Капитальный ремонт бетонного пола своими руками. Треснула стяжка пола и что с этим делать? Раствор для ремонта цементной стяжки

Ремонт бетонных полов своими руками – отнюдь не простая «подмазка» цементным раствором. Такая «блямба» не остановит разрушения бетона, не выровняет пол и не перекроет доступ испарениям сквозь него.

Все дело в том, что бетон, даже набравший конструкционную прочность, десятилетиями живет своей сложной физико-химической жизнью: изменяет структуру, набирает прочность, а затем немного слабеет, пока не стабилизируется. У свежего бетона ряд показателей, в том числе скорость усадки и коэффициент температурного расширения, существенно отличаются от бетона выдержанного. Чтобы ремонт старого пола оказался успешным, нужно как-то согласовать свойства старого и нового бетона. Один из способов, оптимальный для мелкого самостоятельного ремонта – придание свежему цементному раствору тиксотропных и реологических свойств.

Тиксотропность и реология

Тиксотропность – это способность среды поддаваться, уменьшать свою вязкость при пусть небольшом, но постоянном воздействии. Хороший пример тиксотропного вещества – обычный строительный битум. Если вести по нему пальцем с нажимом, то сначала чувствуются шероховатости, а затем движение облегчается и за пальцем остается ложбина. К слову, континентальные плиты движутся по лику Земли благодаря тому, что вещество верхней мантии тиксотропно.

Реология – не что иное, как сверхтекучесть. Явление это вовсе не привилегия физики сверхнизких температур. С реологией сталкивалась любая домохозяйка, забывшая плотно закрыть сосуд с подсолнечным маслом. Однако если жидкий гелий-II на 100% сверхтекуч, то растительные масла – на единицы и доли процентов. Но этого достаточно, чтобы посудина спустя некоторое время оказалась вся липкой, а кухонная мебель была испорчена.

В обычных условиях тиксотропность и реология неразрывно связаны между собой. Строители, когда говорят «тиксотропность», подразумевают сразу и реологию. При ремонте бетонного пола реология обеспечивает заполнение ремонтным составом мельчайших неровностей, а благодаря тиксотропности новая бетонная масса, образно говоря, не упирается прежней, а подыгрывает ей.

В строительных магазинах имеется в широком ассортименте тиксотропно-реологические смеси для ремонта бетонного пола на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Однако для ремонта квартирного пола, находящегося в сравнительно стабильных условиях и слабо нагруженного, дешевый тиксотропный состав можно приготовить самостоятельно:

Для этого клей ПВА или бустилат разводят водой втрое-впятеро, и на полученной суспензии замешивают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Если объем работ достаточно велик, можно сразу купить шпаклевку ПВА. Это тот же самый сильно разведенный клей, но минимальная упаковка – 5 л.

Для заделки глубоких деформационных трещин ПВА-супензия не пригодна; тут придется покупать фирменную тиксотропную грунтовку по бетону и ремонтный состав. В таком случае ориентироваться следует исключительно по цене: квартирный пол – легкий объект, и эксклюзивного качества составов не требуется.

Миксер и правило

Все ремонтные составы для бетона нужно замешивать: готовые на воде; самодельные – на ПВА-суспензии. Вручную произвести замес невозможно: готовый раствор должен быть максимально «сухим», т.е. воду или суспензию добавляют в минимальном количестве. Очень вязкую смесь слишком долго придется «колотить» до нужной однородности, и в ней начнутся необратимые изменения, ухудшающие качество работы.

Для замешивания небольших объемов ремонтных строительных составов использую электродрель или перфоратор на малых оборотах со специальной насадкой – миксером. Принцип его работы ничем не отличается от миксера для коктейлей.

В инструментальных магазинах можно найти богатый выбор разных миксеров, иногда совершенно причудливой конфигурации. Но миксер, ничем им не уступающий, получается из ровного прутка 8-10 мм диаметром и с полметра длиной, конец которого загнут в кольцо или просто сложен вдвое.

Замес длится 3-5 мин. При замешивании в ведре инструмент водят круговыми движениями; в корыте – поперечными зигзагообразными. Под рукой должно быть ведро с водой – миксер после замеса необходимо тут же прополоскать, опустив в воду и дав обороты побольше. При замесе перфоратором ни в коем случае нельзя включать ударный механизм: вся комната и вы тут же окажетесь забетонированы тонким слоем.

Кроме миксера, для ремонта бетонного пола понадобится правило – широкий, в метр, шпатель. Штукатурная полутерка не пойдет: она не разгладит бетон как следует, а сама на нем сотрется. Правило, наоборот, необходимо приобрести фабричное, и экономить на нем не следует, тем более, что стоит оно недорого. Бетон – неплохой абразив, и, если середина правила окажется «подъеденной», то и пол получится горбатый.

Виды ремонта бетонного пола

Существуют четыре различных вида ремонта пола из бетона:

1. Устранение дефектов – выпуклостей, выбоин, швов от маркеров и опалубки, трещин на стяжке.
2. Заделка зияющих трещин.
3. Капитальный ремонт стяжки пола под полировку бетона, укладку чистового покрытия или теплого пола с утеплением и гидроизоляцией.
4. Обеспыливание.

Каждый вид ремонта производится по особой технологии. Наиболее трудоемок и затратен ремонт стяжки под чистый пол. Для капитального ее ремонта дополнительно понадобится металлический прикаточный валик шириной не менее 0,5 м и весом не менее 10 кг с рукояткой-водилом.

После всех видов ремонта, кроме обеспыливания, пол перед продолжением работ необходимо выдержать не менее 20 суток, каждый день обрызгивая водой или протирая обильно смоченной тряпкой. Заливать пол или смачивать чаще нельзя: схватившийся бетон впитывает определенное количество воды и медленно. «Перепой» ему повредит.

Рекомендации об обязательной выдержке в 40 и более суток, прикрывании бетона мокрой мешковиной и пр. предназначены для бетонирования на открытом воздухе. В относительно стабильных условиях жилого или хозяйственного помещения 20 суток выдержки более чем достаточно.

Подготовка помещения

Подготовка к ремонту бетонного пола сводится к освобождению помещения и тщательной уборке. Крупный мусор сгребают лопатой, затем пол два-три раза тщательно прометают мокрым веником с обрызгиванием. Выбоины и трещины по высыхании пола после каждого прометания продувают бытовым пылесосом.

Если есть возможность воспользоваться промышленным пылесосом, подготовку пола можно уложить в час времени: просасывают пол, продувают выбоины с трещинами, еще раз просасывают – и все, подготовка закончена.

Порядок ремонта бетонного пола

Ремонт пола в квартире начинается с его осмотра и оценки состояния. До демонтажа старого чистового настила и уборки правильно оценить требуемую степень ремонта нельзя. Возможны следующие случаи:

1. Пол в целом ровный, но пылит, и местами имеются выбоины, ясно очерченные небольшие выступы или тонкие змеящиеся трещины. Самостоятельный ремонт возможен и обойдется недорого.
2. Имеются зияющие трещины длиной не более половины короткой стороны пола, тяготеющие к периметру или продольно-поперечные. Самостоятельный ремонт возможен с применением фирменных тиксотропных составов.
3. Пол «весь горбатый»: небольшие выпуклости и впадины относительно регулярно чередуются. Самостоятельный ремонт «по бетону» возможен в частном доме или хозпостройках.
4. В моногоквартирном доме на полу имеются протяженные зияющие трещины на стяжке пола, расположенные в общем диагонально или накрест. Возможен только капитальный ремонт стяжки с предварительной профессиональной оценкой состояния потолочного перекрытия.

Примечание к пункту 3: выравнивание небрежно залитой стяжки возможно либо фрезерной машиной, либо жидким выравнивателем после заделки трещин. Выравнивание пола твердеющим компаундом – предмет отдельного разговора, а фрезерную машину в многоквартирном доме использовать нельзя: она очень сильно пылит, а наличие цементной пыли в воздухе жилых помещений категорически запрещено санитарными нормами. Помимо «благодарности» соседей, можно подпасть и под серьезные законодательные санкции, вплоть до тюремного заключения. К примеру, если во время или после вашей работы кто-то из жильцов окажется госпитализирован с обострением астмы или легочного заболевания, это вред здоровью средней тяжести или тяжелый. Сроки – см. УК.

Мелкий ямочный ремонт

• Выбоины обпиливают болгаркой с алмазным кругом по прямоугольнику с прихватом не менее 20 мм в стороны. Глубина пропила – на глубину выбоины плюс 10-20 мм. Меньше – если пол плотный; больше – если пылящий. Выступы сбивают перфоратором или вручную до впадины.
• Перфоратором с долотом по бетону выбирают на месте выбоины прямоугольное углубление. Небольшие выбоины можно выбрать вручную 200 г молотком и зубилом с твердосплавной напайкой. Колотить изо всех сил по затупившемуся слесарному зубилу нельзя: может пойти трещина.
• Выемку продувают пылесосом, затем им же высасывают остатки пыли.
• Промазывают выемку одним слоем любой грунтовки по бетону. Выбор – по цене; случай не ответственный.
• По высыхании грунтовки заполняют выемку тиксотропным составом, самодельным или покупным, разравнивают правилом и оставляют на выдержку – заделано.

Примечания:

1. Фирменные ремонтные составы замешивают только на просеянном кварцевом песке. Его можно приобрести в том же магазине. Пропорция – по инструкции на упаковке. Тиксотропные смеси в мелкой расфасовке иногда продаются в наборе с упаковкой песка в нужном количестве.
2. Распиловочные работы нужно производить в респираторе, защитных очках, наушниках-заглушках, перчатках и наглухо застегнутой одежде, при настежь открытых окнах, плотно закрытой двери и как можно быстрее. В отличие от гипотетического соседа-астматика, вы то уж точно окажетесь в самом центре облака цементной пыли. Наушники в данном случае защищают более от нее, чем от шума.

Ремонт мелких трещин

Мелкие трещины сначала пропиливают болгаркой по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. Как и в предыдущем случае, минимальную/максимальную глубину и ширину пропила определяют по состоянию пола. Пропил также продувают и просасывают.

Чем заделать трещины в полу? Если пол сам по себе не пылит, а круг идет туговато, то вполне сгодится самодельная ремонтная смесь. Если же распиловка идет легко, и болгарка временами даже проскакивает – однозначно нужна хорошая фирменная грунтовка и тиксотроп. А вот если пыль при распиловке настолько густа, что инструмент в руках плохо виден, и/или из-под круга выбрасываются струйки песка – нужно заделывать по полной схеме, как зияющие трещины.

Заделка же мелких трещин сводится к промазыванию грунтовкой и заполнению тиксотропом, как и выемки.

Совет: если есть возможность, за два-шесть месяцев до ремонта наклейте на трещины через полметра бумажные полоски. Если к ремонту бумага не порвалась – трещина усадочная, дальше не пойдет, и можно заделывать на скорую руку, как описано. Если же хотя бы одна бумажка порвалась, трещина деформационная и нужно заделывать по полной схеме.

Заделка зияющих трещин

Зияющей считается трещина шириной более 2 мм, но критерий этот весьма относителен. Большее значение имеет динамика процесса: пойдет трещина дальше или нет. Самостоятельно оценить динамику, не имея строительного опыта, можно описанным выше «бумажным» способом или включенным на несколько дней лазерным нивелиром с датчиком или отражателем на противоположной стене. Если, к примеру, световое пятно ушло в среднем за сутки на 0,01 мм, то за год это будет 3,65 мм – ситуация аварийная, и думать нужно о капремонте всего здания.

Если состояние здания в целом не вызывает опасений, то ремонт зияющих трещин производится следующим образом (см. рисунок):

• Трещина пропиливается на 50-60 мм вглубь и 20-30 мм в ширину.
• Края пропила сбиваются, чтобы образовалась треугольная ложбина.
• Пропил тщательно продувается и просасывается.
• Ложбина обрабатывается грунтовкой.
• По высыхании грунтовки в пропил по очереди вставляются маркеры. Придерживая очередной маркер рукой вертикально, ложбину замазывают тиксотропным составом, разравнивая его правилом. Самодельный тиксотроп в данном случае применять нельзя!
• По схватывании тиксотропа маркеры вынимаются, и по отверстиям от них шов прорезается на прежнюю ширину.
• В шов укладывается шнур-демпфер типа «Вилотерм» или аналогичный. Бельевые веревки, синтетические тросы и т.п. не годятся.
• Шов окончательно заделывается силиконовым или полиуретановым герметиком; ни в коем случае не монтажной пеной, эпоксидкой или другими полностью твердеющими составами.

Примечание: маркеры – тонкие гладкие металлические прутки. Отличные маркеры получаются из велосипедных спиц. Чтобы потом легче вынимались, маркеры перед установкой можно смазывать консистентной смазкой.

Капитальный ремонт стяжки

Капремонт стяжки означает фактически ее замену. Это крайняя мера, дорогостоящая и трудоемкая. На нее идут, если предполагается или настилать чистовой, а тест на влажность дал неблагоприятный результат.

Подробнее о формировании различных видов стяжек пола с нуля можно почитать по ссылкам, приведенным ниже:

Расчет толщины стяжки

Если ремонт производится в комнате, смежной с другими, то полы должны быть на одном уровне. И в любом случае чистовой пол не должен быть выше порога двери. Поэтому расчет толщины стяжки ведут снизу вверх с запасом в большую сторону. В таком случае уровень базового пола окажется ниже, но это можно компенсировать увеличением толщины фанерной подстилки или высоты лагов. Толщину слоя раствора над армирующей сеткой нужно брать не менее 8 мм.

Пример расчета: от «голого» перекрытия до порога двери 80 мм. Исходные данные:

• Гидроизоляция – 1 мм.
• Керамзитовая подсыпка в один слой – 25 мм.
• Армирующая сетка – 6 мм.
• Слой бетона над сеткой – 8 мм.
• Слой мастики – 1 мм.
• Фанера – 8 мм.
• Клеевой слой – 1 мм.
• Ламинат – 16 мм.

Итого получается 66 мм. Можно улучшить теплоизоляцию, насыпав полтора слоя керамзита или взяв фанеру потолще. Однако стелить пол на лагах не выйдет, разве что отказаться от керамзитовой теплоизоляции, но такой пол будет холоднее и чувствительнее к сырости.

Маркеры для стяжки

Стяжку разравнивают по штыревым или штукатурным реечным маркерам. Те и другие примуровываются небольшим количеством цементно-песчаного раствора (см. рисунок ниже):

1. Штыри – по углам и вдоль стен через полметра или менее.
2. Штукатурные маркеры – параллельно короткой стене. Первый – в 25-30 см от нее; далее – на половину ширины правила друг от друга.

Штыри можно сделать из подручных материалов, а штукатурные маркеры придется покупать, и нужно будет очень тщательно прикатать керамзит. Но по штырям выдержать горизонтальность поверхности лучше 3 мм/м вряд ли удастся даже опытному мастеру, так как правилом придется работать без дополнительной опоры.

Отметки высоты на штырях делают туго натянутым шнуром и пузырьковым уровнем, начиная от ближнего к двери угла по диагонали. Затем по первичному шнуру отбивают вторую диагональ, натягивают шнуры по периметру и делают отметки на стеновых маркерах. Для ускорения отбивки высот можно использовать лазерный уровень, но точности и гладкости пола это не улучшит, см. выше.

Порядок капремонта стяжки

• Укладывают гидроизоляцию (пластиковую пленку) с перехлестом в 0,5 м и нахлестом на стены в 10-15 см. Стыки по всей длине проклеивают скотчем.
• Насыпают керамзит и разравнивают прикаточным валиком. Под черновой пол допустимо использовать ручную трамбовку, деревянную или металлическую.
• Укладывают армирующую сетку с перехлестом в 1-2 ячеи и с отступом от стен в 30-40 мм.
• Примуровывают маркеры.
• Если используются штыревые маркеры, по застывании подмуровки делают отбивку высот.
• Замешивают порциями по 10-20 л вязкий цементно-песчаный раствор (1:3); тиксотропные добавки не обязательны. По окончании замеса очередной порции – вываливают между маркерами рядом с предыдущей.
• Каждую порцию раствора разравнивают правилом, начиная от дальней стены: по шнуру или с опорой правила на два смежных маркера. Правило держат наискось, чтобы излишки раствора падали в пустую ячейку.
• К замесу следующей порции приступают после разравнивания предыдущей.
• По застывании раствора маркеры вынимают и пазы заделывают раствором.
• Излишки гидроизоляции не трогают; их обрезают после установки плинтуса.

Примечание: под черновой пол вместо штукатурных маркеров можно использовать деревянные лаги-маяки, ровные и одинаковой высоты.

Видео: пример заливки стяжки

Обеспыливание

Вполне исправный, но пылящий из-за поверхностного износа бетонный пол можно быстро отремонтировать специальными составами:

1. Черновой пол и полы в хозпостройках – отечественными Неомер-ЛП, Элакор-ПУ или импортными Ашфорд-формула и т.п. Они дают слой в 150 мкм.
2. Чистовой бетонный пол в жилых помещениях, гараже, мастерской – ГрунтЭласт-ПУ, Элакор-ЭД, Ретроплейт. Слой – 250 мкм.

По качеству и стоимости эти составы примерно равноценны.

Итог

Ремонт бетонных полов своими руками может быть как простым, быстрым и дешевым, так и сложным, тяжелым и дорогим. Необходимость ремонта той или иной степени, кроме наличия зияющих трещин, возможно определить самостоятельно. В любом случае однозначно выгодно для самостоятельного выполнения лишь обеспыливание изношенного с поверхности пола.

Ремонт стяжки пола является достаточно распространённым видом ремонтных работ. Черновой пол испытывает значительные нагрузки, в результате которых происходит его постепенное изнашивание и ослабление. Усилить бетонное основание и устранить дефекты можно самостоятельно.

Неисправности и их причины

Самыми распространёнными повреждениями чернового пола являются:

• общее ослабление стяжки . Характеризуется появлением большого количества цементной пыли в результате нарушения технологии приготовления раствора или низкого качества цемента;
• выбоины и трещины . Образуются вследствие чрезмерной точечной нагрузки на поверхность пола. Наличие пустот в верхнем слое бетонного основания также служит причиной того, что стяжка трескается и деформируется. Этот дефект считается наиболее опасным для декоративного напольного покрытия: участок, расположенный над повреждением и лишённый твёрдой опоры, быстро приходит в негодность и разрушается;

• отслоения . Диагностика данной неисправности производится с помощью простукивания поверхности пола молотком. На отслоившихся участках звук от удара будет глухим, а через образовавшиеся щели начнёт выходить пыль. Отслоение может выражаться в визуальном вспучивании верхнего слоя и поднятии углов после высыхания раствора. Причинами часто становится неравномерное высыхание бетона, отсутствие грунтовочного слоя под основанием и использование некачественного цемента;
• чрезмерное пылеобразование . Вследствие чрезмерных нагрузок и общего старения стяжки на её поверхности образуется большое количество цементной пыли. Иногда пыление пола связано с плохим качеством цемента и нарушением технологии заливки.

Ремонтный состав

Смеси для восстановления цементной стяжки широко представлены на современном строительном рынке. Они включают в себя полиуретановые компоненты и синтетические смолы и больше предназначены для промышленного использования. При проведении ремонтных работ в квартире покупка дорогостоящих составов не всегда рациональна, поэтому для проведения мелкого ремонта смесь можно приготовить своими руками.

Для этого необходимо смешать клей ПВА с водой из расчёта 1: 3, после чего добавить одну часть песка и три части цемента . Полученный состав следует тщательно перемещать при помощи строительного миксера либо дрели с лопастной насадкой.

Самодельной цементной смесью можно ремонтировать неглубокие трещины и мелкие выбоины. Для проведения масштабных ремонтно-восстановительных работ нужно приобрести профессиональные средства.

Как усилить?

Для укрепления стяжки чернового пола необходимо просверлить перфоратором ряд отверстий, равноудалённых друг от друга на расстоянии 25 см и имеющих диаметр 20 мм. Глубина проделанных каналов должна быть равна толщине стяжки. Работы следует производить при помощи бура с небольшим углом наклона рабочей канавки. Отверстия следует очистить от загрязнений и, по возможности, обеспылить . Далее нужно приготовить обрезки арматуры, равные по своей длине глубине каналов и имеющие диаметр 12 мм.

Затем в отверстия следует залить смесь эпоксида для бетона «Ризопокс-350» и кварцевого песка, затем вставить железные прутики. Арматуру требуется предварительно обезжирит ь. Верхняя, наиболее широкая часть канала также тщательно заливается, пока не сравняется с уровнем основания. К монтажу декоративного покрытия можно приступать после полного высыхания, последующего обеспыливания и грунтования стяжки .

При наличии системы «теплый пол» данный метод укрепления стяжки не подходит: сверление каналов может повредить кабель и термомат, а также пробить трубопровод водяного отопления.

Как отремонтировать?

После диагностики появившихся отслоений, а также в случаях, когда стяжка вздулась и «забухтела», приступать к её ремонту можно лишь в том случае, если повреждённая поверхность составляет не более 30% от общей площади наливного пола. Ремонтировать отслоения можно двумя способами. Первый заключается в проведении точечных инъекций с помощью жидкой ремонтной смеси и состоит из нескольких этапов. Первоначально следует определить с помощью простукивания проблемные участки и очертить их мелом. Затем в местах отслоений просверливаются каналы диаметром от 15 до 20 мм. Расстояния между отверстиями должны быть равны 25-30 см.

Далее каналы следует обеспылить и залить в них грунтовочную смесь, стараясь равномерно увлажнить всю поверхность внутренней полости. По окончании заливки нужно высушить обработанную поверхность строительным феном. В качестве материала для инъекций можно использовать цементно-клеевые смеси или эпоксидные смолы .

Важным условием ремонтопригодности раствора является хорошая текучесть. Для заполнения каналов можно использовать строительный шприц или плунжерный насос.

Инъекции следует осуществлять медленно, давая возможность раствору равномерно распределиться во всей внутренней полости. Процедуру следует проводить до тех пор, пока верхняя часть каналов не заполнится смесью до уровня пола . Сохнуть отремонтированная стяжка должна не менее суток, после чего можно приступать к грунтованию и последующему монтажу финишного покрытия.

Второй способ ремонта расслоившейся стяжки заключается в полном демонтаже проблемного участка , обеспыливании и грунтовании поверхности с последующей бетонной заливкой. Метод применяется в случаях невозможности точечного ремонта при большой площади повреждённого участка.

Избавляемся от трещин

Растрескивание поверхности стяжки может произойти от неравномерности нагрузки на финишное покрытие, ударов и плохого увлажнения бетонной основы при высыхании. Если поверхность пола треснула, лопнула или сильно крошится, необходимо принимать экстренные меры, потому что именно трещины являются самым серьёзным дефектом стяжек. Для устранения проблемы нужно углубить и расширить трещину с помощью болгарки до получения прочных краёв, используя при этом диск для работы по камню. Затем следует пропилить перпендикулярные направлению трещины пазы глубиной 2 и шириной 15 см. Поверхность углублений тщательно обеспыливается и грунтуется.

Далее трещину нужно залить ремонтным составом до половины её глубины и установить металлическую скобу. Для повышения прочности раствора можно добавить в него кварцевый песок. После наполнения основной расщелины требуется залить раствором поперечные пазы и убрать излишки раствора. Затем нужно дождаться полного высыхания отремонтированной поверхности и приступить к её шлифовке.

При ремонте глубоких трещин рассверливать их полость нужно на всю глубину стяжки. При формировании поперечных пазов на концах нужно просверлить отверстия глубиной 2-3 см. Заливать глубокую трещину нужно в несколько приёмов, давая каждому слою время максимально затвердеть . Первую партию смеси следует сделать чуть более жидкой. Это позволит ей проникнуть в самые труднодоступные места у основания пола и равномерно их заполнить. Следующая партия должна быть средней густоты, её следует налить в расщелину до уровня поперечных пазов.

После того, как второй слой схватится, нужно установить стягивающие металлические скобы, закрепив их концы в просверленных отверстиях. Затем в раствор добавляется пластификатор и производится заключительная заливка, которая и скроет скобу под собой . После полного высыхания раствора производится шлифовка отремонтированного участка и подготовка стяжки к монтажу наливного пола или установке напольного покрытия.

Устранение выбоин

Ремонт выбоин и сколов следует начинать с их расширения и углубления, которые нужно проводить до тех пор, пока края углубления не перестанут крошиться. Для этого следует воспользоваться болгаркой, оснащённой алмазными дисками, предназначенными для работ с камнем. При серьёзных выбоинах, глубина которых превышает пять сантиметров, засверливаться нужно на всю толщину стяжки . Затем следует убрать из расщелины строительный мусор и тщательно обеспылить её. Далее нужно нанести грунтовочную смесь и дать её впитаться.

Заполнение выбоины раствором следует производить в несколько этапов , нанося каждый последующий слой только по мере высыхания предыдущего. Это позволит обеспечить равномерное высыхание раствора на всей глубине и предотвратит появление трещин.

Если после высыхания стяжка повторно потрескалась, следует увеличить площадь вскрытия бетонного слоя и повторить процедуру. Через сутки после проведения ремонтных работ можно осуществлять шлифовку участка и готовить стяжку для укладки покрытия «под ключ».

Удаление пыли

Очень часто старая стяжка, особенно не имеющая сверху декоративного покрытия, начинает пылить. Эта проблема наиболее характерна для полов гаражных, складских и производственных помещений. Постоянные весовые нагрузки в сочетании с вибрацией и регулярными температурными скачками способствуют быстрому разрушению покрытия и появлению цементно-песчаной пыли. Со временем пыли становится столько, что вымести её бывает невозможно. Если нельзя полностью поменять бетонную стяжку, нужно незамедлительно укрепить старое основание .

Первоначально пол следует очистить от механического мусора и грязи. Затем поверхность обеспыливается и обследуется на наличие трещин и выбоин. При их обнаружении проблемные участки ремонтируются, а после высыхания раствора шлифуются. Затем нужно покрыть всю поверхность стяжки всепроникающей грунтовочной смесью и дождаться полного её впитывания. В помещениях с повышенной влажностью следует пользоваться специальными водными эмульгаторами . Далее поверхность окрашивается износо- и морозоустойчивой эмалью для бетонных поверхностей.

Можно покрыть пылящий пол специализированным составом, имеющим полимерную основу. Раствор способен проникать вглубь бетонной стяжки на 5 мм, полностью предотвращая образование пыли. Обработанная поверхность приобретает отличные паронипроницаемые свойства, а также характеризуется высокой стойкостью к воздействию химических веществ, резких перепадов температур и истиранию.

Для увеличения антискользящего эффекта пола на незастывший состав наносится кварцевый песок , который после высыхания средства образует шероховатую поверхность.

Более надёжным является способ армирования пылящего пола специальной стеклотканью.

Для этого поверхность стяжки обеспыливается и грунтуется. После высыхания грунтовочной смеси на стяжку наносится плиточный клей и производится укладка ткани. Полотна следует укладывать внахлёст, не оставляя открытых участков.

Растрескавшаяся или раскрошившаяся стяжка – это не только неровный и не удобный пол, но и нераспределенная нагрузка на плиты перекрытия в доме. Если с первым моментом можно более или менее мириться, то вот со вторым дела обстоят несколько иначе – чрезмерные нагрузки на перекрытия, несмотря на то, что они имеют изрядный запас прочности, могут оказаться катастрофическими, особенно если речь идет о старых домах. Стяжку необходимо содержать в порядке – в случае капитального ремонта менять или как минимум ремонтировать. В этой статье от сайта сайт мы разберемся с вопросом, как производится ремонт стяжки пола своими руками?

Ремонт цементной стяжки пола фото

Ремонт стяжки пола: о его целесообразности

Прежде чем приступать к непосредственному решению вопроса, как сделать ремонт стяжки пола своими руками, для начала следует разобраться с его целесообразностью – возможно дела обстоят так, что в нем нет никакого смысла, и нужна не реставрация поверхности, а ее полная замена. В каких ситуациях возникает необходимость устройства новой стяжки пола? Признаков, говорящих о том, что стяжка уже отжила свой век, не так уж и много.

По большому счету, каких либо определенных критериев, согласно которым необходимо полностью менять стяжку пола, нет. Есть просто предписания и здравый смысл, который подсказывает, что новая поверхность лучше старой. Прослужить она сможет долго, и если вы намереваетесь прожить в квартире или доме длительное время, то лучше всего будет полная замена этой поверхности – естественно, если речь идет о капитальном ремонте. Лучше один раз потратиться на новую стяжку, чем с завидной регулярностью производить ремонт старой стяжки пола. Восстановление – это прежде всего временная мера, которая решает вопрос на непродолжительный промежуток времени.

Ремонт цементной стяжки пола: подготовительные работы

Подготовка старой стяжки к ремонту – дело несложное, и в большинстве случаев сводится всего-навсего к двум действиям.

Высыхания второго слоя грунтовки можно не дожидаться – пока вы приготовите раствор, она впитается в старую стяжку и этого будет вполне достаточно. Такой ремонт трещин в стяжке пола (а вернее подготовительные работы, связанные с его проведением) даст вам гарантию того, что основание пола прослужит еще как минимум лет десять.

Как отремонтировать стяжку пола: основной этап работ

Этот этап (как, в общем-то, и подготовительный) условно можно разделить на два подэтапа – скрепление расколотых фрагментов пола и финишное выравнивание основания. Это две разные технологии, с которыми следует разбираться отдельно.

1. Скрепление или заделка трещин. Это довольно простой этап работ, для осуществления которого необходимо приготовить раствор редкой консистенции. Здесь следует понять одну вещь – слишком редкий раствор может протечь соседям на потолок. Нужна в меру редкая смесь, которая сможет затечь во все трещинки и выемки, но в то же время и не протечь на голову соседям. В общем, таким раствором заливаются все выбитые участки пола. После того, как ремонт бетонной стяжки пола будет закончен, следует дождаться полного высыхания отремонтированных участков. После того, как это произойдет, отремонтированный пол необходимо очистить от пыли и грязи и качественно вскрыть грунтовкой, уделив особое внимание свежим латкам. Их нужно вскрыть два раза.

   

   Как отремонтировать стяжку пола фото

2. Финишное выравнивание – одновременно и поверхностное скрепление пола. Для решения этой задачи применяется так называемый – в народе его называют самовыравнивающаяся стяжка пола, для создания которой используется нивелир масса. Заливается она слоем 3мм (плюс-минус). Процесс довольно несложный, но нюансов много – более подробно почитать о нем можно в другой статье нашего сайта (). Если описывать эту технологию коротко, то представить ее можно следующим образом. Приготовленная в емкости с использованием смесь выливается на пол и распределяется зубчатым шпателем. Дальше она выкатывается пластиковым валиком с шипами, после чего оставляется высыхать. На следующий день такая стяжка набирает первичную прочность (по ней уже можно ходить). Полноценная эксплуатация пола возможна только после полного высыхания – это как минимум 3 дня (можно определить по цвету пола). Готовую поверхность такого пола можно отделывать любыми декоративными материалами, включая , и .

   

   Ремонт стяжки пола фото

В принципе, это и весь ремонт стяжки пола. Вроде бы и не сложно, но нюансов предостаточно – они не явные. Можно сказать, что тонкости практически все являются индивидуальными. К примеру, в зависимости от степени разрушения старой стяжки пола, может понадобиться армирование – естественно, такое покрытие пола лучше менять целиком, но ситуации бывают разные и даже при больших разрушениях ремонт может оказаться целесообразным.

С течением эксплуатации прочность бетонной стяжки пола снижается, что приводит к образованию выбоин, неровностей, трещин. Возможно возникновение проблем в области швов, повышение пылеобразования. в результате развития повреждений могут серъезно пострадать коммуникации подполья.

Причины разрушения бетонного пола:

• вспучивание грунтового основания . Риск трещинообразования увеличивается, если стяжка находится в неотапливаемом помещении. Такие проблемы возникают вследствие плохой подготовки грунта, — недостаточное уплотнение, несоблюдение уровня залегания водоносного горизонта, отсутствие или брак гидроизоляции. В этом случае проводится капитальный ремонт, с устранением всех причин дефектов и строительством новой конструкции;
• отсутствие ухода на стадии созревания залитого раствора . Это ведет к развитию усадочных напряжений, вызывающих отслоение и образование трещин. Отслоения также возникают вследствие неграмотной подготовки основы. В ходе ремонта часто используют материалы, обеспечивающие компенсационную усадку;
• старые стяжки, не выдержавшие фактические нагрузки , действие химических веществ и проч. Если количество дефектов невелико, реализуют комплекс мер по обеспыливанию, ремонту выбоин, трещин, упрочнение полимерными или химическими составами. Если проблемы глобальные, покрытие не сможет выносить эксплуатационные нагрузки и стяжка меняется на новую.

Если на поверхности есть участки с обнаженной арматурой, металл зачищают и наносят антикоррозионную защиту

Технология и материалы выбирают с опорой на фактическое состояние поверхности, эксплуатационные нагрузки. О стандартных схемах говорить сложно, — все зависит от типа объекта, требований к конструкции, финансовых затрат. Возможно, потребуется инструментальное обследование старой стяжки. Тем не менее, свод мероприятий можно подразделить на комплексный и локальный.

Локальный ремонт . Работы проводятся на фоне отдельных разрушений бетонной стяжки. На участках повреждений устраивают технологические заплаты, в том числе по трещинам, выбоинам, швам. Реализуется устранение неровностей, разрушений верхнего слоя, если требуется, проводится смена коммуникаций.

Комплексный ремонт . Осуществляется при длительной эксплуатации помещений, во время полной реконструкции бетонной стяжки на фоне большого объема разрушений. В ходе ремонта полностью устраняются все дефекты, проводится выравнивание, упрочнение, восстановление. Подразумевается нанесение финишных покрытий.

Ремонт бетонной стяжки и подготовительные мероприятия

Если говорить о капитальном ремонте, проводится демонтаж старой изношенной конструкции. Удалить покрытие можно механическим способом, прибегая к использованию пневмоотбойников, кирок, бетоноломов. Весь шлам убирается и вывозится за пределы участка работ.

Если демонтажа можно избежать, основание очищают от плесени, ржавчины, остатков старых покрытий . Для этого пол защищают металлическими щетками, обрабатывают пескоструем или водой под давлением.

Пятна краски и жирные загрязнения выводятся при помощи химической обработки (растворителями).

Устранение выбоин

Выбоины – результат нарушения технологии монтажа и действия высоких механических нагрузок. Повреждения такого типа требуют немедленного восстановления, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкции.

Принцип работ:

• выбоину расшивают алмазной фрезой по периметру. Глубина резки зависит от размера дефекта, но обычно достаточно 20 мм;
• перфоратором и подручным инструментом с нарушенного участка удаляют поврежденный бетон;
• шлам убирают щетками, пыль – промышленными пылесосами или водой под давлением;
• выемку покрывают грунтом. Хорошо зарекомендовали себя эпоксидные грунтовки. Материал наносится кистями в 1-2 технологических подхода;
• готовят ремонтный состав и заполняют дефект. Если глубина выбоины превышает 5 см, ремонтная смесь укладывается послойно с соблюдением времени сушки каждого слоя;
• смесь разравнивается правилом или рейкой заподлицо с поверхностью стяжки;
• когда материал наберет прочность, пол шлифуют.

Большие выбоины требуют установки опалубки и армирования

Материалы для ремонта выбоин :

• цементные сухие смеси;
• тиксотропные смеси;
• эпоксидные, полиуретановые составы.

Ремонт трещин

С ремонтом трещин лучше не затягивать. В противном случае щель будет расти, в нее будут попадать жидкость и мусор, не исключено раскрашивание слоев. Кроме того, легче отремонтировать самые мелкие дефекты. Вначале требуется расшивка. Если трещина не зашла глубже 20 мм, фрезой прорезают 10 мм углубление . Если дефект глубже – 50 мм. По продолжительным и крупным трещинам вырабатывают специальные каналы с двух сторон и углубляют выемку.

Очистка от пыли и шлама проводится стандартным способом. Далее поверхность покрывают полиуретановым или эпоксидным грунтом. Материал рекомендовано предварительно развести растворителем в пропорции 1:10. Далее готовят ремонтный состав на основе полиуретановых, эпоксидных полимерах и кварцевом песке.

Смесь укладывается послойно, после высыхания проводится шлифовка. По большим дефектам действуют иначе, — широкие трещины фиксируются стальными скобами. Для скоб с шагом 25 см прорезают углубления 1.5 см шириной, 2.0 см вглубь . В прорези вводится ремонтный состав, закладывается арматура, ремонтный материал укладывается сверху еще раз.

Материалы для ремонта трещин :

• сухие цементные смеси;
• полимерные композиции;
• тиксотропные составы.

Как избавиться от неровностей

Неровности бетонной стяжки негативно сказываются на качестве финишного покрытия. Для выравнивания применяют фрезеровальную машину. Глубина обработки – 1 см. После фрезеровки пол следует отшлифовать. Требуется контроль рейкой.

Когда работы завершены и в ровности стяжки нет сомнений, поверхность пропитывают п/у или эпоксидными грунтовками , разбавленными растворителем. На стяжку наносят любое тонкослойное покрытие, выравнивают рейкой. После созревания раствора, пол шлифуют.

Материалы для выравнивания бетонной стяжки :

• наливные ремонтные смеси;
• бетонные смеси для нанесения распылением.

Ремонт швов

Деформационные швы – это слабый участок любой бетонной стяжки . В течение эксплуатации они теряют первоначальную прочность и начинают крошиться. В первую очередь щели расшивают алмазными дисками. Пропил должен быть перпендикулярен полу.

После работы удаляют шлам и мусор, для чего традиционно используют промышленные пылесосы, пескоструйные машины

Вдоль шва устанавливаются металлические маркеры с шагом 2.5-3 см. Шов наполняется ремонтным составом. Когда материал наберет прочность, проводится шлифовка. Маркеры демонтируют. По оставшейся разметке вырезают новый деформационный шов. После тщательной очистки полости и грунтования, в выемку помещается упругий прокладочный шнур , что обеспечит стойкость к воде и вибрационным нагрузкам. Сверху щель заполняется герметиком или мастиками.

Материалы для ремонта швов :

• герметики;
• мастики (холодные и горячие);
• упругие прокладки;
• герметизирующие ленты.

Заполнение пустот инъектированием

Когда стяжка отслаивается от основы, формирующиеся пустоты снижают износостойкость конструкции. Подобные дефекты можно устранить при помощи методики инъектирования. Поверхность простукивается молотком, что позволяет выявить расположение пустот. Там, где произошло отслоение инструмент издаст глухой звук.

После определения контуров участков отслоения, по ним просверливаются отверстия диаметром 16 мм . Шаг установки – 25 см. В отверстия вливают ремонтный состав пониженной вязкости, используя специальный шприц. Заполнение выемки проводится постепенно, но состав должен заполнить всю полость. Спустя 24 часа можно заниматься устройством защитного покрытия.

Обеспыливание

Пыление не менее частая проблема бетонных полов, чем трещины и выбоины. Но, современные методики позволяют провести ремонт так, чтобы достигалось полное обеспыливание, увеличивались прочность и износостойкость конструкции. В этом направлении работают три технологии: топпинг-системы, полировка/шлифование, обработка специальными пропитками.

Применение технологий шлифовки и полировки

При большом объеме работ обработка проводится с участием профессиональных мозаично-шлифовальных установок и затирочных машин. К операции приступают на 5-7 сутки после заливки стяжки. Так бетон наберет требуемую прочность и можно будет полностью снять слой цементного молока. Второе шлифование реализуется после полного созревания конструкции – в среднем, на 28 сутки. Это решение для капитального ремонта стяжки.

Если конструкция находится в удовлетворительном состоянии, шлифовку проводят по старой основе с обязательной оценкой её готовности к подобной обработке. Если на стяжке есть рыхлые, крошащиеся, отслаивающиеся участки, они счищаются и ремонтируются эпоксидными составами.

Если старая стяжка не содержит серьезных повреждений, ее достаточно обработать фрезой перед шлифовкой на глубину 5-7 мм.

Шлифование реализуется в следующем порядке:

• первичная обработка осуществляется дисками зернистостью 30-40 ед;
• следует снять остатки старых лаков, битумных покрытий, участков с коррозией, рыхлый слой цементного молока;
• когда максимально обнажен наполнитель реализуется предварительное выравнивание и нанесение упрочняющих пропиток;
• к финишной шлифовке приступают после полимеризации покрытия. Если работают по свежей стяжке – спустя 30 суток после укладки. Применяют сегменты зернистостью 100-400 ед. и выше.

Такая бетонная стяжка уже не пылит, обладает высокопрочностными характеристиками, гладкая и ровная. Пол можно эксплуатировать по назначению. Если есть необходимость, приступают к полировке, что повысит устойчивость к воде, химии и придаст зеркальный блеск.

Полируют бетон дисками зернистостью 1500-3000 ед. Выбор рабочего органа опирается на требуемую степень глянца (сатин, кристалл и т.д.).

Обеспыливание пропитками

Пропитки вносятся после шлифования. По бетону работают неорганическими литиевыми или натриевыми составами либо органическими (акриловыми, полиуретановыми, эпоксидными). Непосредственно перед нанесением поверхность обеспыливается, промывается водой.

Пропитки наносятся на основу щетками, валиками либо раклей. Материал должен лечь на пол равномерно, без сухих или чрезмерно увлажненных участков. Если стяжка характеризуется слабой несущей способностью, внесение предваряет операция грунтования.

После полного высыхания слоя можно приступать к нанесению финишных покрытий.

Капитальный ремонт бетонной стяжки

Если повреждения превышают 30%, проводят полную замену конструкции. Старая стяжка удаляется.

Расчет толщины стяжки . Расчет всегда ведется снизу-вверх, предусматривая запас в большую сторону.

Традиционная конструкция с учетом толщин выглядит так:

• гидроизоляция (п/э пленка) – 1 мм;
• теплоизоляция (керамзитовая подсыпка, плиты минваты, пенополистирола) – от 25 мм;
• армирующая сетка – 6 мм;
• защитный слой бетона – зависит от нагрузок;
• финишное покрытие.

Маркеры для стяжки

Раствор разравнивают по реечным или штыревым маркерам. Оба типа фиксируются небольшим количеством цементно-песчаного раствора. Штыри укладываются по углам и вдоль стеновых конструкций с шагом 0.5 м . Профили – параллельно друг другу, первый с отступом 25-30 см, далее – с шагом 1-1-.5 м.

Отметки высоты по штырям проводят туго натянутым шнуром и уровнем

Работать начинают от ближнего к дверному проему угла – по диагонали. По первичному шнуру отбивают вторую диагональ. Далее – натягивают их по периметру, наносят отметки на стеновых маркерах.

Порядок капительного ремонта стяжки:

• основание вычищается от шлама, мусора, в том числе совместно со специальными смесями для очистки бетона;
• поверхность обрабатывается бетоноотделочной машиной, обеспыливается промышленным пылесосом. На весь участок наносят грунтовочный состав, можно использовать уже знакомый п/у или эпоксидный грунт;
• на просохший слой настилают гидроизоляцию (нахлест 15 см, заход на стены на высоту стяжки + 2-3 см). Стыки проклеивают скотчем;
• устраивается теплоизоляция. Насыпают керамзит, разравнивая его прикаточным валиком. Либо плотно укладывают плиты минваты или пенополистирола с разбежкой швов;
• укладка арматурной сетки. Материал должен отступать от стен на 3-4 см, перехлест – 1-2 ячейки. Сетка фиксируется в единую конструкцию вязальной проволокой;
• на поверхность примуровываются маркеры. Если применяются штыри при застывании раствора проводят отбивку высот;
• готовят вязкий цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 и заливают между маркерами. Каждую порции ровняют правилом;
• когда материал застыл, направляющие вынимают, выемки заполняют раствором.

Материалы для капитального ремонта стяжки :

• тиксотропные смеси, в т.ч. быстротвердеющие;
• ремонтные наливные смеси;
• безусадочные бетонные смеси.

Обеспыливание топпингами при капитальном ремонте стяжки

В зависимости от эксплуатационных нагрузок на пол применяют металлизированные, корундовые или кварцевые упрочнители. Первый вариант лидирует по шкале прочности и эффективно применяется на промышленных полах. Для более высоких и средних нагрузок целесообразно применять корундовые смеси. Они усиливают поверхность стяжки вплоть до двух раз.

Это решение считается оптимальным для полов под абразивными нагрузками (склады, заправки, места с высоким пешеходным потоком и т.п.). В условиях небольших и средних нагрузок работают кварцевые упрочнители . Они более доступны по цене и характеризуются высокими декоративными возможностями за счет окрашивания цветными пигментами.

Как обеспылить бетонную стяжку

Технология требует исключительно профессионального подхода. Любые ошибки станут причиной брака и отслаивания упрочнителя. Стяжка должна быть армированной, с толщиной бетонного слоя от 7 см и выше. Топпингами работают по бетонам М300 и выше .

Готовность покрытия к упрочнению определяется визуально, — на поверхности должен оставаться легкий след от обуви (4-5 мм)

Свежезалитая конструкция хорошо уплотняется вибраторами. После заливки выжидают около 7 суток.

• состав распределяют по основе дозирующими тележками на 2/3 от общего расхода. Посыпку начинают от мест примыканий, так как именно там бетон схватывается быстрее всего;
• после пропитывания топпингом влагой, что видно по его потемнению, проводят затирку бетоноотделочными машинами. Смесь должна внедриться в структуру бетона;
• после первой затирки сразу вносят остаток упрочнителя. После его пропитки влагой бетона проводят затирку;
• финишная обработка проводится после глубокого схватывания стяжки, когда след от обуви не опускается более 1 мм вглубь. На практике для этого достаточно 2 часа. Для этого на шлифовальную машину устанавливают лопасти с постепенной сменой угла наклона. Готовая поверхность отличается характерным матовым блеском.

Когда все работы завершены, можно обработать стяжку специальным влагоудерживающим составом. За полом необходим уход, — для этого его укрывают п/э пленкой. Через 24-48 часов устраивают компенсационные швы, действуя резчиком швов . После полного созревания стяжки швы заделывают полиуретановыми герметиками.

Ремонт бетонных стяжек пола с топпингом

Восстановление бетонных топпинговых стяжек может осуществляться по двум технологиям . Согласно первому способу, конструкция ремонтируется, подготавливается к нанесению полимерных покрытий. Несмотря на очевидные плюсы, методика несет и ряд недостатков. Например, высокие требования к качеству подготовки бетона, что грозит высокой трудоемкостью и высокими затратами на полимерные материалы.

Во втором случае применяются технологии полированного бетона . Со стяжки снимается слабый поверхностный слой, удаляются загрязнения. Пол обрабатывается литиевыми пропитками глубокого проникновения. Далее реализуется многоступенчатая полировка, что упрочняет и повышает гладкость конструкции. Это более экономичный вариант работ. Но, в помещениях с высокими химическими нагрузками следует отдать предпочтение полимерам (первому способу), так как они выигрывают в плане химической стойкости.

Полированную бетонную стяжку получают следующим способом:

• поверхность шлифуется шлифовальными машинами планетарного типа. Рабочим органом выступает алмазный инструмент;
• дефекты устраняются высокопрочными ремонтными составами;
• поверхность полируется дисками разной зернистости;
• обработка литиевыми упрочнителями;
• повторная полировка планетарными шлифовальными машинами;
• повторная обработка литиевыми упрочнителями;
• финишная полировка.

Ремонт сухой стяжки

Как правило, в системах подобного типа используются двухслойные гипсоволоконные плиты, — этот материал не любит высоких механических нагрузок. Если лист поврежден, остается одно: вскрыть финишное покрытие и заменить элемент на новый .

Основная проблема сухих стяжек – повреждение панельных элементов пола

Более серьезной неприятностью является намокание керамзитовой подсыпки и листов ГВЛ. В этом случае потребуется капитальный ремонт конструкции. Просушить стяжку до конца и без последствий вряд ли получится, без замены в нижних слоях будет образовываться плесень, которая со временем перейдет на стены.

Работы проводятся следующим образом:

• проводится демонтаж старой стяжки. Необходимо получить прочное и стабильное основание;
• поверхность тщательно осматривается на предмет дефектов. Если на плите есть отслоения, слабые участки, они удаляются металлическими щетками или любым удобным способом;
• промышленным пылесосом удаляют мусор и пыль;
• возможные выемки и выбоины ремонтируют цементно-песчаными растворами. Трещины разделываются до толщины 50 мм, заполняются раствором или силиконовым герметиком. Больше дефекты есть смысл заполнить монтажной пеной;
• основа еще раз обеспыливается;
• поверхность покрывается грунтовкой. Оптимально использовать составы с антисептическим эффектом. Это не только дополнительно упрочнит слой, но и придаст ему гидрофобные характеристики. Грунт должен полностью просохнуть.

Укладка демпферной ленты, паро-, гидроизоляции

Если позволяют размеры помещения, на поверхность настилается п/э пленка единым полотном. Если нет, материал укладывают внахлест, не менее 150 мм. Швы закрывают водостойким строительным скотчем. Соблюдается припуск на стены, превышающий высоту новой стяжки.

По периметру пускают компенсационную ленту. Современные демпферные материалы положены на самоклеящуюся основу. Материал приклеивается на нижнюю часть стены с таким расчетом, чтобы перекрыть высоту конструкции.

Укладка засыпки

Как правило, засыпка керамзита всегда сопряжена с монтажом листовых материалов. При устройстве сухой стяжки работают зональным методом, когда обе операции проводятся вместе. После первого приступают к заполнению следующего участка.

Расстановка маяков, монтаж плит ГВЛ:

• при устройстве сухой стяжки устанавливаются временные маяки. Они извлекаются после выравнивания засыпки перед укладкой жестких панелей. Так листы смогут плотно лечь на керамзит;
• на основание помещают керамзит слоем 80 мм;
• профиль утапливают в толщу насыпного материала, укладывают вертикальными полками к низу. Верхняя полка выверяется по горизонтали. По ним выводят уровень засыпки, после чего аккуратно извлекают и помещают на следующий участок;
• после разравнивания сразу укладываются листы ГВЛ. Монтаж ведется от стены, после обрезки фальцевой части листа. Ровный край плотно прижимают к демпферу;
• стыковка проводится по фальцевым выступам, обработанным специальным клеем;
• ряды выстраиваются со смещением 250-300 мм;
• после посадки на клей панели фиксируют саморезами с шагом 100-150 мм с отступом от края панели 25-30 мм.

Для маяков допустимо использовать специальные комплекты направляющих для сухих стяжек либо оцинкованный профиль 27*60 мм

Капитальный ремонт сухой стяжки готов, остается лишь срезать выступающие края компенсационной ленты и гидроизоляции, настелить финишное покрытие.

Инструмент, оборудование и оснастка

Все оборудование должно быть исправным, во время работ необходим профилактический осмотр и соблюдение норм техники безопасности.

Для ремонта бетонной стяжки пола потребуются:

• насосные станции, компрессоры, аппараты высокого давления;
• перфораторы, отбойные молотки;
• дробе-, пескоструйные установки;
• промышленные пылесосы;
• мастерки, металлические щетки, шпатели, лопаты, зубила;
• болгарки, шлифовальные машины;
• чистая тара;
• строительный миксер.

Выводы

Ремонт бетонной стяжки пола должен быть направлен не только на восстановление, но и защиту . При выборе составов и технологии работ опираются на тип конструкции, особенности ее эксплуатации. Универсальным материалом считаются современные сухие ремонтные смеси, — они доступны по цене, проявили высокую эффективность на практике.

Все нюансы ремонта бетонной стяжки пола показаны в видео: