Как сделать отверстия для столбов забора. Бурение под столбы для забора Какая нужна глубина под столб забора

Монтаж забора на частной территории процесс ответственный, не прощающий оплошностей. Забор – визитная карточка владельца, поэтому потребуется учесть множество нюансов, описанных в статье. Особую сложность представляет подбор, установка металлических столбов для забора в зависимости от типа грунта. Наши советы помогут возвести долговечное ограждение с использованием современных материалов. А рекомендации по замерам, расчетам расстояний и соблюдение условий монтажа обеспечат эстетичный внешний вид и надежность всей конструкции.

Выбор формы

Металлические столбы различают по высоте, толщине, длине. Для их производства используют профильные, круглые, винтовые трубы. Форму металлических столбов для заборов подбирают в зависимости от:

• состава грунта (пучинистый, песчаный);
• типа забора (легкий, тяжелый);
• срока эксплуатации (временный, долгосрочный);
• планируемого бюджета.

Экономичным вариантом считается нарезка металлопроката на части нужной длины, с последующим привариванием лагов и крестовины. Для этого потребуется специальное оборудование, основательная обработка антикоррозийным средством.

Профильные трубы

• прочность, долговечность. На производстве осуществляют автоматизированную мойку, очистку труб. Проводят окраску полимерами по современным технологиям, оцинковку;
• удобство, быстрота монтажа забора. На столбах надежно фиксируются детали для стыковки с лагами, заборными секциями;
• современный дизайн. Подходят для ограждений из разных материалов: профнастила, евроштакетника, кованных изделий, сетки-рабицы. Окрашивание столбов в зеленый, коричневый цвета, придает готовому забору законченный вид.

Классическим вариантом считается профильная труба с сечением 60 х 60 мм, высотой 3 м, толщиной стенок от 3 до 5 мм. На столбе имеются две проушины для крепления лаг; заглушка, предотвращающая попадание влаги; подошва, препятствующая коррозии. Закрепляют столбы бетонированием.

Круглые трубы

По стоимости трубы с круглым сечением стоят немного дешевле профильных. Различаются по толщине стенок, диаметру сечения (57, 89, 76 мм), высоте. Оснащены двумя приваренными пластинами для крепления лагов. Нуждаются в дополнительной покраске, обработке антикоррозийными средствами. Столбы вбивают в грунт или фиксируют бутованием.

Винтовые столбы

Для сложных грунтов применяют винтовые сваи с толщиной стенок от 50 мм. Столб ввинчивается в грунт, а режущая лопасть надежно фиксирует опору.

Планирование и разметка

На этапе планирования учитывают тип почвы, промерзание грунта, характерные ветра для местности. Продумывают материал для забора, рассчитывают оказываемую им нагрузку на несущие столбы. Планируют места расположения калиток, ворот.

От высоты столбов зависит правильная установка забора, его надежность, долговечность. Для определения длины опор учитывают несколько факторов:

• тип местности. В классическом варианте 1/3 трубы уходит в землю, 2/3 остаются на поверхности. На песчаных, сыпучих почвах добавляют 10 – 15 см к нижней части для устойчивой фиксации. Рекомендована следующая формула: высота забора + глубина промерзания + 20 см;
• габариты, удельный вес всей конструкции. При расчете величин используют строительные калькуляторы, таблицы представленные производителями товара.

На прочность забора влияет и диаметр трубы. Чем опора шире, тем устойчивее она располагается в грунте и выдерживает большие нагрузки.

Определившись с границами участка, осуществляется разметка столбов на всю планируемую длину забора. Устанавливают угловые направляющие. Между ними натягивают шнур, избегая провисаний. Вдоль шнура с равным интервалом расставляют маячки:

• для легких заборов, не проблемных почв придерживаются интервала в 3 м;
• для тяжелых конструкций, пучинистыхпочв, ветреных участков промежуток между маячками сокращают до 2,5 – 2 м.

Следует помнить, что чем тяжелее забор, тем меньшее расстояние закладывают между опорами. Угловые переходы в заборе размечают аналогично. Высчитывают количество труб.

Окраска

При выборе неокрашенных опор для монтажа забора, потребуется провести работы по их защите от коррозии. На рынке представлены два недорогих средства (битумный лак и эмаль по металлу) эффективность которых проверена временем.

Перед нанесением битумного лака поверхность трубы специально подготавливают:

• очищают от загрязнений мыльной водой, ополаскивают проточной. Вытирают насухо;
• металлической щеткой зачищают ржавчину;
• обезжиривают поверхность (протирают тканью смоченной в растворителе).
• покрывают слоем лака. Ждут полного высыхания (около 4 часов).

Обработку труб эмалью по металлу проводят на чистых, сухих поверхностях. Предварительно прогрунтовав опору средством ГФ-021.

Защитить нижнюю часть трубы от агрессивной среды помогут: битумная и полимерная мастики. Их наносят на опору заранее, чтобы средство полностью просохло перед заглублением.

Установка столбов под забор

Современная технология установки металлических опор предполагает несколько способов, которые зависят от состава почвы, удельного веса планируемой конструкции. При монтаже глубина установки столбов забора, метод их фиксации являются определяющими факторами, которые влияют на долговечность, крепость, красоту ограждения. Рассмотрим как лучше устанавливать столбы на грунтах с разными характеристиками.

Забивка

Установка столбов для забора своими руками методом забивки подходит для песчаных почв, временных конструкций. Подготавливают кувалду, оголовок (прослойка, которая предотвращает деформацию сечения при забивании), уровень. Работы проводят вдвоем. Выкапывают небольшую лунку, вставляют в нее трубу, постепенно ее углубляют, проверяя вертикаль через каждые несколько ударов.При демонтаже временного забора заменить столбы на новые не составит труда.

Разновидностью забивки является ввинчивание. Для него потребуются трубы с круглым сечением и с лопастями в нижней части. Применяют способ на участках, где установка столбов затруднена природными особенностями ландшафта. Например, на болотистой местности, на склонах. Наличие лопастей предполагает монтаж постоянного забора.

Бутование

Сухое бетонирование металлических столбов осуществляют крупным щебнем или битым кирпичом, применяют на пучинистых почвах при установке легких заборов. Для угловых опор, калиток, ворот используют трубы большей толщины, фиксируют их в первую очередь. Последовательность действий при монтаже:

1. выкапывают лунки диаметром 20 – 40 см. Обозначенная ширина позволит тщательно утрамбовать засыпаемый щебень.
2. На низ ямки насыпают прослойку из щебня, песка (10 – 15 см).
3. Устанавливают угловые столбы. Выравнивают по вертикали. Идеально приобрести уровень KAPRO. С его помощью отслеживают ровность сразу двух плоскостей.
4. Бутованиевыполняют слоями по 15 – 20 см, утрамбовывая, проливая каждый слой водой. Постоянно контролируют вертикальность опоры. Применяемый способ позволяет предотвратить выталкивание столбов при промерзании почвы, не дает конструкции оседать в осенне-весенний период.

Между угловых столбов натягивают верхний, нижний шнуры. Они облегчают выравнивание всех труб по высоте. Для утрамбовывания щебня используют виброплиту, или на крайний случай, бревно. Чем плотнее уляжется песчано-гравийная смесь, тем прочнее будет вся конструкция. Щебень послужит отличным дренажом для отвода излишков воды от опор на глинистых почвах.

Бетонирование

Для фиксации конструкций, имеющих значительную массу, обладающих высокой парусностью применяют цементные растворы. С их помощью можно забетонировать трубы для заборов разных типов.

Частичное бетонирование

Рассмотрим два способа частичного бетонирования подходящих для нормальных почв не склонных к глубокому промерзанию. Их использование позволит сохранить изгородь без деформаций, потери внешнего вида:

1. Цементирование в верхней части скважины. В лунке делают «подушку» из смеси песка, щебня. Устанавливают трубу, осуществляют бутование на глубину 2/3 от всей высоты лунки. Тщательно утрамбовывают. Оставшееся до края пространство (15 – 20 см), заливают бетоном. При таком способе может потребоваться опалубка, которая предотвратит растекание раствора;
2. Бетонирование в нижней части ямы ниже слоя промерзания почвы. Этот способ достаточно трудоемкий, но надежный. Столбы для ограждений фиксируют в вертикальном положении распорками на время застывания цемента. Оставшееся пространство заполняют гравием, щебенкой через 5 дней, трамбуют.

Полное бетонирование

При значительных нагрузках на стабильных почвах осуществляют полное бетонирование. В подготовленную скважину насыпают «подушку» из песка, щебня, устанавливают металлический столб. Оставшееся пространство цементируют, контролируя вертикаль.

Любой из способов бетонирования требует применения крестовин, которые придадут устойчивость забору. Залитый в скважину бетонный раствор уплотняют виброплитой или прокалывают прутом для удаления пузырьков воздуха.

Ленточное бетонирование

На глинистых почвах, заболоченных участках, грунтах, склонных к промерзанию следует установить столбы, применяя ленточное бетонирование. Замерзшая вода способствует выпиранию опор. Поэтому лучше установить столбы для забора предложенным способом. Суть работ сводится к следующему:

• выкапывают траншею в среднем глубиной 1 метр, шириной 30 см. Более точные размеры зависят от глубины промерзания почвы. Предусматривают запас в 15 см для формирования прослойки между природным основанием и бетоном;
• засыпают песок средней фракции, утрамбовывают;
• формируют «гнезда» для железных столбов;
• осуществляют армирование в два слоя прутами толщиной 10 – 16 мм. Поперечный шаг рекомендован 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см продольную арматуру перевязывают поперечными прутами;
• для тяжелых заборов перед армированием проводят установку опалубки. Ее высота зависит от глубины промерзания и планируемой высоты наземной части. Нишу бетонируют слоями, осуществляя вибрирование. Опалубку демонтируют после высыхания раствора.

Столбы, закрепленные описанным способом, не подвержены выталкиванию. Они обеспечивают долгий срок службы всей конструкции.

Невозможно представить себе загородный дом или дачу без забора. Из какого бы материала он не был сделан, для ограждения всегда нужны опорные столбы. Их можно сделать из бетона, дерева, но чаще застройщики отдают предпочтение металлическим столбам: они сочетают в себе практичность и демократичную цену, долго служат. Их легко установить самостоятельно, зная основные тонкости монтажных работ.

Выбор формы

Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

• Круг;
• Прямоугольник;
• Квадрат.

Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя - 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката - 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

Сечение трубы, мм
	1 метр	2 метра	3 метра	4 метра	5 метров	6 метров
40×40×2	709	173	72	35	16	5
40×40×3	949	231	96	46	21	6
50×50×2	1165	286	120	61	31	14
50×50×3	1615	396	167	84	43	19
60×60×2	1714	422	180	93	50	26
60×60×3	2393	589	250	129	69	35
80×80×3	4492	1110	478	252	144	82
100×100×3	7473	1851	803	430	253	152
100×100×4	9217	2283	990	529	310	185
120×120×4	13726	3339	1484	801	487	296
140×140×4	19062	4736	2069	1125	679	429

Методы защиты от коррозии

Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.

Еще один способ защиты трубы на производстве - покрытие полимерными пленками. Их наносят тонким слоем на поверхность металла. Такой способ изоляции эффективен практически неограниченное количество времени при условии целостности слоя.

Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.

Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.

Чем обработать металлические столбы для забора в земле:

• Битумная мастика;
• Полимерная мастика для обработки металлов специальная.

Выбор небольшой, но эти средства высокоэффективны и стоят недорого. Обмазку осуществляют на этапе подготовки к строительству забора. Необходимо дать мастике просохнуть перед заглублением конструкции. Совершенно неэффективны рулонные материалы, поэтому устанавливать их в пробуренную яму бессмысленно.

Определение длины трубы

Прежде, чем закупать трубы для установки опор, надо правильно посчитать их длину и количество.

Длина трубы для забивания рассчитывается так: высота забора + глубина промерзания грунта + 20 см. Следует обратить внимание на то, что длина трубы под землей должна быть не меньше 1/3 высоты верхней части.

Пример: высота нашего забора - 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в регионе - 1,2 метра. Получаем: 2,0 + 1,2 + 0,2 = 3,4 метра. Такой длины должны быть наши заготовки.

Производители отпускают трубы немерных длин, можно приобрести заготовку ближайшего размера - 4,0 метра и отрезать ее самостоятельно или заказать подрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10,5 метра по низкой цене в пересчете на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать ее на 3 части (в нашем случае 3,4×3 = 10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метров). Ориентироваться следует на цену изделий и сортамент, предлагаемый продавцом.

Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метров. Следует составить план расположения опорных труб заранее и посчитать их количество.

Установка металлических столбов для забора

Способов монтажа металлических столбов для забора несколько:

• Забивка и ввинчивание в грунт;
• Бутование опоры;
• Бетонирование столбов;
• Комбинированный способ.

Выбор способа установки зависит от типа грунтов и нагрузки на опоры от ограждения.

Забивка столбов

Под легкие заборы на песчаных грунтах столбы можно вбить в землю. Для этого потребуются только трубы и кувалда, также следует подыскать оголовок для трубы, чтобы не смять поверхность сечения.

Работы следует производить с напарником. В заранее отмеченном месте выкапывают небольшую лунку. В нее вставляют трубу, затем один держит столб строго вертикально, второй забивает. Через каждые несколько ударов необходимо сверять вертикальность опоры.

Достоинство установки методом забивания - возможность беспроблемного демонтажа опор.

Ввинчивание столбов подходит при установке круглых труб. Для этого к нижнему концу приваривают 1-2 лопасти. Далее опору ввинчивают на заданную глубину. Этот способ подходит для установки постоянного забора, поскольку демонтаж столбов будет весьма затруднительным занятием.

Бутование опоры (сухое бетонирование)

При пучинистых грунтах под легкий забор целесообразно выбрать установку металлических столбов методом бутования крупным щебнем и песком.

Алгоритм установки:

• 1) Сначала монтируют угловые опоры и столбы, на которых будут крепиться калитка и ворота. Для них выбирают более прочные трубы;
• 2) Далее производят монтаж промежуточных опорных труб.

Как правильно вкопать металлические столбы для забора:

• В отмеченном месте посредством бура делаются выемки под опоры. Диаметр ям оптимально принять 20-40 см, чтобы было достаточно места для засыпания и утрамбовки щебня.
• На низ лунки укладывают слой щебня и песка 10-15 см.
• Устанавливают столб, выравнивают его вертикальность.
• Послойно засыпают смесь щебня и песка в яму по 15-20 см, утрамбовывают и поливают, каждый раз сверяя вертикаль опоры по уровню.
• Когда до поверхности земли останется 15-20 см, верх ямы заливают бетоном М100-М150.

При пучении грунтов щебень компенсирует поступающее на столб давление и опора остается на месте, забор не всплывает из грунта.

Бетонирование столбов

Бетонируют опоры под тяжелые заборы из профилированного листа, кованых пролётов. Главная задача при такой установке - создание надежной подушки для компенсации пучинистых нагрузок, чтобы опора оставалась на месте круглый год. В большинстве случаев бетонные столбы используют при строительстве ленточного фундамента под забор.

Ход работ:

1. Выкапывают траншею под фундамент и в обозначенных местах вынимают грунт под столб. Диаметр лунки может составлять 20-30 см в зависимости от размера сечения трубы.
2. На дно ямы засыпают подушку из щебня 10-15 см и тщательно ее уплотняют.
3. Ставят опалубку для бетонного основания. Её стенки можно проложить рубероидом, который защитит камень во время службы от чрезмерного намокания и облегчит процесс снятия опалубки.
4. Устанавливают каркас для бетонирования. Для его создания используют продольную арматуру периодического сечения 8-10 мм в диаметре, для перевязки - гладкие прутья с сечением 6 мм. Каркас может быть самостоятельным для отдельно стоящих опор и связанным непрерывно с ленточным каркасом, если производится установка столбчато-ленточного фундамента под забор.
5. Внутрь каркаса на подушку устанавливается металлический столб и фиксируется арматурой в строго вертикальном положении.
6. Производится заливка бетонного раствора М150-М200.
7. Через 5-7 дней опалубку можно снять и засыпать грунт в яму, уплотнив его.

Комбинированный метод установки (частичное бетонирование)

Для пучинистых грунтов можно выбрать способ частичного бетонирования металлических столбов. Он, как и предыдущий метод, подходит как для ленточного фундамента, так и для точечной установки столбов.

1. Выкапывают лунку на 1/2 или 2/3 проектной глубины.
2. Забивают трубу до проектной отметки.
3. Делают щебневую подушку под бетон 10-15 см.
4. Ставят опалубку и устанавливают каркас как при методе полного бетонирования.
5. Заливают бетонный раствор.
6. Через 5-7 дней снимают опалубку и засыпают яму грунтом.

Чем покрасить металлические столбы для забора

После установки столбы можно покрасить. Это необходимая мера для дополнительной защиты металла от коррозии.

Покраска битумным лаком

Битумный лак - одно из самых доступных средств для обработки металлов.

1. Трубу нужно тщательно обезжирить и очистить от загрязнений. При необходимости ее можно помыть мыльным раствором, затем тщательно просушить.
2. Металлической щеткой счищают ржавчину и создают рельеф для надежной сцепки состава с основанием.
3. После чистки трубы следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе.
4. Можно наносить битумный лак. Если его консистенция очень густая, он разбавляется уайт-спиритом. Наносится раствор кистью в 1-2 слоя.

Эмаль по металлу

Краски по металлу делается на 3 группы:

• 1) Грунт-эмали - самостоятельные средства, которые совмещают в себе функции грунтовки и финишного слоя. Эмали наносятся на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие способно служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
• 2) Обычные эмали, которые требуют дополнительного грунтования. В качестве слоя-основы используют грунтовку ГФ-021, которую наносят на металл в 1 слой. После высыхания наносят цветную эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
• 3) Эмали по ржавчине - современный продукт, не требующий грунтования и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.

Все составы доступны для покупки в любых магазинах строительных материалов.

Пробурить обыкновенную яму под столб достаточно просто, эта работа не сравнима с бурением скважины. Однако даже для такой простой операции потребуются определенные навыки и умение.

При строительстве забора или фундамента, мы сталкиваемся с тем, что необходимо пробурить яму под столб. В таких случаях целесообразно использовать специальные инструменты, такие как ручной бур.

Чем пробить яму под столбы? Такая работа всегда выполняется при строительстве сооружений, зданий и заборов. К ямам нужен особый подход.

Предварительные работы

Чаще всего яма для установки столба требуется при установке забора на дачном участке. Для правильного выполнения работ требуется предварительно провести некоторые расчеты. Для обнесения забором участка площадью 60 м2 столбы должны устанавливаться с шагом 2,5 метров. Нужно будет заранее пробить ямы под ворота, предусмотреть яму под входную дверь. Столбы для ворот должны находиться друг от друга на расстоянии 3 метров. До дверцы должен быть один метр. Проведя расчет, получим 45 ям.

Для того, чтобы вырыть яму для столба при строительстве забора воспользуйтесь земляным буром.

На следующем этапе монтажа забора нужно пробить ямы, куда будут устанавливаться столбы. Если применять для такой работы обыкновенную лопату, операция выкапывания займет массу времени, она будет очень трудоемкой. Примерно столько же времени потребуется для закапывания сделанных ям. Чтобы провести такую работу, лучше пользоваться буром. Данный инструмент можно приобрести в строительном магазине и подобрать нужный диаметр. Чтобы получить надежное закрепление столба в земле, требуется выкопать яму, чтобы ее размер был больше габарита столба, примерно на 15 см. Чтобы облегчить процесс бурения, землю размягчают водой. Предварительно выкапывают неглубокую яму, затем в нее заливают воду. Через 30 минут вода пропитает землю, можно будет начинать бурение. Чтобы исключить шатание столба, нужно выкопать в земле яму, глубина которой должна быть около одного метра.

Вернуться к оглавлению

Подготовка столбов

Перед тем, как закапывать в землю деревянный столб, его необходимо обработать специальными растворами от гниения.

Когда подготовительные работы с ямами закончены, необходимо провести обработку будущих столбов. Это нужно, только если заготовленные столбы сделаны из дерева, которое со временем начинает гнить. Поэтому низ столба, который зарывается в землю, нужно обязательно обработать. Такую операцию можно провести разными способами. Например, провести обжиг столбов прямо на костре. Такая обожженная древесина будет гнить очень медленно. Другим вариантом может стать обработка столба специальным горячим битумом. Обмазанный столб будет защищен от попадания влаги и микроорганизмов, которые разрушают дерево.

Чаще всего столб, предназначенный для установки забора, чтобы получить максимально прочное ограждение, вкапывается в ямы, глубина которых более 80 см. Проведя несложные подсчеты, можно определить, что величина всех углублений будет равняться 35 метрам. Сделать такую работу обыкновенной лопатой затруднительно. Поможет выполнить такую работу ручной бур.

Вернуться к оглавлению

Положительные свойства

Этот инструмент применяется для самых разных работ. Его используют при дренажных работах, он поможет сделать яму под фундамент, когда строятся небольшие здания. С помощью этого инструмента проводится монтаж свай под фундамент и так далее.

Инструмент имеет очень простую конструкцию, поэтому работать с ним легко, и совершенно не требуется каких-либо конкретных строительных навыков.

Если инструмент сделан с высоким качеством, он будет служить длительное время.

Ручной бур очень легко разбирается, поэтому его можно транспортировать в салоне, погрузить в багажник машины.

Вернуться к оглавлению

Применяемые методы

Для пробивания ямы под фундамент можно использовать специальную технику. Однако это будет не совсем экономично, аренда таких машин стоит недешево. Поэтому по возможности лучше использовать ручной бур, конструкция которого сделана из нескольких частей:

1. Буровой инструмент различного диаметра и длиной 1 метр.
2. Рукоятка.
3. Удлинитель.

Во время работы бур может затупиться, и тогда его можно заточить при помощи болгарки.

Масса такого бура достигает 10 кг. Этот инструмент позволяет пробурить яму, глубина которой может достигать 2,5 м. Подобный бур можно купить в специализированном строительном магазине.

Казалось бы, все вопросы решены. Купил бур и пробил ямы. Однако таким буром невозможно сделать ямы, если почва песчаная, а земля глинистая. Здесь не помогает даже удлинитель. При проворачивании бура углубления в землю не происходит. Причина такой проблемы кроется в затачивании бура. Все инструменты, которые можно приобрести в магазинах, на строительном рынке не имеют никакой заточки. Вывод понятен, необходима заточка ручного бура, которая позволит работать в любом виде почвы.

Инструмент можно заточить двумя способами. Для одного из них потребуется болгарка. Она быстро выполнит заточку лезвия бура. Инструмент станет очень острым. Появится возможность пробивать ямы в любом грунте. Но болгарка не всегда бывает под рукой, приходится обращаться к другому методу. Можно будет провести заточку лезвия обыкновенным напильником, но на это понадобится много времени и усилий.

Вернуться к оглавлению

Пробивание отверстий

После того, как вы вырыли яму, бур необходимо тщательно очистить от земли, чтобы он в последующем не проржавел.

После заточки можно приступать к пробиванию ям. Отлично заточенные лезвия дадут возможность работать с любым видом грунта. Однако при проведении работ возможно появление другой насущной проблемы. После того как глубина ямы достигнет 30 см, бывает, что прекращается проворачивание бура. Возникшая проблема устраняется довольно легко. Нужно в полученное углубление налить несколько литров воды, затем подождать пару минут. Когда земля размокнет, ручной бур снова будет с легкостью проворачиваться, опускаясь на требуемую глубину. После завершения копания требуемой ямы бур нужно вытащить из земли. Обыкновенным выдергиванием инструмента в данном случае не обойтись. Извлечение ручного бура проводят с раскачиванием его в разные стороны, постепенно расширяя отверстие.

Поле выхода бура из почвы станет видно, сколько размокшей земли прилипло к лезвию. Ее удаляют перед пробиванием очередной ямы. Обычно это легко делается обыкновенным ножом. Чтобы операция бурения проходила быстрее, воду можно сразу заливать в несколько заранее сделанных углублений. Профессионалы скажут, что пробивание отверстий таким методом обычно занимает четверть часа. Когда применяют ручной бур, то никаких дополнительных инструментов не нужно.

Как своими руками создать ручной бур? Чтобы изготовить самостоятельно обыкновенный ручной бур, нужно заготовить заранее несколько стоек, запастись несколькими лезвиями.

Схема изготовления бура своими руками: 1 – ручка; 2 – вставка; 3 – режущая насадка; 4 – муфта; 5 – болт с гайкой; 6 – режущие пластины; 7 – направляющий стержень; 8 – лезвие.

Необходимо для крепления лезвия просверлить в стойке ряд отверстий. Требуемую форму лезвий поможет получить обыкновенная болгарка. Она же будет и точильным инструментом. Конец стойки должен иметь острый наконечник, с помощью которого бур будет без проблем погружаться в землю.

Последним шагом изготовления своими руками ручного бура является крепеж рукоятки. Она изготавливается из подручных материалов, можно из резины или пластика.

Чтобы такой инструмент обезопасить от коррозии, необходимо провести его обработку специальными смесями, предназначенными для предотвращения возникновения ржавчины.