Разбираемся как самостоятельно положить ламинат. ⚠ Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и нюансы выполнения работ На что кладется ламинат в квартире

Принимая решение об отделке пола ламинатом, необходимо предварительно ознакомиться с правилами выполнения таких ремонтных работ. Эти знания позволят грамотно подобрать облицовочный материал и определить возможность проведения работ своими силами, без привлечения профессиональных монтажников.

Предварительные работы – подготовка пола и инструментов

Правильно класть ламинат можно лишь на заранее подготовленную поверхность, а значит в первую очередь собственнику, желающему самостоятельно провести ремонт, следует оценить состояние пола и составить список работ для приведения поверхности в надлежащее состояние. Ламинат можно укладывать на разные основания, однако сам пол должен соответствовать целому ряду требований:

1. Ровность по горизонтали. Пол должен быть максимально ровным, допускаются перепады уровня в пределах 2 мм на погонный метр площади, но не более того.
2. Отсутствие существенных дефектов. На поверхности пола не должно быть даже незначительных ям и бугорков, из-за них может быть нарушена целостность ламинированного покрытия, что в будущем станет причиной появления неприятных скрипов.
3. Прочность. должно быть прочным, чтобы динамические нагрузки на облицовку не привели к деформации покрытия.

При необходимости монтажа отделки на бетонный пол следует предварительно проверить основание на наличие выбоин, трещин, расслоений и крошащихся участков. При обнаружении обширных дефектов поверхности обновите бетонную стяжку, залив пол цементным раствором или саморазравнивающейся смесью. Начинать укладку можно будет только после того, как новое основание высохнет и наберет максимальную прочность.

Монтировать новое напольное покрытие можно непосредственно на старый линолеум, но он должен быть ровным и целым. При обнаружении расхождения швов и сильных протертостей линолеума работы по монтажу ламината придется отложить. Снимать линолеум нужно, если он образует заметные ямки и бугры. После демонтажа проверьте качество самого основания – только если оно в полном порядке и не имеет существенных дефектов, приступайте к настилу ламината.

На деревянный пол положить ламинат можно только при отсутствии подгнивших досок и нестабильных участков, в которых старые доски прогибаются под нагрузками. При обнаружении любых дефектов их следует предварительно устранить – заменить старые доски на новые и усилить лаги. Трещины, вмятины и другие неровности предварительно зашпатлюйте и выровняйте пол шлифовальной машиной. Для устранения незначительных отклонений по высоте используйте шлифмашину или рубанок.

Упростить процедуру подготовки поверхности к дельнейшему монтажу можно, застелив основание фанерой или листами OSB толщиной до 12 мм. С их помощью можно придать полу максимальную ровность, а также улучшить тепло- и шумоизоляционные характеристики облицовки. По правилам монтажа такие листы укладываются только на специальный гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, благодаря которому новое напольное покрытие прослужит вам очень долго.

Помимо выравнивания поверхности, перед началом ремонта подготовьте расходники и инструменты, которые понадобятся для монтажа ламината. Сам облицовочный материал после покупки нужно распаковать и оставить в помещении на несколько дней. За это время отделка адаптируется к уровню влажности и температуре в комнате, в которой запланирована укладка. Адаптация позволяет до минимума снизить вероятность деформации покрытия.

Во время адаптации ламината можно заняться подготовкой инструментов. Вам также понадобятся:

1. Электролобзик или ножовка с мелким зубилом. Они позволяют эффективно раскраивать доску, придавая ей нужный размер.
2. Измерительные инструменты – рулетка, угольник, линейка.
3. Молоток. Необходим для качественной стыковки ламината по швам. Лучше использовать деревянный или резиновый молоток, металлическими инструментами можно простукивать ламинат только через специальную деревянную прокладку в виде бруска.
4. Рычаг для установки элементов напольного покрытия в труднодоступных местах, в частности вдоль стен. Рычаг можно купить или сделать самостоятельно из металлической полосы подходящего размера. Рычаг можно заменить монтировкой, однако из-за ее большого веса присутствует вероятность повредить стены во время выполнения монтажных работ.
5. Клинья-распорки. Нужны для фиксации ламината на определенном расстоянии от стены (около 10 см). Зазоры необходимы, чтобы при перепадах температуры, вызывающей расширение древесины, облицовка не деформировалась.
6. Подложка. Укладывается под ламинат. Изготавливается из вспененного полиэтилена или пробки. Пробковая подложка считается наиболее подходящей, однако отличается высокой стоимостью.

Когда все материалы и расходники подготовлены, необходимо застелить пол подложкой. Подложку режут на отрезки по длине или ширине комнаты, которые укладываются встык без перехлестов и зазоров. Швы дополнительно проклеивают клейкой лентой или строительным скотчем. После этого можно начинать продумывать схему укладки покрытия.

Укладка ламината – зачем планировать монтаж облицовки?

Чтобы правильно уложить напольное покрытие самому, необходимо предварительно подготовить схему монтажа облицовки. Заранее подготовленный план гарантирует отсутствие ошибок при монтаже и повышает скорость ремонтных работ. На схеме следует отразить направление укладки досок, лучше всего проводить монтаж таким образом, чтобы продольные стыки располагались вдоль попадающих в комнату солнечный лучей, то есть от окна вглубь помещения. Если уложить напольное покрытие поперек солнечным лучам, облицовка будет выглядеть неестественно.

Укладка с помощью специальных устройств

На плане следует отметить место начала монтажных работ. Укладку преимущественно начинают от дальнего левого угла комнаты и проводят по рядам. Первую панель каждого ряда нужно укладывать пазом наружу, предварительно срезав шип с торца, который будет прилегать к перегородке. Для распила крайних досок можно использовать ручную пилу или циркулярку. Ручной пилой легко можно сделать поперечный распил, но для продольной резки лучше использовать автоматические инструменты.

Каждый последующий ряд ламината кладут со смещением на половину длины монтируемых панелей. Существует и другой вариант укладки, называемый палубным: он предполагает монтаж последующих рядов с фиксированным смещением на 30-40 см.

При планировании необходимо учитывать расположение в комнате вертикальных стояков трубопроводов. Лучше всего рассчитать укладку таким образом, чтобы в этих местах были стыки деревянных панелей, на стыках проще всего сделать фигурные отверстия и провести монтаж без лишних затруднений. Заранее следует учесть толщину укладываемой облицовки – если после монтажа возникнут проблемы с движением дверей, дверные полотна лучше заранее укоротить.

Сравнение панелей с замками Click и Lock – какие лучше?

На рынке представлено несколько основных видов ламинированных панелей, требующих индивидуального подхода к монтажу. Традиционным считается ламинат без каких-либо крепежных элементов, такие панели фиксируются между собой за счет предварительного промазывания стыков клеем. Более современные модели имеют специальные замки, наиболее распространенными из них являются ламинированные панели с замками типа Lock и Click.

Замковое соединение Click производится под определенным углом между соединяемыми панелями. Точный угол соединения отличается для разных моделей облицовочного покрытия (указан на упаковке). Для соединения панелей необходимо ввести устанавливаемую доску под нужным углом шипом в паз уже уложенной и зафиксированной панели. После этого остается только повернуть панель таким образом, чтобы она легла на пол, в результате чего замок защелкивается с характерным звуком. Соединение Click обеспечивает надежную фиксацию элементов монтируемого покрытия, а также позволяет без особого труда демонтировать облицовку при возникновении такой необходимости – при повороте установленной панели на исходный угол замок откроется.

Монтаж ведется по рядам, сначала собирается полоса из панелей ламината, после чего ее укладывают вдоль стены и расклинивают по обеим сторонам, прилегающим к перегородке. Следующий ряд тоже собирается полностью с учетом выбранного варианта смещения панелей, а затем вся полоса вводится шипом в паз установленного покрытия и защелкивается. Специалисты рекомендуют выполнять монтажные работы с помощником, чтобы фиксация панелей по рядам не вызывала проблем.

Важнейшее достоинство данного типа крепления заключается в том, что такой способ монтажа не требует подгонки панелей по стыкам ударными усилиями – молотком. И без подгона панели укладываются ровно и создают прочное, привлекательное покрытие для пола.

Ламинат с замками типа Lock с каждым годом становится все менее популярным, он уступает крепежам Click по многим параметрам, зато отличается меньшей стоимостью, что привлекает некоторых собственников, желающих . Пазы и шипы Lock располагаются в горизонтальной плоскости, имеют специальные выступы и канавки, через которые осуществляется фиксация панелей при прикладывании к ним определенных усилий. Недостатки замкового соединения Lock не ограничиваются сложностью монтажа, такое крепление панелей уступает замкам Click по надежности и вызывает много сложностей при необходимости заменить все покрытие или отдельные его части – для изъятия панелей приходится прикладывать много усилий, из-за которых шипы и пазы могут деформироваться и ломаться.

Чтобы своими руками постелить ламинат с замками Lock, необходимо предварительно соединить панели первого ряда между собой по торцевой стороне, простукивая элементы облицовки деревянным молотком или обычным молотком через резиновую прокладку. Первый ряд укладывают вдоль стены и расклинивают, чтобы панели располагались на одинаковом расстоянии от перегородки.

Установку следующего ряда панелей начинают от окна. Шип устанавливаемой доски вставляют в паз уложенного ряда и простукивают для фиксации. Полное соединение панелей сопровождается характерным звуком и легко определяется визуально. После этого новую панель расклинивают от стены и начинают монтаж следующей панели, которую придется фиксировать уже с двух сторон – сбоку и сверху посредством простукивания по торцевой и длинной стороне. Для монтажа последнего ряда нужно использовать специальный рычаг или монтировку, чтобы можно было плотно зафиксировать устанавливаемые панели в замках предыдущих.

Собирать напольное покрытие следует очень аккуратно, нужно всегда контролировать силу удара. Слишком слабые удары не позволят замку защелкнуться, а слишком сильные могут привести к повреждению соединения или деформации стороны панели, к которой прикладываются усилия.

Клеевое соединение – особенности и достоинства установки на клей

Технология соединения панелей клеем считается устаревшей, однако она позволяет создавать прочные, монолитные, водонепроницаемые облицовочные покрытия. Главный недостаток клеевого соединения заключается в сложности и трудоемкости таких ремонтных работ, кроме того, при возникновении необходимости демонтажа отдельных панелей сохранить их целостность вряд ли получится. Монтаж выполняется с использованием специального клея. Можно сэкономить и приобрести для ремонта обычный ПВА, однако он не позволит обеспечить качественное соединение элементов покрытия, потому профессионалы не рекомендуют его применять.

Панели для клеевого соединения имеют пазы и шипы, но они предназначены не для фиксации панелей, а для их максимально точного выравнивания в одной плоскости, замков в таких панелях попросту нет. Сам процесс укладки очень похож на процедуру монтажа панелей с замками Lock, работы ведутся в той же последовательности, требуют простукивания каждой укладываемой панели, единственное отличие заключается в том, что пазы перед укладкой предварительно промазывают клеем. Лучше всего использовать клеевые составы, рекомендуемые производителем ламината.

После соединения и простукивания панелей необходимо сразу удалять излишки клея, проступившие на верхней поверхности панелей с помощью чистой влажной тряпки. Клеевое соединение предполагает деление монтажных работ на несколько этапов. После укладки каждых 2-3 рядов панелей необходимо делать перерыв на 2-3 часа, чтобы клей застыл и набрал нужную прочность.

Какое бы соединение ни предполагал закупленный ламинат, очень важно грамотно выполнить последний этап монтажных работ. В ходе этого этапа нужно после завершения укладки последнего ряда убрать распорные клинья по периметру помещения (через 3 часа после завершения укладки для клеевого соединения). После этого остается только прикрепить плинтусы к стене.

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.
Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом
Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.
Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.
Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о или о .

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

электролобзиком (удобнее всего);
ножовкой;
ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Вопрос о том, как класть ламинат, приобрел в последнее время широкую популярность. Этот материал отлично зарекомендовал себя в качестве напольного покрытия. Технология укладки ламината своими руками достаточно проста, что позволяет смонтировать современный пол в квартире быстро и с наименьшими затратами. Современный рынок предлагает широкий ассортимент строительных материалов, способный удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей.

Быстрый монтаж — одно из достоинств ламината.

Особенности изделия

Укладка ламината своими руками основана на настиле стандартных ламинатных плит на подложку, исполняющую роль амортизирующего элемента. Ламинат состоит из 4 слоев. Верхнее покрытие (оверлей) — прозрачный пластик, защищающий от царапин и истирания. Следующий слой из мебельной бумаги выполняет декорирующую функцию и обеспечивает нужный цвет и текстуру (качественные плитки трудно отличить от натурального дерева). Основу материала составляет ДВП плита, пропитанная негорючим упрочняющим составом. Нижний слой толщиной 0,2-0,8 мм с гидроизоляционными свойствами делается из бумаги, пропитанной смолами и парафином. Такая многослойная конструкция обеспечивает основные преимущества ламината: декоративность, прочность, долговечность, водостойкость, теплоизоляционные и шумоизолирующие свойства.

Для соединение плиток между собой на торцах и боковых срезах выполняются специальные соединительные элементы. На торцах выполнен Lock-замок по системе шип-паз, позволяющий стыковать плиты во время укладки. По боковой грани изготавливается Click-защелка для фиксации элементов в продольном направлении. Такая соединительная система позволяет связывать все элементы в единую систему без возможности смещения относительно друг друга.

Подложка под ламинат продается рулонами.

Подложка представляет собой рулонный материал толщиной 2-10 мм из пенополиэтилена, пенополистирола, пробки и т.д. Обычно, к ламинату прилагается пенополитиленовая пленка, которая обладает достаточной амортизационной способностью и теплостойкостью.

При желании увеличить гидроизоляцию и для создания паронепроницаемого слоя применяется пенополистирольная пленка со слоем фольги. При укладке теплых полов можно применить более дорогостоящую пробковую подложку.

Принцип монтажа покрытия

Перед началом работ необходимо решить, как стелить ламинат своими руками. Существуют разные методы укладки ламината, для укладки ламинатной плитки своими руками можно использовать 3 схемы, показанные на рис.2. (Рис.2. Схемы укладки ламината)

Способы укладки ламината отличаются по расположению плиток относительно источника естественного света (окон): параллельно световому потоку, перпендикулярно ему и под различным углом (диагональный вариант). Чаще всего, применяется схема, предусматривающая параллельное размещение элементов относительно солнечным лучам. При такой укладке продольные стыки плиток между рядами практически не заметны, что обеспечивает иллюзию монолитности поверхности.

Если плитки располагаются параллельно световому потоку, то неизбежно возникают тени в местах зазоров, что подчеркивает структуру напольного покрытия. Применяется такой метод при желании получения визуального эффекта расширения узкой комнаты. Диагональный способ наиболее сложный и приводит к излишним отходам материала.

Способ укладки ламината вдоль светового потока.

Однако такая методика создает своеобразный рисунок покрытия и визуально увеличивает всю площадь пола. Таким образом, способы укладки ламината выбираются с учетом размеров помещения, расположения окон, дизайнерского решения.

Проблема укладки ламината самостоятельно решается в несколько этапов. Начальный этап предусматривает проведение замеров, составления общего рисунка покрытия и расчета потребного количества материала. Затем проводятся подготовительные работы, укладывается подложка, и только после этого можно стелить ламинат.

Как уложить ламинат самостоятельно? Для обеспечения надежности соединения элементов и исключения появления дефектов возникают следующие нюансы:

По всему периметру пола на стыке со стеной необходимо оставлять компенсационный зазор. Ламинатная плита чувствительна к изменению температуры, а для гашения теплового расширения следует учитывать условие: 1 м² ламината способен расшириться во все стороны на 1,5 мм. С учетом такого условия компенсационный зазор у стены должен составлять порядка 10-18 см в зависимости от площади комнаты.
Для обеспечения надежного соединения плиток между собой рекомендуются минимально возможные размеры вставок (резаных плит). По длине элемент не должен быть меньше 20 см. При разрезании в продольном направлении следует учитывать, что минимально допустимая ширина составляет 5 см. Схема общей укладки элементов должна составляться с учетом этих рекомендаций.
При расчете потребного количества материала необходимо учитывать неизбежные потери при разрезании и подгонке элементов. Рекомендуемый запас ламината составляет при продольной или поперечной укладке 6-8%, а при диагональном варианте — до 20%.

Способы, как класть ламинат самостоятельно, надо выбирать с учетом определенных практических рекомендаций.

Необходимый инструмент

Для резки ламината хорошо подходит болгарка.

Для монтажа ламинатного покрытия пола самостоятельно потребуется следующий инструмент:

болгарка;
электрический лобзик или пила для ламината;
электродрель;
ножовка по дереву;
шпатель;
киянка;
молоток;
ножницы;
степлер мебельный;
кисть малярная;
рулетка;
транспортир;
линейка металлическая;
уровень строительный.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает подготовку пола к изготовлению настила и правильную подготовку материала к укладке. Основание пола должно быть тщательно подготовлено к покрытию. Его поверхность должна быть ровной, без дефектов, перепадов высоты и скатов. Если имеются лаги, поверх них укладывается настил из досок, фанеры или ДСП без зазоров. Поверх бетонного перекрытия следует обязательно наложить цементную стяжку с внешним выравнивающим слоем. Допустимый перепад высоты составляет 1 мм на каждый 1 м пола. Непосредственно перед укладкой настила основание очищается от мусора и грязи. Рекомендуется воспользоваться пылесосом для устранения даже мелкой пыли. Следует учитывать, что пыль в замковом соединении ламинатных плит — это будущий источник скрипа.

Перед укладкой ламинат выдерживают в помещении двое суток.

Подготовка материала заключается в адаптации ламината к комнатным условиям. Ламинатную плитку нельзя сразу укладывать на пол. Срок выдержки материала в комнатных условиях должен составлять не менее 2 суток.

Только после такой выдержки плиты освобождаются от упаковки и сортируются. Оптимальные условия для адаптации — влажность в пределах 50-65%, температура 18°-20 °. При хранении панели располагаются в горизонтальном положении.

Укладка подложки

После завершения подготовительного этапа производится укладка подложки. Если настил делается по бетонной стяжке, то перед укладкой подложки расстилается слой полиэтиленовой пленки толщиной 0,1-0,2 мм в качестве гидроизоляции. При наличии деревянного чернового пола или покрытия из ДСП полиэтиленовую пленку использовать не обязательно. Полосы пленки стыкуются с перекрытием при зазоре 15-20 см.

Поверх пленочного слоя настилается подложка. Часто применяются экономичные варианты — рулонный пенополиэтилен или пенополистирол толщиной не менее 2-3 см. Полосы укладываются встык, без зазора, а участок стыка скрепляется скотчем. При укладке подушки рекомендуется выдерживать направление, перпендикулярное направлению настила нижней полиэтиленовой пленки. При укладке подложки по деревянному черновому полу целесообразно проводить ее крепление к основанию с помощью мебельного степлера.

Настил ламината на поверхность

Укладку ламината начинают от угла.

Самая распространенная схема укладки ламинатных панелей самому — размещение параллельно боковым стенам. Укладка плит начинается с углового элемента у стены с окном. В первую очередь формируется полоса вдоль всей стены с торцевой стыковкой. Для обеспечения строгой параллельности относительно стены и обеспечения компенсационного зазора используются клинья-вставки строго одинаковой ширины. Распиливание панелей при необходимости производится электрическим лобзиком или специальной пилой для ламината.

Торцевая стыковка панелей проводится путем подведения элемента примерно под углом в 20 ° и заведением его шипа в паз предыдущей плиты. Затем вторая панель опускается и слегка подстукивается киянкой для уплотнения места стыка. Таким же образом производится соединение всех элементов первой полосы.

Аналогично формируется вторая полоса. В отличии от начальной полосы, она начинается с ламинатной панели, укороченной на половину. Это необходимо для обеспечения шахматной увязки полос — торцевой стык одной полосы приходится в средину панели на следующей полосе. После формирования второго ряда по всей длине эта полоса подводится к начальному ряду и состыковывается с ним в продольном направлении. Соединение начинается от стены с окном, путем равномерного сочленения и уплотнения с помощью киянки. При правильной стыковке раздается характерный щелчок.

При совмещении рядов строго контролируется их параллельность.

Укладка на специфических участках

Наиболее специфическими участками при монтаже настила являются батареи отопления, трубы и двери. В случае, когда защелкивание панелей под батареей затруднено, часть гребня отрезается, а плита закрепляется с помощью клея. Для настила ламината вокруг трубы на плите сверлится отверстия диаметром больше трубного диаметра, параллельно торцу панели вырезается участок ламината, и плитка устанавливается на свое место. После этого отпиленный куск вставляется обратно и приклеивается. Все зазоры маскируются герметиком или пластиковыми накладками.

Подготовка дверного проема начинается с отпиливания косяков на толщину покрытия с подложкой. На панелях, предназначенных для настила рядом с косяком, вычерчивается реальная конфигурация. Следует учесть, что компенсационный зазор должен обеспечиваться, но этот отступ закрывается коробкой, т.е. доска подводится практически вплотную под брус косяка.

Дверное полотно также укорачивается, но с учетом высоты пластикового или алюминиевого переходного профиля для маскировки шва. По окончании настила ламината устанавливается плинтус, который прирепляется к стене, а не к полу.

Технология монтажа ламинатного напольного настила не отличается особой сложностью, ее вполне можно осуществить своими руками. Важно учитывать все нюансы выполнения работ, проявить аккуратность и терпение. Ламинат — это современный напольный материал, который при правильной укладке надежно прослужит долгие годы.

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

В этой статье мы узнаем — как правильно уложить ламинат в квартире .

Ламинат — вид напольного покрытия, основой которого является древесно-волокнистая плита высокой прочности, покрытая специальной износостойкой пленкой.

На рынке ламинат появился сравнительно недавно, но благодаря своим эксплуатационным характеристикам стал одним из лидеров напольных покрытий, отвоевав место у керамической плитки, ковролина и линолеума.

Монтаж ламината можно произвести своими руками, не прибегая к помощи мастеров. Чтобы сделать данную работу максимально качественно — придерживайтесь инструкций, которые я вам предоставлю. Необходимый инструмент

Для правильной и быстрой укладки ламината нам потребуется инструмент:

строительная рулетка
строительный уровень
уголок строительный
электролобзик или ножовка с мелким зубом
карандаш
молоток
электродрели и перьевое сверло — потребуется для формирования отверстий под трубы

Как видно из списка никаких специфических инструментов не требуется. Также вы можете приобрести в строительном магазине набор для укладки ламината.

Стоит такой набор недорого — цена колеблется от 250 до 1000 руб. Все зависит от производителя и для разового монтажа вполне подойдет дешевый китайский вариант:)

Комплектность набора:

Металлическая скоба — необходима для монтажа ламината, примыкающего к стенам. Благодаря подкладкам из резины скобу можно использовать в качестве «подбивного» бруса для стыковки панелей.
подбивной брусок — используется для стыковки. Имеет несколько пазов, благодаря чему значительно упрощается монтаж ламелей.
распорные клинья — необходимы для создания технологического зазора между стеной и ламинатом. Имеют размер от 8 до 12 мм.

По сути можно обойтись и своим набором инструментов, но если все-таки решитесь на покупку, то значительно упростите себе работу:)

Классы ламината — какой выбрать?

Правильно укладываем ламинат — видео

От огромного ассортимента «глаза могут разбежаться» даже у опытного строителя, не говоря уже о тех, кому придется впервые покупать ламинат.

Так какой-же ламинат выбрать?

Ламинатная доска делится на классы эксплуатации, которые расскажут нам о сроке службы изделия, в зависимости от влияющих на них нагрузок.

Каждая доска обязательно проходит 18 тестов (Европейская норма EN-13329), благодаря которым присваивается тот или иной класс.

Данная норма делит ламинат на две больших категории:

ламинат коммерческого использования
для домашней эксплуатации

Коммерческий ламинат предназначен для службы в коммерческих помещениях (простите за тафталогию). Благодаря повышенным износостойким характеристикам срок службы панелей может составлять 10 и более лет. А если использовать такую доску в домашних условиях, то сроки увеличиваются в разы.

31 класс — предназначен для пола в коммерческих помещениях со слабой нагрузкой. Срок службы — не более 3 лет. Если использовать его в домашних условия, то срок увеличивается до 10 лет. На данный момент — это один из самых востребованных ламинатов в России.
32 класс — это коммерческие помещения со средней нагрузкой. Средний срок эксплуатации не более 5 лет. В домашних условиях такой пол может пролежат от 12 до 15 лет. Его вполне можно использовать на кухне. Самый оптимальный выбор на мой взгляд. Соотношение цена — качество.
33 класс — очень интенсивная нагрузка. Такой ламинат используется в местах общего пользования — автовокзалах, танцевальных клубах. Срок эксплуатации более 15 лет, а при использовании в домашних условиях некоторые производитель дают пожизненную гарантию.

Ламинатные доски для домашнего использования не могут похвастаться такими качествами. 5 — 6 лет эксплуатации для них — оптимальный результат. Дело в том, что изготавливаются они из ДВП или МДФ, что существенно снижает их характеристики. Главное их достоинство — низкая цена.

Данный ламинат подразделяется на 21, 22, 23 классы. Сроки службы от 2 до 6 лет соответственно.

Подготовка основания

Итак, друзья.

Правила укладки ламината на деревянный пол практически ничем не отличаются от правил укладки на бетонный пол. Самым главным моментом перед монтажом остается подготовка поверхности.

Ламинат не терпит неровностей, грязи, перекосов.

Если черновые полы в квартире выполнены из бетона, то необходимо проверить их уровень. Может потребоваться дополнительное выравнивание при помощи стяжки или наливными полами. Перед обустройством стяжки . Если бетон ровный, то необходимо законопатить все щели.

Если монтаж будет осуществляться на деревянные полы, то также проверяем их уровень. Поверхность должна быть выровнена, либо рубанком, либо циклевкой. Если очень сильные перепады, о лучше провести демонтаж старых полов и залить полы в уровень, а если таковой возможности нет, то можно нашить фанеру или ОСП.

После того, как основание будет готово — его необходимо обеспылить.

Более подробно о подготовке поверхности под ламинат — читайте .

Монтаж изоляционного слоя и подложки

Любые полы имеют свойство вбирать в себя влагу, а ламинат — это древесное покрытие, которое не терпит ее пагубного влияния.

Для предотвращения этого процесса необходимо отделить полы от ламината специальной пароизоляционной пленкой толщиной в 200 микрон.

В большинстве своем пленка продается в рулонах, и для достижения еще лучшей изоляции пленка герметично склеивается. Между ламинатом и пленкой укладывают слой — «подложку». Чтобы узнать какую подложку использовать — читайте эту .

Для «подложки» можно использовать:

древесно-бумажная масса
пробка
фольгированный пенополистирол
вспененный полиэтилен

Благодаря слою — «подложке» устраняются мелкие перепады полов, а также повышается тепло — и шумоизоляция напольного покрытия. В редких случаях вместо подложки используют старый линолеум.

Способы соединения панелей

Клеевой способ — на данный момент практически не используется. Смысл заключается в предварительной обработке клеем замковых соединений ламелей.

click — замки — долевая (принимающая) сторона замка ламината выполнена со специальным замком. Для того, чтобы соединить панели потребуется усилие

lock -замки — для соединения используются специальные защелки.

Расчет количества ламината

Для начала выясняем площадь комнаты, умножая его длину на ширину.
Выясняем площадь ламината по той же формуле, а так как практически у всех ламинатных досок длина составляет 1 метр, то достаточно померить ширину доски.
Делим площадь помещения на площадь ламината — получаем количество досок!

Пример:

Комната — 16 м²

Ламинат — длина 1 м, ширина 0,2 м. Площадь = 0,2 м²

Требуемое количество досок — 16: 0,2 = 80 досок.

Пошаговая инструкция — как уложить ламинат своими руками

Для начала рассмотрим замковый способ укладки.

1. Первым делом расстилаем «подложку». Склеиваем стыки скотчем.

2. Монтаж начинаем с первого ряда.

Для начала необходимо отпилить выступающий «гребень» на доске. При укладывании панели формируем деформационный шов при помощи клиньев. Толщина шва должна быть от 8 до 12 мм.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Деформационный зазор обязателен. Он обеспечивает равномерное сужение или расширение покрытия при изменении влажности или температуры в помещении.
В конце ряда вам предстоит столкнуться с обрезкой крайней доски. Подрезка ламината осуществляется при помощи строительно уголка и электролобзика.

3. Монтаж второго ряда

Если подрезанная часть составит половину панели или большую ее часть, то ее пускаем в начало следующего ряда. Монтаж производим в шахматном порядке. Благодаря этому достигается равномерная нагрузка на швы. Тот же принцип у кирпичной кладки.

4. Монтаж каждой панели осуществляется так:

приставляем доску к пазу под небольшим углом
аккуратно вставляем в паз
при необходимости подбиваем панели для лучшего соединения

5. Последний ряд монтируется при помощи металлической скобы, либо с помощью подручных средств. Не забываем формировать зазор.

6. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Ни в коем случае нельзя стучать молотком непосредственно по ламинату — повредите верхний слой. Воспользуйтесь «подбивным» бруском или кусочком ламината.

Замковый способ укладки ламината — видео

Клеевой способ укладки ламината

Довольно популярный способ монтажа. В силу своих особенностей имеет ряд преимуществ перед замковым:

при засыхании клея достигается большая прочность напольного покрытия, нежели просто соединение паз в паз.
долговечность — при соблюдении всех параметров эксплуатации клеевое соединение намного дольше переживет замковое
надежность — благодаря клею маловероятно попадание в стыки влаги или грязи

Но также есть и недостатки:

такой способ укладки неприменим, если монтаж осуществляется на теплые полы.
также недопустимо использование клея ПВА — придется покупать специальный клей для ламелей
невозможность пользоваться полами сразу — нужно дождаться полного высыхания клея
вторичное использование панелей после демонтажа невозможно

Клеевой способ укладки ламината — видео

Итак, перейдем к монтажу:

1. Подготовка основания, укладка «подложки», сохранение деформационного шва — все идентично. Отличие только в самом способе укладки.

3. Избавляемся от выступающего паза на всех панелях первого ряда.

4. Прикладываем первую панель к стене, вставляем клинья, формируя зазор.

5. На выступающий торец кромки паза следующей панели наносим клей.

6. Соединяем доски, а остатки клея незамедлительно удаляем, не допуская застывания.

7. При необходимости подбиваем панели.

8. Повторяем все операции.

9. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.

Укладка ламината вокруг труб и возле дверей

Если при укладке на вашем пути попались трубы, то не бойтесь.

Для начала необходимо отрезать ламинат с учетом всей необходимой длины
Затем переносим отмерить расстояние от стены до центра трубы и на доске отметить осевую линию
Отмеряем расстояние от края доски также до центра трубы и отмечаем перпендикуляр тем самым получаем центр трубы
измеряем диаметр трубы, прибавляем к нему 8 мм на компенсационный шов и при помощи циркуля отмечаем место выреза
перьевым сверлом делаем отверстие и по осевой линии распиливаем ламинатную доску для последующего ее соединения
места соединения ламелей промазываем клеем и соединяем

Укладка ламината под дверной коробкой делится на три способа:

1. В первом случае сначала монтируется ламинат, а затем 🙂

2. Если же двери уже поставлены, то тогда ножовкой с мелким зубом придется подпилить вертикальные стойки двери на высоту ламелей, чтобы можно было их запустить под коробку.

3. Третий способ подразумевает прирезку заподлицо» сдверной коробкой. Но я вам не советую его использовать, так как без должных навыков вряд ли у вас получится прирезать ровно.

Способы раскладки ламината

Первый способ — перпендикулярно окну. Благодаря падающему перпендикулярно солнечному свету стыки ламината становятся едва видимыми.
Второй способ — параллельно окну. Такая раскладка уместна в комнатах с маленькой площадью и поможет визуально ее расширить.
Раскладка по диагонали. Панели располагаются под углом в 45° к стенам. На мой взгляд — самая красивая схема раскладки ламината. Есть недостаток — это существенно больший расход панелей.

Уход за ламинатом

Для того, чтобы полы из ламината прослужили как можно дольше их необходим не только грамотный монтаж, но и правильный уход.

Самое важное для ламината — это сохранение его в сухости. Если на пол попала вода, то нужно немедленно убрать ее мягкой тканью.

Одно из уязвимых мест ламинатной доски — его замки. Если он эксплуатируется в помещениях с высокой влажностью, то при монтаже нужно использовать специальный герметик. Он не склеивает панели, но отлично защищает их от влаги.

При уходе за ламинатом не стоит использоваться агрессивных моющих средств, также не стоит пользоваться средствами по уходу за паркетом. Такие средства вполне могут разрушить верхний износостойкий слой.

Еще ламинат боится средств с повышенным содержанием глицерина, который разрушает их кромку, попадая в стыки.

Заключение

Ну вот и все, друзья!

В этой статье мы узнали как правильно укладывать ламинат в квартире .

Надеюсь информация окажется вам полезной и поможет избежать серьезных ошибок! Всем удачи!

Итак, выбор в пользу ламинированного пола сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен к месту укладки.

Остается пригласить бригаду мастеров и ждать выполнения работы. А так ли обязательно платить лишние деньги за монтаж покрытия?

Хорошему хозяину вполне под силу справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должном уровне аккуратности и внимательности.

Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы сама укладка покрытия не вызвала сложностей, и чтобы получившийся пол прослужил долго без потери своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

Оцениваем состояние поверхности пола

Обычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивают состояние «чернового пола», и проводят соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

По большому счету, ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдение главного условия – она должна быть ровной, прочной, не имеющей участков динамической деформации.

В противном случае неминуемо на новом покрытии появятся «слабые» места, где возможны нарушения целостности поверхности, расхождения стыков, появление скрипов.

В идеале, пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

не должно иметь значительных трещин, выбоин, отслоений или участков крошения. В случае невозможности исправить имеющиеся дефекты — производить укладку на неровный пол нельзя. Придется обновить стяжку – или . Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
Если предполагается , обязательно тщательно проверяется вся его поверхность. В случае когда выявлены участки «играющих» или скрипящих досок, они подлежат ремонту или замене. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся впадины заполнить шпатлевкой для дерева.
Можно укладывать ламинат , при условии, что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей, участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, легче будет линолеум снять и тщательно подготовить основу для ламината.

Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола 10-12 мм, предварительно проложив их снизу полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции. Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и термоизоляционные качества пола существенно возрастут.

Готовим необходимые материалы и инструменты

Добрый совет всем начинающим мастерам – перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отлежаться 2-3 дня именной в той комнате, где будет проводиться настил.

Выравнивание температурных и влажностных показателей материала и комнаты облегчит процесс монтажа и устранит риск коробления уложенного покрытия.

Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

В первую очередь нужно иметь в наличии необходимое количество , независимо от вида основы.

Подложка не только обладает хорошим изоляционным эффектом – она оказывает амортизационное действие, не допускает трения ламинатной доски с жестким основанием, чем обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия пола.

Подложка может быть полистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаться в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

Более дорогой, но очень качественный вариант – .

Стелется подкладочный материал встык, без перехлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу потребуется двусторонний скотч. Можно обойтись и обычной клейкой лентой, зафиксировав ряды подложки по швам.
Стоит сразу заготовить комплект деревянных клинышков, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на требуемом расстоянии от стен помещения.
Распиливать ламинированные панели под необходимый размер можно обычной ножовкой или электролобзиком.
Для качественной стыковки швов потребуется молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно воспользоваться и металлическим, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
Для монтажа участков покрытия, расположенных у стен, нужно иметь небольшую монтировку, или можно изготовить из стальной полосы рычаг с зацепом и выступающим вверх плечом, через которое можно передать усилие молотка.

В принципе, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

Как избежать нежелательных ошибок

Лучше всего укладку предварить составлением тщательно вычерченного в масштабе плана – появится требуемая наглядность и ясность в дальнейших действиях.

Что важно учесть:

При ответе на вопрос: как класть ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных стыков должно быть параллельным направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна) – в это случае швов практически не будет заметно.
Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла, порядно. У панелей первого, прилегающего к стене ряда паз должен быть наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Продольный распил панелей лучше осуществлять с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
На плане обязательно учесть, что последняя, завершающая укладку полоса должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получается, придется уменьшить ширину первого ряда. То же самое следует учесть, если в помещении есть какие-либо внутренние углы.
Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
При планировании не забываем о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных пазов для них обязательно потребуется лобзик.

После продумывания всех теоретических вопросов, можно переходить непосредственно к укладке.

Процесс укладки ламината

Ламинированные панели для пола выпускаются в замковом или клеевом варианте. В свою очередь, замки могут быть одной из нескольких систем — «Click», «Lock», «5G».

Как правильно укладывать ламинат?

У каждого вида ламината есть свои особенности монтажа.

Особенности укладки ламината с системой «Click»

В настоящее время это – наиболее распространенная у производителей ламината и популярная среди мастеров система замкового соединения.

Главное ее отличие от других – вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей – от 25 до 45 градусов.

При провороте двух панелей в одну плоскость происходит надежное защелкивание замка.

Удобство еще и в том, что разобрать покрытие также не составит большого труда при повороте панели замок «откроется».

Работу начинают со сборки первого ряда панелей. Он укладывается вдоль стены и расклинивается с двух сторон 10-12-мм плашками. Этот зазор необходим для компенсирования теплового расширения ламинированного покрытия. Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив края, опустили панель вниз до защелкивания.
Сборка второго ряда происходит с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для этого, скорее всего, потребуется помощник. После фиксации второго ряда, он также с обоих торцов расклинивается от стен брусочками.
Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия помещения.

Обязательно нужно контролировать чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок или иного мусора.

В случае хорошей подгонки материала, молоток, скорее всего, даже не понадобится.

Особенности укладки ламината с системой «Lock»

Подобная система замков постепенно выходит из употребления, хотя недорогие модели ламината могут выпускаться и с ней.

Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и канавок.

Стык получается намного менее прочным, хотя разборку, в случае необходимости, провести непросто – шип может повредиться .

При сборке первого ряда после соединения торцевых сторон панелей для полного вхождения шипа в паз проводят простукивание молотком через деревянную прокладку. Расклинивание ряда от стены производится также, как и в случае с системой «Click».
Второй ряд собирается постепенно, по одной панели (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
Вторая панель простукивается и с длинной, и с короткой стороны для надежного крепления продольного и поперечного замка. Далее работа продолжается таким же порядком.
Самое сложное – установка последней, прилегающей к стене, панели ряда. Здесь потребуется или монтировка, или изогнутый рычаг.

Работа ведется порядно или «лестницей», до конца комнаты. Последний ряд также аккуратно монтируется с передачей усилия через рычаг.

Очень важно правильно соизмерять силу удара молотком или усилие на рычаге, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

Особенности укладки клеевого ламината

Подобные ламинированные панели хоть и снабжены системой «шип-паз», но не имеют замкового соединения. Таким образом, прочность стыка обеспечивается только склеиванием.

Такие полы отличает хорошая монолитность, влагонепроницаемость, но вот демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия уже не удастся.

Процесс укладки более трудоемкий, кроме того, потребуется приобретение специального клея. Использовать привычный всем ПВА не рекомендуется.

Технология укладки ламината в целом схожа с системой «Lock» — последовательность такая же. Отличие – каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией). Выступившие после примыкания панелей излишки клея сразу убираются чистой влажной тряпкой.
После укладки первых трех рядов обязательно делается перерыв минимум на 2 часа, чтобы клей успел схватиться. Это же правило действует и в дальнейшем, до полной укладки всего ламината.

Мастер класс по укладке ламината в видео формате

Видео о том как правильно укладывать ламинат, показана технология укладки, и подготовительные работы.

Заканчиваем работу

После того как вся поверхность пола покрыта ламинатом, распорные клинья у стен вынимаются. Завершающим этапом будет установка плинтусов, которые скроют компенсационные щели.

Важно помнить, что ни в коем случае плинтуса не прикручиваются к ламинированному покрытию — только к стене.

Переход к другому покрытию на стыке соседних комнат можно закрыть декоративной накладкой или используйте .

По сути, монтажная работа закончена – можно переходить к уборке помещения и оформлению интерьера комнаты. Как видите, ничего запредельно сложного нет. Главное – максимум внимания, продуманность каждого своего действия и высочайшая аккуратность. Все должно получиться!