отведенное под картинку, немного выровняйте шпаклевкой и отшлифуйте;
• нарисуйте контуры будущего панно;
• по инструкции приготовьте раствор для укладки плитки или воспользуйтесь готовым клеем;
• работу начинайте от середины рисунка, подбирая черепки по форме и оттенку;
• клеевой раствор наносите шпателем не на весь контур, а на небольшую часть, продвигаясь дальше по мере выкладки элементов мозаики.

На первом этапе стена должна просохнуть в течение суток. Затем снимают остатки клея, а швы между кусочками мозаики обрабатывают специальной кафельной затиркой, которую также удаляют после высыхания. Эти действия удобно выполнять мягкой влажной губкой.

Разноцветные дорожки

Для украшения тропинок, подъездных аллей или других дачных магистралей, в основном применяют твердые материалы. Это может быть натуральный или искусственный камень, дерево или керамическая плитка. С помощью камешков разного размера и текстуры можно «нарисовать» простой орнамент или же создать настоящий персидский ковер.

Модной тенденцией последних лет стала постройка из цветной гальки. Раскрашивают морскую или речную гальку специальными акриловыми красками. Технология такая же, как для тротуарной плитки, но есть одна особенность – гальку укладывают на ребро. Такой способ обеспечивает лучшее сцепление цементного раствора с камнем, а значит, дорожка будет прочнее. Мозаика может состоять из камней одного размера, или же быть контрастной – мелкие камешки укладывают в промежутках между крупными плоскими плитками.

Мозаика из стекла

Стеклянные картины достойны отдельного внимания, потому что возможности этого материала безграничны. Живопись стеклом – это единственное занятие, где не стоит с тревогой относиться к разбитому зеркалу – ведь его осколки тоже можно использовать.

Создавать панно по готовым эскизам достаточно просто – за основу можно брать узоры из женских журналов для вязания орнамента или для вышивки крестиком. Они удобны тем, что готовая картина набрана из одинаковых элементов определенного цвета. Но можно использовать разные как по размеру, так и по форме кусочки стекла, а в качестве эскиза – любую иллюстрацию или рисунок. Главное – заготовить материал и разложить по оттенкам. Эта технология требует некоторых навыков – в первую очередь нужно научиться правильно резать стекло.

Пошаговые действия:

Техника набора мозаики – такая же, как при укладке кафельной плитки на стену. Можно использовать специальный клей или жидкие гвозди.

Ложная мозаика

Еще одна техника удивляет своей простотой и неповторимым эффектом. Эта техника подойдет для тех, кто не отличается терпеливостью, но хочет получить результат. Собственно, данный прием не является мозаикой, скорее – это один из приемов декупажа, хотя здесь тоже присутствует стекло, а рисунок состоит из мелких частей. В чем же подвох? Для ложной мозаики применяют целое стекло, причем красить его не нужно.

Для работы необходим рисунок, который должен выглядеть как мозаика из стекла . Это может быть любая иллюстрация, фото, или картина, нарисованная самостоятельно, коллаж из цветов и листьев, абстракция из блестящих конфетных фантиков и т.д.

Порядок работы:

• на подготовленную поверхность наклеивают рисунок;
• сверху наносят прозрачный клей для стекла;
• накладывают тонкое стекло (от старых оконных рам) и хорошо придавливают;
• если поверхность горизонтальная – укладывают груз.

Когда клей полностью высохнет, острым концом молотка стекло надбивают в нескольких местах. В итоге получатся хаотичные осколки, при этом стекло до конца не разбито. Ватным тампоном, смоченным водой удаляют стеклянную пыль. Затем нужно сложить пополам небольшой листок мелкозернистой наждачной бумаги и аккуратно пройтись по сколам. Это действие даст два результата:

• расширит немного швы;
• сгладит острые края осколков.

Получившиеся швы затирают как обычно. Если в затирку добавить немного бронзовой краски – получится эффект старины.

Где можно использовать? В этой технике лучше оформлять горизонтальные поверхности:

• столешницы садовой мебели;
• бортики искусственных водоемов;
• бордюры высоких клумб и т.д.

Фанерные листы, декорированные в технике ложной мозаики, используют для обшивок стенок , на террасах, других дачных постройках.

Декорирование мелких предметов

На приусадебном участке не выбрасывают ничего – любые предметы можно использовать для украшения. О мы уже рассказывали, такой же прием используется для стеклянных изделий, только применяют специальные акриловые краски для стекла.

Акриловую краску с эффектом металлик наносят с помощью трафарета. Прозрачный акриловый гель можно смешать с мелким бисером и эту пасту нанести на поверхность старых плафонов или вазонов.

Создать эффект мозаики красками тоже очень просто – использовать трафарет. А любую мозаичную технику с успехом применяют для создания вазонов, подсвечников, других предметов декора, которым всегда найдется место на даче.