Формирование черешни по типу испанского куста. Формирование кроны черешни в первый год после посадки Формировка черешни чашей кустом

Черешня – высокорослое растение. Если вовремя не произвести купирование точки роста, культура принимает пирамидальную форму, становится малопродуктивной. Высота растения может достигать 5-6 м. Формирование черешни по типу Испанского куста позволяет значительно повысить урожайность, облегчить уход за деревом.

Цели формировки

Схема обрезки была впервые опробована испанскими садоводами на промышленных посадках. Дерево посредством купирования точки роста преобразуют в куст. Метод позволяет высадить большое количество черешен на небольшой площади.

Преимущества использования схемы формировки по типу Испанский куст:

• максимальная высота растений 2,5 м;
• на небольшом участке можно высадить основной сорт и опылители;
• способ посадки 3,5х4 м позволяет не только сэкономить площадь, но и повысить качество урожая за счет оптимальной площади, необходимой для питания, хорошей освещенности центральной части штамба.

Единственным минусом является слабая устойчивость растений к воздействиям низких температур при таком формировании. Технология целесообразна только в теплых регионах страны.

Посадка

Сажать деревца лучше весной. Выбирайте 2-х летние саженцы со здоровой корневой системой. Осенью подготовьте заранее почву. Внесите органические удобрения, на суглинки завезите песок. Перекопайте участок. Весной сделайте разметку под лунки.

Размер посадочной ямы 60х60х60 см. Слишком влагоемкая почва может стать причиной развития грибковых заболеваний, загнивания корней. В такой ситуации на дно лунки уложите слой дренажа. Только затем укладывают слой, состоящий из:

• почвы;
• компоста;
• торфа.

Заполнить лунку нужно примерно наполовину, придав насыпи холмовидную форму. На этом возвышении нужно будет расположить корневую систему. Аккуратно присыпьте ее землей. Когда корневая шейка будет на уровне земли, почву в ямке нужно утрамбовать и пролить водой.

Этапы формирования куста

Схема формировки черешни Испанский куст включает в себя несколько этапов.

1. Купирование точки роста, формирование скелетных веток первого порядка.
2. Придание ветвям горизонтального направления, укорачивание лишних побегов.
3. Регулировка загущения кроны.

Первый год

Через год после посадки, в конце марта, пока не начался вегетационный период, нужно укоротить штамб. Высота может составлять 30-70 см, но не выше. Она полностью зависит от расположения почек. Нужно выбрать самые развитые, смотрящие в разные стороны.

От последней почки отступите 10 см и отщипните точку роста. Почковидные образования, которые располагаются на промежутке штамба от последней мощной почки до обрезанного края нужно удалить. В период роста выберите 4 самые сильные, остальные срежьте. Оставленные станут скелетом первого яруса.

Придайте побегам расположение в 60 см относительно ствола. Сделать это можно, привязав ветки веревками к кольям, или поместить над побегами прищепки. Подрастая, ветви начинают загибаться вверх. Чтобы сохранить заданное изначально направление, концы утяжеляют небольшим грузиком. Когда побеги достигнут длины более 50 см, их все нужно обрезать на один уровень. Так получится, что верхние ветки будут составлять всего 20 см, а нижние около 50.

Обрезанные побеги к концу сезона выпустят ветки второго порядка. Самые мощные нужно перевести в плодовые или полностью срезать, не оставляя пеньков.

Второй год

К этому моменту у вас уже будет небольшая черешня с короткими побегами первого яруса и длинными второго. Формирование проводите до распускания почек, пока ветки еще мягкие. Одновременно с этим нужно удалить шип, оставшийся при купировании точки роста в прошлом году.

На участке расположите параллельно проволоки, немного приподымающиеся над уровнем земли. Шаг между ними должен составлять не меньше 1 м. В первом ярусе на каждой ветке скелета найдите самый нижний побег. При помощи веревки присоедините его к проволоке. Крона станет более широкой, открытой.

Процедуру формирования приостанавливают до распускания почек. В период цветения побеги, присоединенные к проволоке, нужно укоротить до 25 см. Смело убирайте даже отростки с цветками. Срез проводите на наружную почку, оставляя шип 10 см. Летом, когда ростки достигнут высоты 60 см, проведите аналогичную процедуру с подвязыванием, а оставшиеся ветки укоротите до 30 см.

Третий год

В этот период формирование сводится к регулировке густоты кроны. Проводится обрезка всех веток, превышающих высоту в 2,5 м. Также нужно удалить ветки разветвленных побегов, оставив только 2.

Каждый год обрезке подлежит 1 часть всех цветущих побегов 1-ой ветки скелета. Таким образом проводится омолаживание, что обеспечивает появление новых плодоносящих побегов. Подобная процедура проводится раз в 4 года. Скелетную ветвь обрезают до 30 см.

Ежегодное прореживание кроны

Когда формировка закончена, остается поддерживать надлежащий вид. Санитарная обрезка предполагает удаление:

• побегов в середине кроны;
• веток, соприкасающихся с кронами других растений на участке, превышающих уровень в 2,5 м;
• скелетных побегов первого яруса, за счет этого происходит перевод на другой побег;
• молодой поросли, сильно облепленной сближенными побегами.

Выполняем процедуру правильно

Правильная обрезка не так сложна, главное – соблюдать санитарно-гигиенические правила. Чтобы не ошибиться, следуйте инструкции.

• Подготовьте заранее садовый инструмент: секатор, ножовка.
• Обработайте инвентарь спиртом. Если предполагаете проводить формирование нескольких деревьев, тщательно дезинфицируйте инструмент после каждого растения.
• Перед самой обрезкой, осмотрите внимательно штамб. Стебель нужно укоротить над почкой. Обратите внимание: чем ниже вы оставите штамб, тем больше будет прирост боковых побегов.
• Омолаживающая формировка предполагает укорачивание скелетных веток. Не срезайте их слишком близко к штамбу. Это приведет к образованию отверстий в стволе. Слишком длинные пеньки будут мешать растению развиваться, могут стать причиной загнивания.
• На уровне штамба все листья подлежат удалению, они только зря забирают питательные вещества.
• Не оставляйте штамб выше 70 см, иначе скелетные ветки начнут формироваться слишком высоко.
• Годовалые побеги обрезайте в соответствии со схемой, сильно не укорачивая, иначе крона будет слишком густой, а плодородность начнет снижаться.

Если ваш саженец подмерз, проведите санитарную обрезку. Удалите все омертвевшие ветки. Формирование кроны в таких случаях предполагает использование в качестве скелета здоровых веток, расположенных наиболее удобно.

Типы веток

Начинающим садоводам довольно сложно разобраться, какие ветки оставлять, а какие нужно удалить. Чтобы не допускать ошибок, нужно запомнить классификацию побегов по внешнему виду.

• Ростовые: формируют листовые и плодовые почки. Чтобы ограничить рост, их укорачивают или удаляют полностью осенью.
• Смешанный: представляют собой мощные ветви. Играют важную роль в приросте урожая. Формируют листья и плоды.
• Букетные: укороченные побеги, не превышающие 30 см. Ветки приносят 90% урожая. Для молодого растения побеги играют роль вспомогательных. В течение первых 4-5 лет их используют в качестве стимуляторов ветвления, для чего частично удаляют множественные ростовые почки.
• Плодовые или генеративные: более короткие, чем букетные (20 см), не плодоносят, завязи сразу же осыпаются. Оставшиеся плоды, вызревая, сильно отличаются от тех, что образуются на букетных ростках. Ветки самостоятельно отмирают в зимний период.
• Волчки: ветки, не образующие плодов, толстые, расположены вертикально. Могут стать хорошей базой для скелета, если растение сильно подмерзло зимой.
• Преждевременные или летние: произрастает из почек на смешанных побегах. Формирование их происходит на протяжении всего сезона. Ветки слишком тонкие, чтобы плодоносить и переживать зимние холода. Обычно их удаляют осенью или весной.

Заключение

Черешня, сформированная по типу Испанского куста, представляет собой штамб не выше 2,5 м, сильно разветвленный. Скелетные побеги закладывают строго горизонтально, что позволяет добиться хорошей стабильной урожайности. Метод подходит только для южных регионов. В северных районах растение не сможет пережить зиму.

Обрезка черешни помогает продлить жизнь дереву, увеличить урожайность и контролировать разрастание ветвей. Это важно, если садовод беспокоится не только о внешнем виде дерева, но и его состоянии. Правильная обрезка предотвратит появление болезней, омолодит ствол и упростит сбор ягод.

Цель обрезки

Черешня способна быстро разрастаться вверх и сильно ветвиться, что приводит к обламываю ветвей под тяжестью ягод, высыханию и старению дерева. Кроме того, тратятся силы на рост, что снижает урожайность. Правильная обрезка черешни – ключ к здоровью дерева. Неопытные садоводы ошибочно считают, что растение не нуждается в подобной процедуре и при густой кроне урожайность и качество ягод не станет хуже.

При разрастании кроны нарушается циркуляция воздуха и проходимость солнечного света, что приводит к естественному отмиранию плодоносящих веток. При этом и ягоды становятся мельче и теряют вкусовые качества. Отсутствие свежего воздуха создает условия для развития бактерий и грибков. Именно поэтому важно правильно ухаживать за растением. В статье будут рассмотрены не только основные виды обрезки черешни, но и рекомендуемое для этой процедуры время.

Когда можно обрезать черешню

Важно соблюдать обрезку черешни по годам роста. Рекомендуют осуществлять ее в несколько этапов: если укоротить веточки сильно за один раз, то растение испытает стресс и направит все свои силы на восстановление, а не на урожай.

Обрезка черешни весной

Сроки обрезки черешни весной обусловлены происходящими в дереве процессами. Удаление веток должно проходить до начала движения сока и набухания почек. Подходящим временем считается середина марта, когда растение пробуждается после зимы, но еще не начинается активный рост. Обрезка черешни в апреле не столь полезна, поскольку к этому моменту уже подходит к завершению образование почек.

Весенняя обрезка важна, так как ее целью является формирование кроны. Укорачиваются скелетные (т. е. основа) ветви. Оформляются два яруса:

• на главном оставляют 7-9 ветвей-основ;
• на втором – 2-3 отводка.

Такая мера не позволит дереву расти вверх. При правильном формировании высота черешни будет составлять не более 3,5 метров, что является оптимальным для сбора урожая. Через 2-3 недели рекомендуют провести прореживающую обрезку, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха, а по мере роста следует удалять поврежденные веточки, которые не смогут плодоносить. Этим стимулируют формирование новых отростков.

Обрезка черешни летом

Летом проводить обрезку черешни по схеме необходимо в начале июня, сразу после цветения, перед началом плодоношения. Работа подразумевает два этапа. На первом отцветшие молодые побеги немного укорачивают, чтобы стимулировать дальнейший рост кроны вширь. За горизонтальными отводами проще ухаживать и контролировать их формирование. Второй этап осуществляется после сбора урожая. Рекомендуют дать черешне восстановиться, и уже через неделю повторить те же действия, что и на первом этапе, чтобы закрепить результат.

Внимание! Некоторые садоводы рекомендуют использовать на молодняке метод пинцировки. Такой способ подходит для не одеревеневших растений, поскольку решит проблему тех, кто не знает, как формировать черешню в первый раз. Концы молодых побегов прищипывают пинцетом или пальцами. Таким образом, можно задать необходимое направление роста отводов с минимальными вредом для черешни.

Обрезка черешни осенью

Осенью черешню следует подрезать сразу после опадания листвы. Заканчивать работу лучше к середине сентября (в регионах с теплым климатом это время может наступить и к середине октября). Позже деревцу сложнее восстанавливаться. Осенняя обрезка – профилактическая. С растения удаляют все поврежденные, больные и слабые ветки. Так дерево легче перенесет зимнюю спячку.

Важно избавиться от всех отводов, растущих под острым углом к стволу или с заломами. Метод прореживания позволяет сохранить красоту и здоровье верхушки. В качестве альтернативы осенней обрезке применяется укорачивание однолетних ветвей на 1/3 от их длины.

Цель и сроки зимней обрезки

Черешня не является морозостойким растением, именно поэтому зимой проводить обрезку не рекомендуют. Зимняя обрезка требуется, когда необходимо омолодить старую черешню, поскольку иные способы не принесут желаемого результата. Данную процедуру осуществляют в феврале, при повышении температуры воздуха и отступлении ночных заморозков. Стоит правильно обработать срез, закрыв его тканью, сложенной в несколько слоев.

Важно! Омолаживающая обрезка проводится не чаще, чем раз в 3 года.

Как правильно обрезать черешню

Обрезка черешни – необходимая для правильного формирования дерева процедура. Неверное удаление ветвей и неправильный уход за срезами может привести к снижению урожайности, а иногда и к гибели растения.

Как обрезать черешню весной для начинающих

Весна – подходящее время для обрезки черешни. К концу марта она достаточно восстанавливается после зимы. Как правило, плоды приносят горизонтальные ветви, поэтому для повышения урожайности производят срез отводков, растущих вертикально. Это позволяет растению пустить свои силы на формирование плодов.

Уход за верхушкой черешни необходимо начинать с первого года ее жизни. Для осуществления процедуры рекомендуют отгибать веточки и закреплять их при помощи веревок, делать распорки из небольших деревяшек или зажимать бельевыми прищепками. Через год ветви буду расти в правильном направлении.

Летняя обрезка черешни

Летом обрезка черешни (фото схемы приложено ниже) является профилактической и косметической. Она подразумевает удаление погибших веточек и лишних отводков.

Обычно летний уход проводится в два этапа: до сбора урожая и после. Летняя обрезка помогает дереву восстановиться. Удаление лишних веток способствует улучшению циркуляции воздуха.

Обрезка саженца черешни после посадки

Обрезка саженца необходима для первичного формирования кроны. Именно в это время важно заложить первый ярус скелетных ветвей, от которых будут расти остальные. Данная процедура проводится после того, как побег укрепился и появились первые признаки его роста. Его обрезают через месяц после посадки.

Обрезка молодой черешни

Молодую черешню регулярно обрезают для окончательного формирования кроны в течение первых четырех лет ее жизни. По очереди контролируются новые ярусы верхушки плодового деревца. Важно грамотно проводить прореживающую обрезку, чтобы не затенять плодовые веточки.

Обрезка старой черешни (обрезка с пятого года роста)

Обрезка старой черешни необходима больше не для формирования верхушки (как правило, к этому времени ветви растут в правильном направлении), как для ее корректировки. Старые и сухие отростки удаляются пилой или садовым ножом. Омолаживающая обрезка – процедура, обеспечивающая долголетие черешни и стимулирующая урожайность.

Как формировать черешню

Стоит ли контролировать рост верхушки черешни и регулярно заниматься ее формированием? Обязательно. В противном случае, вместо аккуратного деревца, в саду поселится мрачный сухой гигант, собирать скудный урожай ягод с которого будет сложно.

Как формировать черешню в первый год посадки

«Надо ли обрезать молодую черешню?» — вопрос, с которым сталкиваются садоводы, сомневающиеся в способности молодого деревца пережить подобную процедуру. Удалять ветви необходимо, и делать это нужно регулярно. Сначала у молодого деревца нужно отмерить штамб (участок ствола от видимой корневой шейки до границы с нижними ветвями). Его высота должна быть 60-70 см. Затем отсчитывают 4-6 почек, из которых будет сформирована основа (скелет). Над верхней из выбранных ветвей обрезают остальные.

Формирование черешни на второй год посадки

Следующей весной, на второй год жизни маленькой черешни, из выбранных почек образуются отводы, из которых необходимо будет составить первый и второй ярусы. Выбирают 3-4 веточки и оставляют их длиной около 50-60 сантиметров. Центральный проводник обрезают на высоте 65-70 сантиметров, при этом важно отсчитать четыре почки верхней веточки первого яруса (из них впоследствии сформируется второй ярус). Больше об обрезке двухлетней черешни рассказано в видео:

Следующие года

На третий год проводят прореживание кроны. Все побеги, которые располагаются под острым углом к проводнику или растут внутрь, срезают. Веточки второго порядка не должны быть длиннее скелетных (первый порядок), а лучше — короче на 15 сантиметров. По желанию можно сформировать и третий ярус.

Для этого от проводника-центра второго яруса вновь отсчитывают 4-6 почек и производят обрезку над верхней почкой. Главная задача обрезки четвертого года жизни дерева – не допустить масштабного роста вверх. Центральный проводник и все остальные ветви необходимо подрезать. Третий ярус должен быть короче скелета на 20 сантиметров. Больше об этом в видео.

Основные формы кроны

Форма (тип) кроны определяет, какой урожай вырастет и будет ли удобно его собирать. Садоводы выделяют следующие типы верхушки:

• Разреженно-ярусная. Данный тип кроны распространенный и простой в формировании. Он представляет собой 2-3 яруса, расположенных друг над другом веточек. Каждый уровень обычно состоит из 4 скелетных веток и их ответвлений. Листва по форме походит на полукруг.
• Сплющенная (плоская) . В последнее время формирование этой кроны становится популярной у садоводов из-за простоты и удобства. Каркас представляет собой один ярус, состоящий из 2-4 скелетных веток, растущих в разные стороны. Собирать урожай с такой черешни легко.
• Кустообразная (низкорослая) . Такие кроны отличаются тем, что центральный проводник сначала укорачивается, а формирование скелета производится в горизонтальном положении.

Внимание! Плюсом низкорослых садов черешен считается высокая урожайность и простота сбора ягод.

Формировка черешни KGB

Формирование черешни по типу KGB (дословно, куст Кима Грина) было впервые представлено недавно. Оно проще, чем известные испанский и австралийский куст, а также решает проблему низкорослых крон – затрудненную циркуляцию воздуха, приводящую к снижению урожайности и повышающую риск заболевания деревьев.

1. В первый год, в весенний период, ствол срезают на высоте 50-60 см.
2. Летом на стволе появляется несколько побегов. Когда длина достигает 60 см, рекомендуется срезать их на одном уровне, оставляя 15-20 см.
3. В следующем году процедура повторяется. Также производится обрезка идущих внутрь кроны отводов.

В итоге получается «лохматая» низкорослая черешня. Подробнее в видео:

Схема формирования черешни по типу Австралийский куст

Одной из удобных для сбора урожая в низкорослых садах стала формировка черешни «австралийский куст». Схема и описание данного способа достаточно просты.

1. Весной саженец укорачивают до 50 сантиметров.
2. Летом происходит формирование кроны, оставляют 4 крепких отвода. Остальные срезают.
3. Когда скелет достигнет в длину от основания 5 см, следует закрепить над точкой роста перпендикулярно стволу бельевые прищепки. Так вы добьетесь практически горизонтального роста ветвей первого порядка.
4. Следующей весной обрезают все почки от отростков, идущих внутрь кроны, которая должна напоминать по форме бокал.
5. На третий год все молодые побеги, выросшие на скелете, срезаются до 8-сантиметровой длины.
6. В последующие годы ветви черешни необходимо периодически укорачивать, удалять новые отводки и делать омолаживающие обрезки.

Формирование черешни по типу испанского куста

Обрезка черешни на куст более популярна в теплых странах, поскольку сформированные таким образом деревья менее морозоустойчивы, чем их высокорослые собратья, но имеют более раскидистую крону. Развивать растение по типу испанского куста нужно по следующей схеме.

1. Весной, после посадки деревца и распускания на нем почек, маленький ствол обрезают на высоте 35-75 сантиметров (в зависимости от того, какой высоты садовод хочет получить куст).
2. Четыре появившиеся на стволе главных (скелетных) отвода оттягиваются веревками, привязанными к колышкам (для получения большой раскидистой кроны). После отрастания основы-четверки до 50-60 сантиметров их укорачивают, так чтобы они оказались выше ствола на 15 см (лучше летом).
3. К осени происходит формирование отводов второго порядка. Для ровной кроны их можно зафиксировать шпалерами. В таком положении новые отводки должны оставаться до начала второго года. После побеги второго порядка укорачивают до 25-сантиметровой длины.
4. Ветви третьего порядка формируются таким же образом, обрезаются до 25 см.
5. Рекомендуется провести итоговое прореживание кроны.

Укрываем черешню на зиму

Чтобы черешня не погибла и принесла летом хороший урожай, садоводу следует позаботиться о теплолюбивом растении. Помните, что старые деревья менее восприимчивы к понижению температуры, чем саженцы. Необходимо знать, как защитить черешню от зимних ветров и холодов.

Внимательно следует подготовить молодняк к зимовке: это убережет его от обморожений и изломов под тяжестью снега. Укрывать деревце рекомендуется поэтапно.

1. Почву вокруг дерева застилают опилками, торфом или хвоей (лучше сосновым лапником). Ширина застила равняется ширине кроны и примерному разветвлению корневой системы.
2. Около дерева вбивают колышки неглубоко, чтобы не повредить корни: они защищают черешню от грызунов.
3. На колышки крепится укрывной материал, создающий защитный купол вокруг деревца. Подойдет мешковина или плотная ткань.
4. На подол укрывного материала насыпается слой застила, чтобы купол не слетел от ветра.
5. Вся конструкция закроется снегом, который станет дополнительным утеплителем.

Важно! Запомните, в какой последовательности укрывали молодняк. Так вы будете знать, как снимать укрытие с черешни весной!

Заключение

Черешня – растение благодарное. За заботу и уход она наградит вкусными ягодами, которые так любят и взрослые, и дети! Не скупитесь на подрезки, и в вашем саду будет расти красивое деревце, приносящее отличный урожай!

"Черешня ­ южная культура", ­ уверены многие и даже не пытаются сажать ее в саду. "В Средней полосе хороших урожаев не будет. И сладкой ягоды не получишь ­ солнца у нас не хватает!" Как же вы ошибаетесь, дорогие скептики! Хорошо, что есть энтузиасты, которые приручают южные культуры. На фото ­ урожай Владимира Александровича Шереметьева. В своем саду под Нижним Новгородом он выращивает около 30 сортов черешни и применяет разные способы с целью получения обильных урожаев.

ВКУСНО, МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ!

Пятого июля мы побывали в саду у Владимира Александровича и оценили черешню на вкус. И опять неправы те, кто не верит в сладкую черешню на нашей земле. Плоды просто превосходные! Они гораздо лучше привозных, так как для транспортировки их срывают недозрелыми, а здесь ягоды прямо с дерева!

Пробуя ягоды с разных деревьев, мы поняли, что вкус сильно зависит сорта. Количество сахаров у сортов разное. Оценивают вкус по 5-бальной системе - чем слаще плод, тем выше балл. В коллекции Шереметьева есть сорта с оценкой 4,9 балла, а у некоторых всего 4,2.

Если вы пробовали кислую черешню в нашей местности, то, естественно, остались недовольны. Но, возможно, вам попался сорт на 4,2. Кстати, распространенный сорт Брянская розовая имеет такую оценку, и он растет во многих садах. Попробуйте другие сорта, например, Память Астахова - очень сладкие ягоды, дегустационный балл - 4,9.

УРОЖАЙ - ВЕДРАМИ!

Низкий урожай черешни - еще одно заблуждение, что приписывают Средней полосе. По описанию сортов, рекомендованных для нашей зоны, с одного дерева можно собрать 10-12 кг, а самые урожайные дают до 30 кг плодов. И это действительно так. В саду у Шереметьева черешню собирают ведрами - с одного дерева можно собрать три ведра.

Доказательство - на фотографиях: ветви гнутся под тяжестью ягод. Почти каждый год - обсыпной урожай!

КАК ДОБИТЬСЯ ИЗОБИЛИЯ?

Есть несколько правил, которым нужно следовать при выращивании черешни.

Место посадки. Солнечный участок с защитой от ветров. Это может быть стена дома, сарая или забор. В саду Шереметьева черешня растет повсюду. На все деревья стенок не хватает. Но в качестве защиты от ветра - другие посадки: яблони, груши, вишни, слива и алыча. Продувных ветров нет, и этого достаточно для успешной зимовки.

Подготовка почвы. Яму готовят просторную, заполняют плодородной почвой на основе компоста. Обязательно вносят известь или доломитовую муку. На участке, где близко грунтовые воды, черешню сажают на холм, в яму укладывают дренаж.

Поливы. Черешня очень чувствительна к недостатку влаги. Своевременный полив - залог получения обильных урожаев и крупных, сочных плодов. Важно правильно поливать: надо промочить почву на глубину залегания корней. Для этого под дерево выливают несколько ведер воды.

Для облегчения полива Владимир Александрович кладет под дерево перфорированный шланг, дважды свернутый кольцом по приствольному кругу. Получается аналог капельного полива.

Подкормки. Для хороших урожаев любых культур необходимы три основных элемента: азот, фосфор и калий. Азот можно вносить мочевиной, в виде комплексных удобрений (например, Фертики), а также настоем навоза. Фосфора требуется немного, его достаточно в комплексных удобрениях (той же Фертике). А калий - это калимагнезия или калия монофосфат.

Количество подкормок зависит от плодородия почвы. Также их регулируют, наблюдая за развитием дерева. Если рост мощный, и побеги быстро увеличиваются в длину, то подкормки сокращают, иначе рост пойдет в ущерб плодоношению. Особенно это касается азота. Его вносят только весной либо в первую половину лета. В июле азот исключают.

Калий и кальций можно добавлять в процессе вегетации - в виде подкормок (но осторожно с кальциевой селитрой в июле, в ней тоже есть азот).

ЧЕРЕШНЮ НАДО ФОРМИРОВАТЬ!

Черешня - сильнорослое дерево с крупной листвой и хорошей побегообразовательной способностью. Даже в Средней полосе однолетний прирост может составить до 1 метра. Без обрезки саженец черешни за несколько лет превратится в дерево с огромной кроной.

Однако практика показывает, что такие деревья дают мало плодов. Крона у них сильно загущена, затенена собственными ветками.

Оказывается, существует прямая связь между освещенностью плодовых веток и их урожайностью. Это означает не только то, что черешню нужно сажать на солнце, но и то, что саженец надо формировать.

Цель формировки черешни - создать разреженную, хорошо освещенную крону. А вот способы формировки разные. На своей черешне Владимир Александрович применяет формировку по типу Австралийский куст, Испанский куст и KGB (Kym Green Bush).

РАСТИМ БУКЕТНЫЕ ВЕТОЧКИ

Наблюдая за развитием черешни, ученые выяснили, что основной урожай (70-80 %) образуется из букетных веточек. Это короткие (до 1 см) плодовые образования с множеством цветочных почек - в виде букетика. Закладываются они на двухлетней древесине, а живут такие веточки до 12 лет. Значит, надо так формировать дерево, чтобы букетных веточек было больше.

Вспомним также, что должно быть хорошее освещение. Отсюда вывод - формируем длинные неразветвленные побеги.

Существует несколько способов, чтобы этого добиться. Один из них - формировка черешни по типу Австралийский куст. Первые сад по этой формировке был заложен в Австралии в 1998 году, а публикации о результатах появились в 2010 году.

АВСТРАЛИЙСКИЙ КУСТ

Первый год, весна. Сажаем однолетний саженец (привитое растение, по сути, один прутик). Сразу обрезаем его на высоте 50 см.

После обрезки пробуждаются боковые побеги. Оставляем из них ЧЕТЫРЕ самых сильных и наиболее удачно расположенных - равномерно вокруг ствола.

Здесь используем одну хитрость - бельевые прищепки. В самом начале роста (как только четыре почки тронутся в рост) закрепляем прищепки на штамбе, располагая их горизонтально прямо над почками. Это нужно для того, чтобы не было острых углов отхождения - прищепки заставят побеги расти более полого.

Хорошим поливом добиваемся того, чтобы наши побеги росли как можно толще и выше. В зависимости от сорта и ухода, за сезон в условиях Средней полосы эти побеги вырастают до 80-120 см.

На бедных почвах можно давать подкормки. Однако на этапе формировки подкормками увлекаться не стоит, иначе дерево настроится на рост, а не плодоношение.

Второй год. Имеем четыре сильных ветки - основа будущего скелета нашего дерева. Все почки, что направлены внутрь кроны, удаляем, чтобы не было ее затенения.

На ветках отрастают боковые побеги. Те из них, что имеют острый угол, тоже удаляем (они тоже будут затенять). Оставляем лишь побеги, что направлены горизонтально. В результате закладывается вазообразная форма куста.

Третий год. Получаем первый небольшой урожай (300-400 г). Теперь все боковые приросты на двулетних ветках прищипываем, не давая им вырасти больше 8-9 см, чтобы они не затеняли ту зону, где формируются букетные веточки.

В дальнейшем ограничиваем рост дерева в высоту, подрезая однолетний прирост после сбора урожая. Продолжаем прищипывать и удалять лишние побеги, затеняющие крону.

Через пять лет плодоношения основных веток можно вырезать часть из них (примерно 20 %), оставив небольшие "пеньки", из которых разовьются новые побеги на омоложение.

Подробнее о формировке и сортах черешни вы узнаете из видеороликов на сайте "Садовый мир" www.сайт. Консультации по тел.: +7-920-295-25-11

Текст - Н. Петренко, гл. редактор.

Фото из сада В.А. Шереметьева, Нижегородская обл.

Формирование черешни по типу Испанского куста Все садоводы без исключения знают, что черешня, а также вишнево-черешневые гибриды – дюки, имеют склонность к буйному росту и, в первую очередь, в высоту. Если оставить саженец без должной обрезки, он формирует редкую, вытянутую пирамидальную и малопродуктивную крону, достигающую в высоту около 5-6 метров за первый десяток лет. В итоге мы получаем высокую и очень неудобную для сбора урожая крону. Но эта проблема давно нашла разрешение в системе формирования деревьев методом «Испанский куст». Эта система впервые была внедрена в промышленные посадки черешен в Испании. Крона сформированного дерева своим строением напоминает куст, состоящий из короткого штамба и 4-5 скелетных ветвей, отчего и возникло название всей системы. Деревья ограничивают свой рост в высоту на 2,5 метрах, что позволяет собрать весь урожай без лестниц, стоя на земле. Система отлично подходит для небольших участков, где свободное место «на вес золота» и не обойтись без уплотнения посадок. Деревья сажают с расстоянием всего в 3 метра и 4,5 между самими рядами. Помимо удобства и ощутимой экономии места, плоды достигают своих лучших вкусовых качеств из-за свободной, хорошо освещенной и широкой центральной части кроны.

Посадка Двулетние саженцы высаживают в посадочные ямы 60х60х60 см, которые подготавливают заранее, желательно с осени, если посадка будет производиться весной. При выкопке ямы отделяют верхний черный слой земли от нижнего рыжеющего. Если почвы влагоемкие, на дно ямы насыпают слой дренажа. Потом в яму опускают верхний слой земли, смешанный с компостом или перегноем, формируя холм. По поверхности холма равномерно распределяют корни саженца и засыпают оставшейся землей с нижних слоев ямы также смешанную с органическими удобрениями, несколько раз утрамбовывая. После того, как вся почва окажется в яме, корневая шейка должна оказаться вровень с землей. Тогда почву вокруг ствола еще раз хорошо утрамбовывают и щедро проливают водой. Первый год после посадки Весной в период распускания почек посаженные деревца срезают на высоте 30-75 см (рис. 1). Высота среза зависит от того, на каком расстоянии от земли мы хотим получить главные мощные ветви, а также от наличия почек на центральном проводнике. Вырастающие из почек побеги (чаще всего четыре) оттягиваются с целью получения больших углов расхождения. При хорошем уходе побеги быстро достигают длины 50-60 см (рис. 2). Летом укорачивают их, срезая на 15 см выше среза центрального проводника. Это последняя операция, проводимая в первый год после посадки. Следует помнить, что все появившиеся побеги обрезают на той же высоте от уровня почвы.

К осени побеги второго порядка должны достичь 50-60 см. В это время вдоль рядов натягиваются две шпалеры, идущие параллельно и по обеим сторонам штамба около земли (рис. 3). К ним привязывают побеги второго порядка для получения в дальнейшем равномерного расположения ветвей и открытой кроны. Ветви должны быть привязаны к шпалерам до конца второго года жизни деревьев. Данная процедура особенно необходима для сортов, склонных к образованию высокорастущих прижатых побегов

Второй год после посадки Когда новые побеги достигнут в длину 50-60 см, весной их подрезают уже на 25 см от их основания (рис. 4). Эту процедуру лучше выполнять во время цветения деревьев. Если деревья растут слабо, нужно подождать, пока ветви не достигнут нужной длины, и лишь после этого следует проводить укорачивания. Здесь сохраняется принцип укорачивания, используемый в первый год – укорачивают побеги на одной высоте (в данном случае на 25 см) (а). Поздней осенью побеги третьего порядка должны иметь длину около 60 см (рис. 5). Укорачивать их нужно на той же высоте, что и ветви 2-го порядка – около 25 см от их основания. Это правило распространяется не на все побеги: ветви, растущие в центе кроны вертикально, а также горизонтальные побеги не укорачивают. Проделывая эти процедуры шаг за шагом, мы получаем вид кроны, свойственный «Испанскому кусту». Те ветви, которые остались без укорачивания, вскоре начнут плодоносить. Ими начинают заниматься после плодоношения деревьев. Главный процесс формирования кроны по типу «Испанского куста» закончен. Укорачивание побегов 3-го порядка особенно важно для сортов, образующих высокие плохо ветвящиеся кроны, например, Бинго, Лапинс, а также для деревьев, привитых на сильнорослых подвоях. У сортов, склонных к хорошему ветвлению (Свитхейф, Мертон Премьер, Кордиа), а также слаборослых сортов (Сильвия) или сортов, привитых на слаборослых подвоях (Гизела 5), последнее укорачивание можно не проводить. Иногда уже на второй год после посадки необходима вырезка нескольких ветвей (b) для улучшения освещенности кроны. Удаляются в первую очередь сильные побеги, растущие вертикально, а оставляют слабые, растущие горизонтально. До вступления деревьев в плодоношение дозы удобрений для них ограничивают. Сигналом к возобновлению удобрения служит также длина однолетних приростов – когда молодые приросты короче 60 см, требуется подкормка.

За редким исключением, сорта черешни, районированные для выращивания в России, в частности Подмосковье, демонстрируют отличную скорость роста. Поэтому борьба с нежелательной порослью в саду слегка напоминает сражение Геракла с Лернейской гидрой. Но неумелые действия причинят дереву больше вреда, чем пользы. Поэтому важно знать, когда и как проводить обрезку.

Зачем обрезают черешню?

Некоторые садоводы, высадив саженец плодового дерева, не считают нужным обрезать его, полагая, что природа знает лучше. Это распространённое заблуждение. На деревьях с загущённой неаккуратной кроной плодов существенно меньше, чем на тех, за которыми ухаживают, а вкусовые качества черешни не идут вообще ни в какое сравнение.

Помимо положительного влияния на урожай, обрезка имеет и другие цели:

• Формирование кроны. Ветви срезаются не как попало, а по определённой схеме. Оставшиеся располагаются таким образом, чтобы вызревающим на них плодам доставалось необходимое тепло и солнечный свет.
• Профилактика многих заболеваний, вызываемых грибками и бактериями, борьба с вредными насекомыми. Прорежённая крона продувается ветром насквозь. В противном случае застаивающийся влажный воздух создаёт идеальную среду для размножения болезнетворных грибков и бактерий, яиц и личинок насекомых.
• Повышение холодоустойчивости. Причина та же - влажный холодный воздух способствует образованию на ветвях и стволе конденсата, развитию гнили. Прочный «скелет» гораздо лучше выдерживает тяжесть снега.
• Продление срока жизни дерева. Старые, высохшие, отмершие, поражённые болезнями и вредителями, просто неудачно расположенные ветви отнимают питательные вещества у здоровых плодоносящих побегов.
• Минимизация усилий, направленных на уход за деревом, борьбу с вредителями, сбор урожая. Особенно это актуально для садоводов старшего возраста. За слишком высокой и раскидистой черешней ухаживать невозможно чисто физически. До ягод добраться тоже не удастся.

Какие бывают ветви?

Если вы не хотите лишиться урожая, убрав все ветви, на которых формируются плодовые завязи, нужно знать, какие побеги формируются на черешне и плодоносят ли они. Всего выделяют шесть видов побегов:

• Ростовые. На них формируются исключительно листовые и ростовые почки. Если вы хотите ограничить рост дерева, убирайте их с осени, чтобы весной бутоны и будущие плодовые завязи получили достаточно питательных веществ.
• Смешанные. Самые толстые побеги. На них имеются и листья, и плоды. Они критически важны для плодоношения в следующем сезоне.
• Букетные. Короткие (не более 30 см) тонкие ветви, на которых вызревает до 90% ягод. У молодых деревьев такие веточки являются вспомогательными - на них завязывается множество мелких черешен, большая часть которых быстро осыпается. Первые 4–5 лет их ценность заключается в кучно расположенных ростовых почках. В течение этого времени их срезают, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление, затем не трогают.
• Плодовые (они же генеративные). Ещё короче, чем букетные (около 20 см). Вопреки названию, почти не плодоносят. Завязавшиеся черешни практически сразу осыпаются, вызревшие сильно уступают в размерах и вкусовых качествах тем, которые снимают с букетных веток. Срезать их осенью не нужно. Скорее всего, однажды принеся «урожай», они самостоятельно отомрут зимой.
• Волчки. Толстые вертикально растущие ветви, на которых никогда не завязываются плоды. Если дерево сильно пострадало от зимних морозов, следующей осенью не убирайте их. Это неплохая база для того чтобы заново начать формировать крону.
• Летние (или преждевременные). Очень тонкие веточки, формирующиеся в течение сезона из точек роста на смешанных побегах. В этом году плодоношения не будет, до следующего лета они, скорее всего, не доживут.

Самое подходящее время для процедуры

Одномоментно лишившееся значительной части зелёной массы дерево испытывает сильный стресс, от которого может и не оправиться. Поэтому целесообразно разбить процедуру на несколько этапов.

Зимой черешню обрезать нельзя. Даже районированные в областях с умеренным климатом сорта негативно реагируют на холод. Древесина становится хрупкой, крошится, срезы долго не заживают. Единственное исключение - проводимая каждые 5–7 лет омолаживающая обрезка. Для процедуры выбирают, насколько это возможно, тёплый февральский день. Определить, пришло ли время, просто - урожайность заметно сокращается, плоды мельчают.

В каком случае черешню подрезают зимой - видео

Весной обязательно нужно успеть до того, как листовые почки выйдут из «спячки», но обрезают черешню только тогда, когда ночью установится плюсовая температура. В этом случае травма для дерева будет минимальной. В зависимости от климата почки начинают набухать со второй декады марта до первых чисел апреля. Весна - наилучшее время для формирования кроны. Поэтому особое внимание уделяется скелетным ветвям. Также нужно избавиться от всех пострадавших от мороза побегов. Если дерево уже начало стабильно плодоносить, крону прореживают, убирая все неудачно расположенные побеги, загущающие её. В основном они растут вглубь и вниз. Ни в коем случае не срезайте самые кончики ветвей и не трогайте ростовые почки.

Весеннее формирование кроны - видеоролик

Летнюю обрезку признают не все садоводы. Противники такой процедуры считают, что она сильно травмирует дерево, заставляя его резко перестраивать схемы сокодвижения. Но, в принципе, ничего страшного в ней нет. До наступления холодов правильно произведённые срезы успеют зажить.

Процедуру разбивают на два этапа. Первый раз черешню обрезают сразу после того, как она отцветёт (первая декада июня). Прошлогодние побеги укорачивают, убирая от четверти до трети длины. Это стимулирует дерево к дальнейшему ветвлению. Если вы видите, что побег растёт не так, как нужно, прищипните его кончик. Такое минимальное усилие поможет подправить направление роста. Следующая обрезка - через 7–10 дней после окончания плодоношения.

Обрезка черешни летом - видео

С осенней обрезкой нужно успеть до конца сентября в областях с умеренным климатом и до середины октября в более тёплых регионах. Если промедлить, срезы не успеют зарасти до заморозков. Обязательно дождитесь опадания листьев. Основное внимание уделяется санитарной обрезке - срезаются все сломавшиеся, высохшие, повреждённые болезнями и насекомыми, без плодовых завязей ветви. Ещё нужно избавиться от побегов, расположенных под слишком острым углом к стволу или вертикально. Данная процедура значительно повышает морозостойкость черешни. Некоторые садоводы предпочитают не прореживать крону, а укорачивать ветви. Все однолетние побеги обрезаются на треть. Высаженные весной деревца осенью того же сезона не трогают.

Лучше всего осенью воспользоваться садовой пилой. Она меньше травмирует древесину, срезы зарастают быстрее, чем «раны» от секатора.

Как правильно сформировать дерево?

Черешню можно обрезать по-разному. Это зависит от сортовых признаков. Наиболее важно то, насколько высоким вырастет дерево, является ли крона раскидистой и загущённой.

Общие правила обрезки саженца - видео

Популярные методы обрезки

Веерообразная крона

Чтобы сформировать из дерева «веер», черешню обрезают ежегодно - весной. Крона приобретает должный вид на четвёртый сезон после высадки, далее потребуется только поддерживать достигнутый результат. Такой вариант подойдёт для невысоких деревьев с раскидистой кроной, похожей на куст.

1. Через год после высадки выберите две крепкие прямые ветви, растущие друг против друга, остальные срежьте до точки роста. Центральный побег тоже укорачивают до места, из которого растёт та из выбранных ветвей, что расположена выше.
2. Будущие «рёбра» веера привязывают верёвкой к вбитым в землю колышкам так, чтобы они отходили от ствола под углом 60–65º. Если сразу отогнуть не получается, увеличивайте угол постепенно.
3. Следующей весной «рёбра» обрезают, оставляя около 0,3 м. С них срезают все веточки, растущие вниз и вглубь, оставляют только удачно расположенные. Ростовые почки не трогают.
4. На третий год прошлогодние ветви укорачивают до длины 0,45–0,5 м. Снова обрезают центральный побег, оставив не более 0,3 м над последней подходящей ростовой почкой.
5. Чтобы поддерживать выбранную форму кроны, каждую весну срезайте веточки, переплетающиеся с другими, растущие внутрь и вниз. После того как черешня отцветёт, все ветви, на которых нет плодовых завязей (за исключением «рёбер» веера) укорачивают, оставляя не более 6 листьев. В середине осени обрежьте их ещё раз на 1/3. Если черешня растёт рядом со стеной, забором, иной преградой, нужно убирать все ветви, возвышающиеся над ней.

Кустовидная крона

Такая обрезка оптимальна для низкоштамбовых сортов черешни. Ваша задача - равномерно расположить на укороченном основном побеге 10–14 плодоносящих ветвей. Правильно сформированная крона напоминает шар.

1. На следующую весну после посадки выбирают 3–4 более-менее симметрично расположенных ветки и обрезают их, оставив не более 0,4 м (3–4 ростовые почки). Центральный проводник срезают до точки роста последней из них. Если есть ветви ниже по стволу, их укорачивают до 0,25 м. Полностью срезать их пока нельзя - они укрепляют ствол. Избавиться от этих побегов вы сможете только через 4–5 лет, когда ствол достигнет оптимальной толщины.
2. Через год все прошлогодние побеги укорачивают на 10–15 см. Выбранные до этого ветви не трогают.
3. Весной третьего года в дополнение к уже имеющимся скелетным ветвям из тех, которым исполнилось 2 года, отбирают 7–10 штук. Их все нужно укоротить до длины 0,6–0,75 м. Более слабые и тонкие боковые ветви срезают, оставляя не более трёх ростовых почек. Ветви, направленные вертикально вверх, убирают полностью.

Ярусная крона

Именно так должно выглядеть классическое дерево. Способ подойдёт для высокорослых сортов черешни с не слишком загущённой кроной.

1. Только что высаженный саженец обрезают до длины в 1 м. Если деревце короче, его не трогают.
2. Следующей весной выбирают 3–4 равномерно расположенные вокруг ствола скелетные ветви, укорачивая их так, чтобы верхушки располагались примерно в одной плоскости. Центральный побег снова укорачивают до 1 м, если он достиг большей длины. Оставшиеся ветви срезают наполовину.
3. Через год на расстоянии не менее 0,5 м (лучше 0,7 м) от первого закладывают второй ярус, действуя аналогично. На нём должно быть на одну ветвь меньше (то же касается и третьего яруса).
4. На нижнем ярусе на каждой из скелетных ветвей оставляют по три наиболее удачно расположенных, растущих вверх веточки. Лучше всего, если они будут находиться в начале, примерно посередине и ближе к концу побега. Для подстраховки можно оставить 1–2 «запасные» ветви, но не более. Прочую однолетнюю поросль срезают до точки роста.
5. Ещё через год закладывают третий и последний ярус, со вторым поступают так же, как с первым в прошлом году. На нижнем уровне на отобранных прошлогодних побегах тоже оставляют по три веточки, избавляясь от остальной поросли. Центральный проводник обрезают на 0,7 м выше последнего яруса.
6. Ярусы формируют так, чтобы ветви каждого последующего были немного, но заметно короче побегов предыдущего.
7. В дальнейшем можно ограничиться санитарной обрезкой кроны. Если выбранный вами сорт ветвится плохо, обрезайте ветви только тогда, когда они вырастут до 0,6 м, убирая не более трети (лучше четверти). Укорачивание совсем маленьких побегов негативно скажется на будущем урожае.

«Испанский куст»

Как нетрудно догадаться, родина этого метода обрезки - Пиренейский полуостров. «Испанский куст» позволяет эффективно сдерживать рост деревьев, уплотнить посадки, дать созревающим плодам получить достаточно тепла и солнечного света. Есть и недостатки - обильное плодоношение задерживается на 1–2 года, черешня чаще страдает от заморозков - и зимних, и возвратных весенних. В последнем случае урожай, скорее всего, погибнет полностью в отличие от высокорослых деревьев, которые сохраняют нетронутыми бутоны, расположенные ближе к верхушке.

1. Следующей весной после высадки черешню обрезают до высоты 0,35–0,7 м. Конкретное значение зависит от того, насколько высоко от земли вы желаете расположить основные скелетные ветви, и того, есть ли на центральном побеге ростовые почки.
2. Когда отростки из ростовых почек на центральном побеге достигнут длины 0,5–0,6 м (обычно это происходит в течение лета), их обрезают так, чтобы верхушки находились на 10–15 см выше «проводника». Чаще всего таких ветвей бывает не более четырёх. Если это не так, оставьте наиболее сильные, а остальные срежьте до точки роста. Угол наклона можно поправить, привязав ветви к колышкам.
3. Следующей осенью вдоль посадок черешни с обеих сторон сооружают шпалеры. К ним привязывают все однолетние побеги, достигшие длины 0,5–0,6 м. Делают это так, чтобы получить симметричную открытую крону.
4. Весной дерево не трогают. Через год привязанные ветви и расположенные по бокам однолетние побеги обрезают до длины 0,25 м. Те, что растут в центре кроны или параллельно земле, оставляют целыми. Укорочённые побеги начнут интенсивно ветвиться, а на нетронутых в следующем году должен созреть первый урожай.

«Испанский куст» требует постоянной поддержки от садовода. Так как львиную долю урожая снимают с тонких и молодых однолетних веточек, спрятанных в середине конструкции, их ежегодно нужно обновлять. Примерно четверть побегов, принёсших урожай, осенью срезают. Полное обновление, таким образом, происходит за 4 года. Процедуру можно проводить и осенью, и следующей весной.

Не следует забывать и об укорачивании под корень веток, препятствующих получению плодами света и тепла, загущающих крону. Оптимальная высота дерева - не более 2,5 м. Все ветви, выходящие за указанные габариты, срезают до нужной длины.

Обрезка черешни по схеме «испанский куст» - видео

«Австралийский куст»

В данном случае у черешни с самого начала закладывают низкую крону - это существенно облегчает сбор урожая. Наличие нескольких равнозначных стволов помогает «уравновесить» конструкцию.

1. Сразу же после посадки саженец (голый прутик) укорачивают до 0,5 м.
2. В течение лета из ростовых почек появляются боковые побеги. Из них оставляют 4 наиболее крепких и сильных, расположенных на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
3. Когда побеги достигнут длины 3–5 см, прямо над точкой роста перпендикулярно стволу закрепляют обычные прищепки для белья. Это поможет скорректировать направление, сделав ветви почти горизонтальными. При должном уходе тёплым солнечным летом побеги хорошо прибавляют в длине, вырастая до 0,8–1,2 м.
4. Следующей весной срезают все ростовые почки, направленные внутрь кроны. На скелетных побегах оставляют только те веточки, которые растут более-менее полого. Получившаяся конструкция должна напоминать вазу для фруктов.
5. На третий год на скелетных ветвях всю поросль этого года обрезают до длины 8–10 см. В противном случае она затенит букетные веточки, на которых вызревает черешня.
6. В дальнейшем осенью регулярно подрезают весь однолетний прирост, не давая дереву выйти за рамки указанных габаритов. Не забывают и о санитарной обрезке, убирая всё, что затеняет крону.
7. Каждые 5–6 лет проводят омолаживающую обрезку, убирая примерно пятую часть плодоносящих веток. Оставляют «пеньки» высотой 3–5 см, из которых появятся новые побеги.

Дополнительные плюсы процедуры

Помимо формирования кроны, обрезка может преследовать и иные цели:

• Ограничение роста дерева вверх. Главное - убрать ветви, образующие острый угол со стволом, расположенные совсем близко к нему, и оставить «наружные» ответвления. Они расположены почти горизонтально. Чаще чем раз в 2–3 года процедуру проводить не рекомендуется, так как черешневое дерево имеет тенденцию изгибаться в местах среза.
• Поддержание достигнутого результата. Против природы всё-таки не попрёшь - дерево усердно стремится вернуть естественные очертания кроны, несмотря на все предпринимаемые вами усилия. Особенно это касается схем обрезки, предусматривающих удаление центрального побега. Регулярно появляющиеся ветви, стремящиеся заместить его, лучше удалять летом этого же года. Тогда можно воспользоваться ножницами, причинив черешне минимум вреда. Осенью понадобится уже секатор, а следующим летом - пила. Стремящиеся вверх однолетние побеги на боковых ветвях тоже лучше срезать сразу после плодоношения.
• Омоложение. Процедура помогает на 10–15 лет продлить срок жизни черешневого дерева. Обычно она проводится каждые 5–7 лет. Явный сигнал садоводу - измельчавшие плоды и снизившийся урожай. Все имеющиеся на черешне ветви в возрасте 2–3 лет убирают, оставляя «пеньки» высотой около 1 см.

Важные нюансы

• Увеличению урожайности способствует удаление всех ветвей, растущих вертикально вверх. Больше всего ягод вызревает на побегах, расположенных почти под прямым углом к стволу. Срезав ненужные ветви, вы перенаправите питательные вещества к плодоносящим.
• Другой способ - остро заточенным ножом или пилой сделать неглубокие продольные надрезы по всей длине плодоносящих ветвей, не повреждая почки. Процедура тормозит рост дерева и стимулирует его ветвление.
• Формировать крону можно не только ножницами, пилой и секатором, но и простой верёвкой. Молодые побеги, которые растут неправильно, отгибаются до нужного угла и привязываются к вбитым в землю колышкам. Под верёвку нужно подложить мягкую ткань, чтобы не травмировать древесину. Через пару сезонов вспомогательные приспособления убирают. Побег, аккуратно повёрнутый верхушкой к земле, отомрёт полностью, надломленный - отрастит новую часть в месте излома, расположенный горизонтально - почти остановится в росте, а поднятый вверх - наоборот, начнёт очень быстро расти.
• Молодые и неплодоносящие черешни обрезают так, чтобы допустимая длина ветвей не превышала 0,5 м. После того как дереву исполнилось 5 лет и более, побеги, не являющиеся критически важными для формирования кроны, укорачивают до 0,3 м.
• Между скелетными ветвями оставляют не менее 0,3 м. Между ярусами - в 1,5–2 раза больше.
• Лучше полностью срезать один большой старый побег, чем много однолетних ветвей. Но это не касается прикорневой поросли, с которой нужно бороться беспощадно.
• Во время первого цветения обрывают все бутоны. Следующие 2–3 года - примерно треть. Это стимулирует рост побегов.
• Ствол взрослого дерева полностью очищают от ветвей на высоту 0,8–0,9 м от земли. Центральный проводник, если это предусматривает схема, укорачивают ежегодно так, чтобы до ближайшего бокового побега или ростовой почки оставалось около 0,5 м.
• Уменьшению роста черешни в высоту способствуют надрезы на скелетных ветвях. Их делают над наружным ответвлением.
• Чтобы минимизировать риск заражения (любой срез - открытая рана), сразу же после обрезки пострадавшие места протирают раствором медного купороса или бордоской жидкости (20 г на литр воды), затем замазывают садовым варом. Если его нет под рукой, наносят несколько слоёв масляной краски или олифы. Инструмент перед использованием затачивают и оставляют минимум на четверть часа в насыщенно-фиолетовом растворе перманганата калия.
• Срезанные ветви не складируют где-нибудь в дальнем уголке участка, а как можно быстрее сжигают. Это «дом родной» для многих болезнетворных бактерий, грибков, яиц и личинок насекомых.

Правильная обрезка черешни - залог обильного плодоношения в будущем. Дерево благодарно отзывается на грамотно проведённую процедуру. Вы можете продлить срок жизни черешни, облегчить себе работу по уходу за деревом и борьбе с вредителями. Немаловажен и эстетический момент. Аккуратная крона смотрится гораздо выигрышнее, чем растрёпанная.