Как сделать дачную канализацию. Загородная канализация: виды, схемы, монтаж

Канализация для дачи не менее сложна в проектировании, что и домашняя система. Очень важно здесь выбрать септик, так как не все из них предназначены для сезонной эксплуатации. Не обойтись на даче и без дренажа, ливневки, особенно, при большом паводке, высоком УГВ, глинистой почве. Соблюдение требований СНиП гарантирует удобную бесперебойную эксплуатацию.

Может использовать несколько видов септика:

из бетонных колец – слабая герметичность стыков, необходимость грузоподъемной техники, тяжелых грузовиков при доставке
стекловолоконные – дороговизна материала делает их недоступными для большинства пенсионеров
полиэтиленовые, ПВХ – демократичная цена, ручная установка, высокая герметичность, необходимость бетонных анкеров

Сезонное проживание небольшой семьи не требует большого объема очистного сооружения, поэтому, чаще всего используются следующие бюджетные модели:

Топас – эффективность 98%, подходит для любых почв, небольшие расходы на обслуживание (очистка через 2 года), энергонезависимый
Танк – для небольших семей, представляет собой накопитель, в который могут добавляться анаэробные бактерии, имеется возможность увеличения объема при эксплуатации
Аква – три камеры с перетоком, анаэробное разложение органики, горизонтальное расположение резервуара, энергонезависимый, откачка ежегодная
Акуор – стеклопластиковый корпус, энергонезависимость, высокая прочность, очистка 70%, десятилетняя гарантия производителя, переработка до 25 кубов ежедневно
Анион – пять моделей разного объема, горизонтальное расположение, крепление хомутами к бетонной площадке, объемная крышка на последней секции, модульная система для изменения объема

Если с вопросом об электро- и водоснабжении все более-менее решаемо, то вопрос утилизации сточных вод из кухни, ванной и туалета представляет для большинства некоторую сложность. Хорошо, если недалеко проложена система централизованной канализации. Вызвали спецтехнику, проложили пару траншей, а в них канализационные трубы, – и порядок! А что делать, если такая возможность обустройства канализации на дачном участке отсутствует? В таком случае на помощь придет так называемый дачный септик, основной задачей которого является накопление и переработка сточных вод до такого состояния, когда они станут безопасны для окружающей среды.

Недорогой дачный септик представляет собой накопительную емкость, которая аккумулирует сточные воды. По своей сути это те же выгребные ямы, только с более совершенными экологическими и санитарно-гигиеническими функциями.

Дачный септик, устроенный по принципу накопления, достаточно прост по своей конструкции и является относительно долговечным и самым недорогим. Такой вариант неудобен тем, что приходится часто вызывать ассенизаторскую машину, которая прокладывает не совсем красивый след от своего продвижения по клумбам на приусадебном участке.

Но все-таки большей популярностью среди современных дачников пользуются септики глубокой очистки стоков. В таких септиках протекают процессы очищения воды, в результате которых она достигает состояния, когда ее можно использовать для полива садовых растений. Недостатком таких установок является то, что их функциональность зависит от электроснабжения. Ведь конструкция такого септика включает в себя компрессоры для нагнетания воздуха в аэраторы и эрлифты. Зачастую этот факт становится решающим при выборе типа дачного септика, так как в вопросе цены играет не в их пользу – накопительные установки значительно дешевле.

Альтернативным, промежуточным вариантом, не отличающимся высокими затратами при покупке, но требующим определенных трудовых затрат при его установке, является комплекс из двух (или трех) емкостей. В них отстаиваются стоки. После происходит очистка стоков на полях аэрации, где воды, проходя сквозь слои грунта, подвергаются обработке механической очисткой и аэробных микробов.

Важным определяющим фактором при покупке или самостоятельном изготовлении очистной установки является правильный расчет ее производительности . Будет правильным выбирать дачный септик, учитывая максимальное количество людей, которые проживают в доме, и количество воды, которое они будут использовать.

По большей части, установка дачного септика заключается в проведении земляных работ. Существуют небольшие различия при конструировании котлованов для обычных дачных септиков и септиков с полем аэрации. С первыми все несколько проще:

с учетом донной обсыпки и боковой засыпки готовится котлован;
роется траншея для подвода трубы, по которой в септик будут поступать сточные воды;
определяется способ вывода очищенной воды.

Обустройство дачных септиков с полем для аэрации – более трудоемкий процесс, так как создание поля фильтрации занимает значительно больше времени. Это также требует соблюдения всех рекомендованных производителем условий, которые обеспечат правильную работу дачного септика.

Устройство канализации дачи начинают с проектирования, определения суточного расхода. Внутри дачи используют серые трубы ППЭ, ПНД, ПВХ и фитинги к ним. Резьба в канализационной системе отсутствует (исключением являются сифоны). Стояки делают из 110 мм изделий с раструбами либо соединяя их муфтами. Между этажами используют компенсаторы, трубы крепят с возможностью вертикального перемещения. Горизонтальные линии канализации вдвое тоньше, здесь так же используются либо муфты, либо раструбы. Для присоединения труб одинакового/разного диаметра промышленность выпускает тройники, переходники, отводы.

Самая сложная схема канализации дачи включает в себя поле фильтрации. Для аналогичного колодца, сбрасывающего воду, производители выпускают компактные конусообразные конструкции с люками для обслуживания. Для поля фильтрации ничего, кроме перфорированных/щелевых гибких гофротруб пока ничего лучше не придумали. Поэтому, перед установкой приходится рыть котлован, создавать песчаную, затем гравийную подушку, являющуюся естественным фильтром.

На него укладывается геотекстиль, перфорированные трубы, обмотанные этим же материалом, после чего траншея засыпается щебнем. Верхняя часть почвы (50 – 60 см) получается пригодной для выращивания овощей, фруктов. Однако, такой сброс канализации для дачи малоэффективен – через 7 – 10 лет участок в этом месте начинает заиливаться. Причем, цена канализации дачи в этом случае выше среднего уровня.

Станции биологической очистки (аэротенки) ставят редко из-за их высокой стоимости, энергозависимости. Преимуществом этих сооружений является безотходность: вода используется повторно, ил служит удобрением. Такие станции имеют эффективность 98%, поэтому, их можно монтировать возле дома, экономя место для растений. Декоративные крышки септиков отлично вписываются в ландшафтный дизайн.

Дачная канализация может монтироваться по нескольким схемам с учетом УГВ, промерзания почвы, сезонностью проживания, типа очистного сооружения. Основными из них являются:

общий отвод серых, черных стоков
раздельный отвод стоков: серых в колодец фильтрации, черных в септик для осветления
раздельный отвод с объединением в разных камерах одной станции биологической очистки

Выбор индивидуален для каждого конкретного случая, зависит от возможностей, предпочтений застройщика.

В этом варианте эффективность очистного сооружения должна обеспечивать 70% осветление, в противном случае все накопленные в нем стоки придется откачивать по мере наполнения. Семидесяти процентного чищения достаточно для сброса осветленной воды в почву через поле/колодец фильтрации, при этом участок не будет заиливаться, загрязняться. Самоочищение трубопровода в этом случае максимальное, поскольку, серые стоки уравновешивают фекальные, и наоборот.

Дачная канализация никогда не бывает переполнена (работает режим экономии, присутствует малое количество пользователей), поэтому, заморозков магистраль не боится. Септик предпочтительнее энергонезависимый, поскольку, его эксплуатация происходит с перерывами. Объем выбирают минимальный, пластиковый корпус гораздо удобнее при самостоятельном монтаже без помощи соседей, грузоподъемных механизмов.

Раздельная дачная канализация

При отделении черных, серых стоков для самоочищения труб требуются разные характеристики потоков:

в фекальных стоках присутствуют крупные плавучие фракции, поэтому, требуется полное заполнение трубы, небольшая скорость
в серых стоках много тяжелых мелких фракций, которые лучше транспортировать с высокой скоростью с минимальным заполнением труб

Дачная канализация отличается малыми объемами водопотребления, поэтому, для обеих систем достаточно 50 мм труб во внутренней, наружной канализации, 40 мм сифонов. Органические отходы из кухонной мойки, моющие средства, остатки пищи могут сбрасываться в грунт в инфильтрационных устройствах. Ими являются поля фильтрации, состоящие из нескольких заглубленных перфорированных труб, колодцы без дна с перфорацией нижнего пояса, природными фильтрами из щебня.

Двухкамерный септик с анаэробными бактериями очистит серые стоки, осветлит воду до 90%, сделав ее пригодной для бытового использования (полив, помывка). Инфильтрационные сооружения монтируются на отметке 0,5 м и выше от УГВ, всегда выше водоносного горизонта, что обеспечивает природную доочистку перед попаданием их в чистый водоносный пласт. Скважина водозабора в идеале должна находиться выше по течению, чем фильтрующий колодец. На практике изучить течение внутри пласта не всегда удается.

Дачная канализация с объединением стоков внутри септика

Этот вариант используется редко, так как, дачная канализация со станцией глубокой очистки слишком дорога для сезонного использования. Объединяют стоки внутри септика, что позволяет улучшить их характеристики за счет смешивания. Анаэробные бактерии не в состоянии справиться с высокой концентрацией фекалий, аэробные микроорганизмы погибают при высоком содержании бытовой химии от моющих средств. Потоки транспортируются порознь, снижая вероятность засоров, увеличивая ресурс подземных магистралей. Внутри очистного сооружения соединяются для полного осветления.

Дачная канализация этого типа отличается 98% эффективностью, однако, обходится пользователям слишком дорого. В зимний период, когда очистным сооружением никто не пользуется, колонии бактерий погибают без пищи, весной требуется приобретение новых микроорганизмов для помещения их в камеры септика.

Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами - вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

Материалы для изготовления:

Бочка старая (пластиковая или металлическая);
- Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м)
- Тройник;
- Отвод;
- Щебень средней фракции (0,5 кубометра);
- Лопата;
- Свободное время (несколько часов).

Процесс изготовления канализации

Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота - 0,9 м, объём - 0,2 кубометра, глубина - от 1,5м.

Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

Некоторые нюансы

Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа - идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

В случае глинистой почвы в месте установки канализации, вода будет уходить из бочки медленнее, поэтому конструкцию можно усовершенствовать. Прокладывается дополнительная или дренажная труба, способная к выведению воды на границе участка в дренажную канаву. Она также может оканчиваться тупиком и никуда не вести. Главная задача такой трубы заключается в том, чтобы отвести лишнюю воду и увеличить площадь впитывания воды в грунт.

После укладки на щебёночную подушку в траншею, труба засыпается щебёнкой, а после - грунтом. Траншея несколько глубже по сравнению с подводящей трубой, при этом уклон имеет направление от бочки. Для улучшения водного стока в нижней части канализационной трубы проделываются отверстия. Получается подобие дренажной трубы, но если труба выводится в дренажную канаву, этого не потребуется.

Словом, данная канализация - оптимальный вариант, подходящий для стоков воды на любой даче.

Галина

Многие из нас проводят время в частном доме на даче не только в летнее время, но и зимой. Здесь можно хорошо отдохнуть собраться с мыслями и зарядится силами на новую рабочую неделю. Но, несмотря на это, за городом не всегда имеются такие удобства, которые обычно есть в квартире. Поэтому для большего комфорта желательно сделать монтаж всех коммуникационных систем. И здесь самый главный вопрос заключается в том, как сделать канализацию на даче?

Монтаж этой системы можно доверить специалистам, которые сделают её быстро и качественно. Однако это стоит денег, причём немалых, поэтому многим дачникам, в целях экономии, всё предстоит делать своими руками или при помощи знакомых. При отсутствии каких-либо навыков и умений, переживать не стоит, поскольку в основном работы несложные.

Планирование работ

Любой проект всегда начинается с составления плана и монтаж канализации не является исключением.

Составляя план, необходимо учитывать следующие моменты:

расположение раковин, моек, душевых кабинок, ванны (если имеются);
расположение коммуникаций (под отделкой, снаружи);
точка выхода общей трубы из частного дома;
расположение канализационной магистрали;
что будет использовано в качестве канализационной системы.

Если все эти пункты рассмотреть подробно, то станет ясно, какой объём работ предстоит сделать своими руками, какие нужны будут строительные материалы и в каком оборудовании возникнет необходимость.

Помимо этого, нужно учитывать на каком расстоянии находится источник водоснабжения (колодец), состояние и тип почвы, глубину её промерзания, на какой глубине залегают грунтовые воды.

Всю канализационную систему условно можно разделить на две части – внутреннюю и внешнюю. В некоторых случаях предусматриваются использование бочек только в качестве накопительных ёмкостей либо совместно с очистными сооружениями.

Внутренняя система канализации

Лучше когда дачная канализация была предусмотрена ещё при подготовке проекта частного дома. В таком случае монтаж основного сливного трубопровода будет выполнен в процессе строительных работ. Но и в ином случае это ещё не значит, что сделать своими руками ничего нельзя. Конструкция будет максимально проста, но воду отводить от унитаза, мойки или душа будет не менее эффективно.

Хороший пример плана дачной канализации

Обустройство внутренней канализации на даче практически не отличается от квартирного варианта. Здесь также используются ПВХ трубы. Только стоит уяснить некоторые моменты:

для унитаза следует брать трубу диаметром 100 мм, как и для стояка;
для отводов раковины и прочих источников подойдут трубы диаметром 50 мм;
вся система должна быть скрыта с возможностью прочищать трубы когда это необходимо;
при планировании самотёчной канализации, трубы должны располагаться под некоторым углом;
максимальная длина отвода канализации должна быть не более 10 метров;
использовать трубы длиннее 10 метров допустимо только при наличии возможности прочистки.

Важный совет! При обустройстве канализации своими руками стоит использовать коленообразные трубки, чтобы исключить попадание неприятного запах сточной воды во внутренние комнаты частного дома.

Канализационная система из внутренней части частного дома выводится наружу через специально предусмотренное отверстие в фундаменте. При этом отверстие по размерам должно немногого превышать диаметр трубы. Это позволит избежать деформации сточной трубы в случаях неизбежного сдвига фундамента.

Дальнейшие наружные работы будут проводиться в зависимости от выбора способа реализации канализационной системы.

Выбор варианта внешней системы канализации

Канализация на даче может быть реализована одним из нескольких способов. Многие из них по силам выполнить своими руками, а некоторые требуют серьёзных вложений, к примеру, монтаж системы без откачки. Но обо всём по порядку.

Выгребная яма

Это самый распространённый способ решить поставленную задачу. По сути, это большое сооружение в виде колодца, куда будет сливаться вся сточная вода от частного дома. Объем выгребной ямы рассчитывается в зависимости от количества человек в семье. Так для одного человека нужно 0,5-1,5 м 3 .

Выгребную яму можно сделать разными способами, с том числе выложить её из кирпича.

Выгребная яма вырывается круглой формы диаметром 2,3-2,5 метра на глубину от 2 до 3 метров. Стенки ямы можно выложить из кирпича, использованных автомобильных шин, железобетонных колец (из них обычно делается колодец) или просто вылить из цементного раствора. Как показывает практика, такая канализационная система вполне может справиться со своими обязанностями, правда выгребную яму время от времени нужно чистить.

Да этот метод, вне всякого сомнения, можно считать самым экономным в плане затрат.

Но здесь есть некоторые недостатки:

Вблизи выгребной ямы всегда будет стоять неприятный запах.
Сточные воды нельзя использовать повторно для прочей необходимости.
Для ассенизационной техники должен быть удобный подъезд.
Есть вероятность заражения почвы химического или биологического характера.
Большой риск возникновения протечки сточной воды из ямы.

Такой способ можно использовать в качестве временной меры, когда средств не хватает.

Накопительная ёмкость

Для канализации могут быть использованы разные ёмкости, но обычно это бочка большой ёмкости. Она может быть из разного материала, но зачастую используются бочки из пластика. В качестве септика можно взять металлическую бочку либо старую, но целую цистерну. Только в этом случае металлическая поверхность нуждается в обработке специальными веществами, обеспечивающими защиту от коррозии.

Вместо пластиковых бочек в качестве альтернативы можно использовать еврокубы из специального полимерного материала.

Обустройство такой системы с использованием бочки тоже предполагает рытьё выгребной ямы. Что касается расстояния, то бочка должна быть удалена от частного дома на не менее чем 3 метра. Оптимальный промежуток 5-15 метров. Бочку следует выбирать объёмом от 200 до 500 метров.

После того как выгребная яма будет выкопана, её дно нужно засыпать щебнем или битым кирпичом, чтобы вода смогла свободно уходить в почву. Затем можно устанавливать бочку, но так, чтобы её верх был ниже уровня земли. В этой верхней части нужно сделать отверстие для канализационной трубы. Остаётся проложить центральную магистраль к бочке. Желательно использовать трубу диаметров 100 мм, чем обеспечится хорошая проходимость. Причём она должна быть уложена под углом, для беспрепятственного стекания сточной воды. При этом стараться делать как можно меньшее количество поворотов. В противном случае лучше на каждом повороте сделать разводной колодец.

Стоит заметить, что такой способ канализации рационально применять, если планируется периодическое посещение дачи. С постоянным проживанием следует выбирать другой вариант.

Система без откачки

На территории своего дома на даче можно выполнить канализацию без откачки. То есть соорудить конструкцию наподобие септика. Монтаж этой системы подразумевает использование одной или нескольких ёмкостей или бочек, в которых происходит очищение воды на биологическом уровне.

Обычно септик состоит из нескольких камер, а в случае использования бочек, из нескольких ёмкостей. В каждой такой зоне происходит очищение. А чтобы биологические процессы протекали быстрее, вода активно насыщается кислородом. На выходе из системы бочек получается практически чистая вода.

Простейший септик из двух бочек

Количество камер (колодцев) или бочек обычно три. В самой первой из всех бочек проходит процесс отстаивания и аэрации. Во втором колодце содержится ил, который учавствует в очищении воды на биологическом уровне. В самой последней из бочек ил оседает на дно. Из неё уже очищенная вода попадает в колодец. А уже из фильтрационного колодца вода просачивается в почву.

Монтаж подобной системы без откачки желательно проводить специалистами, а не делать своими руками. И если сравнивать систему канализации без откачки с другими аналогами, то её монтаж позволит даже жить на даче.

Стоит выделить некоторые преимущества канализации без откачки:

Прежде всего – это высокая надёжность и лёгкость в использовании наряду с компактными размерами.
Система без откачки не нуждается в устройстве вентиляции, профилактические работы проводятся не чаще раза в год.
Более того система без откачки успешно проходит проверку на соответствие санитарных норм.
Но самое главное , в системах без откачки применяются бактерии, которые хорошо противостоят действию бытовой химии.

Существует множество способов, как сделать канализацию на даче своими руками. Однако прежде чем приступать к подробному рассмотрению этого вопроса, важно точно определить имеющиеся исходные данные.

Составление схемы

На первый взгляд может показаться, что предъявляемых требований и существующих условий достаточно мало, но для того, чтобы создать систему с учетом каждого из них, лучше воспользоваться планом участка, чтобы не упустить из внимания один из важных моментов.

Схема канализации на даче составляется в масштабе с указанием основных размеров . После этого на нее наносятся все имеющиеся или планирующиеся к установке точки получения стоков (туалет, краны, слив стиральной машины и пр.). Не следует забывать и о точках, расположенных вне дома – бане, душевой кабине и т.п. Из этого числа можно исключить небольшие уличные рукомойники. Расход воды здесь небольшой и для дренирования достаточно засыпать щебнем или гравием участок земли под умывальником. Вести отдельный трубопровод в данном случае будет экономически нецелесообразно.

Часто автономная канализация на даче предусматривает сбор стоков дождевой воды с крыш зданий и сооружений . Целесообразность такого решения зависит от нескольких факторов.

На фото схема автономной канализации на даче

Тип почвы определяет скорость впитывания жидкости. На песчаных рыхлых грунтах для удаления такой воды достаточно дренажной канавы, тем более, что в очистке при дренаже дождевая вода не нуждается. Глинистые почвы неохотно принимают воду. Кроме того важно, какой именно способ утилизации стоков планируется устроить на даче.

Если речь идет об очистке и последующем дренировании, при этом объем септика или возможности очистной станции позволяют увеличение объема в дождливую погоду, можно завести сброс дождевой воды в общую систему очистки. Если же удаление стоков производится ассенизаторской машиной или объем резервуаров лишь немногим превышает необходимый, лучше не перегружать канализацию дополнительными стоками.

Выбор места сбора сточных вод

После того, как все источники будут нанесены на схему, определяют оптимальное место для расположения накопительного или очистного сооружения.

Оно должно соответствовать целому ряду условий:

находиться в самом низком месте участка, если территория имеет сложный рельеф,
отстоять от источника питьевой воды (скважины или колодца) на 20-50 метров в зависимости от способа утилизации сточных вод и глубины источника,
находиться дальше, чем 5 метров, от дома,
не располагаться слишком близко (расстояние не менее 3 метров) к плодовым деревьям и кустарникам, огороду.

Важно: Планируя, как устроить канализацию на даче, также необходимо учитывать глубину промерзания грунта и его тип, что влияет на скорость дренирования стоков в землю, и уровень почвенных вод.

Все, отвечающие перечисленным выше условиям, места оценивают с точки зрения удаленности точек слива и удобства прокладки коммуникации с учетом следующих факторов:

подземные коммуникации не рекомендуется прокладывать близко к корневой системе деревьев,
канализационная труба к месту сбора должна идти с небольшим уклоном (порядка 2 см снижения уровня на каждый метр магистрали),
желательно минимизировать число изменений направлений (поворотов) при прокладке коммуникаций,
у каждого поворота и разветвления, а также на каждые 15 метров канализационной трубы необходим смотровой (ревизионный) колодец.

Выбор объема

Считается, что объем септика, ЛОС или выгребной ямы следует рассчитать до разработки схемы для того, чтобы учесть размер площадки, необходимой для котлована. В то же время, когда создается как простая канализация на даче своими руками, так и более сложные системы для коттеджей, в том числе и на базе дорогостоящих ЛОС, объемы могут быть рассчитаны и позднее.

Площадь котлована для емкости на 1 или 2 куба почти одинакова, поэтому можно ограничиться предварительными расчетами.
Котлован всегда вырывается с площадью, большей, чем поверхность резервуара.
не располагают вплотную к зданиям и сооружениям, поэтому некоторые изменения приблизительных значений после проведения точных расчетов не будут иметь принципиального значения.

Из большого числа существующих методик расчета необходимого объема очистного или накопительного сооружения опытные специалисты рекомендуют предпочесть наиболее простую. В резервуар (или резервуары при ступенчатой очистке) должно с небольшим запасом вмещаться столько воды, сколько все проживающие в доме потребляют в течение трех суток. Суточная норма составляет 200 литров на человека, поэтому объем септика или выгребной ямы должен составить 600хN литров, где 600 л – трехдневная норма на одного жильца, а N – количество проживающих.

Способы утилизации сточных вод

На смену выгребной яме все чаще приходит дачная канализация без откачки, своими руками построить такое сооружение не слишком сложно, а эффективность и удобство использования выше на порядок. Различные виды септиков можно приобрести в готовом варианте, сэкономив время на строительстве, но потратив больше средств. Еще более совершенным вариантом является локальная очистная станция, дорогостоящее, но способное произвести полную биологическую очистку сточных вод, оборудование. Выбор должен осуществляться с учетом индивидуальных условий – не всегда целесообразна установка самой дорогостоящей конструкции.

В итоге, как сделать канализацию своими руками для дачи, решают индивидуально в каждом конкретном случае.

Внутренняя канализация

Проектируя систему канализации на участке от дома до накопителя или очистного сооружения, не следует забывать и о правилах монтажа внутренней схемы.

Трубы для внутреннего сбора стоков могут быть чугунными, стальными, однако им все чаще предпочитают пластмассовые трубы с соединительными фитингами. Они легче, поэтому удобнее в монтаже, а гладкая поверхность препятствует образованию отложений на стенках.

Диаметр труб соответствует степени загрязнения стоков – для душевой кабины, умывальника и пр. достаточно диаметра 50 мм, для туалета и общей выпускной трубы – 110 мм. Каждая точка слива оборудуется гидрозатвором , препятствующим появлению неприятного запаха. Коммуникации прокладываются с небольшим уклоном (20-30 мм на каждый метр). Большой уклон запрещен СНиП, как способствующий образованию засоров и заиливания.

Сбор всех стоков осуществляется в единый коллектор, который выходит из дома через отверстие в стене с зазором между краями отверстия не менее 150 мм для того, чтобы коммуникации не могли повредиться при усадке конструкции.

Прокладка наружных труб

Устройство канализации на даче включает и монтаж магистрали от дома до накопителя или очистного сооружения.

Во многом принцип прокладки внешних коммуникаций похож на монтаж внутридомовой системы. Канализационный трубопровод так же должен иметь небольшой уклон (порядка 20 мм на метр магистрали). Аналогичным образом могут использоваться чугунные трубы с гидроизоляцией или пластиковые коммуникации. В большинстве случаев можно использовать любой из этих вариантов, однако для участков, пролегающих под дорожками, парковочной площадкой или другими участками с высокой нагрузкой, необходимо отдать предпочтение чугунным трубам.

Проложить канализационную трубу можно по поверхности или под землей. В любом из этих случаев требуется теплоизоляция против промерзания , хотя во втором варианте этим можно пренебречь. Подземным трубам дополнительной защитой служит слой грунта, поэтому глубина траншеи зависит от климатического пояса и уровня промерзания земли, ниже которого необходимо уложить трубы.

Канализация на даче своими руками: видео

На видео вы можете посмотреть как правильно уложить внешний канализационный трубопровод для автономной канализации на даче своими руками.

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

дешевизна исходных материалов;
простота эксплуатации;
долговечность;
возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.