Между железом и деревом прокладка. Как выполняется обшивка металлической лестницы деревом

Защищать древесину и изделия из нее от избытка влаги можно с применением конструктивных и химических мер.

Конструктивные меры - это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влаж-ностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. В процессе описания способов и вариантов сооружения различныхдеревянных конструкций мы обращали ваше внимание на особенности применения таких мер в каждом отдельном случае. В общем виде они предлагают следующие операции:

Защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками,коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала;

Изоляцию деревянных поверхностей всевозможными рулонными гидроизоляционными материалами и мастиками от соприкасания с каменными, бетонными конструкциями, землей;

Гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата;

Устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции;

Исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации;

Отвод воды с крыш;

Утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями;

Укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов - пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции - у наружной (холодной) поверхности;

Доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания.

Сочетание конструктивных мер с химическими позволит вам существенно усилить защиту деревянных конструкций от увлажнения.

Химические меры - это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веществами, водостойкими лаками, красками, биозащитными и огнезащитными составами.

Гидрофобные вещества обладают свойством заполнять капиллярно-сосудистую систему древесины органическими соединениями. Это существенно ограничивает ее способность смачиваться. К таким веществам относят растительные и минеральные масла, помимо гидрофобных свойств полимеры способны повышать сопротивляемость древесины к возгоранию. Однако технология такой обработки слишком сложна и проводится, в основном, в заводских условиях.

Значительно проще прибегнуть к покрытию поверхности деревянных изделий и конструкций лаками и красками, тем более, что на настоящий момент их выбор как отечественного, так и импортного производства достаточно широк.

Добавление в краску или эмаль порошка алюминиевой пудры усилит водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затруднит возгорание древесины, не ослабив при этом влаго- и воздухообмен древесины,

Еще один очень простой способ химической защиты Дерева от увлажнения заключается в покрытии олифой с Добавлением разных смол, красок и пигментов.

Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяйте водостойкие прозрачные лаки и разные антисеп-тирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид.

Герметики появились на отечественном рынке сравнительно недавно, около десяти лет назад. И за столь короткий срок успели завоевать признание среди любителей и профессионалов. В нашей стране потребляется огромное количество баллонов герметика в год. Опережают нас разве что немцы, они еще активнее используют герметики и монтажные пены. Но, судя по прогнозам специалистов, у россиян есть все шансы «обогнать» жителей Германии в этом вопросе, так как и монтажная пена, и герметики будут оставаться на пике популярности еще долгие-долгие годы.
Начиная наш обзор, необходимо разграничить такие понятия, как монтажная пена и герметик. Дело в том, что монтажная пена имеет наукообразное название — специалисты нередко именуют ее пенополиуретановым герметиком. Поэтому разобраться, о каком именно материале (пене или герметике) идет речь, непрофессионалу довольно сложно.
Если объяснять бытовым языком, разница между монтажной пеной и герметиком заключается в том, что монтажная пена после выдавливания из баллона увеличивается в объеме приблизительно в три раза, в то время как слой герметика остается либо прежним, либо, высыхая, слегка уменьшается в объеме. Учитывая эти принципиальные особенности двух материалов, специалисты четко разграничивают сферы применения каждого из них. Монтажная пена используется для уплотнения, герметизации, звуко- и теплоизоляции швов и стыков конструкций, оконных и дверных блоков, трубопроводов. Герметики применяются для заделки швов и трещин, а также для заполнения неглубоких пустот на стыках и изгибах.
Монтажную пену, как правило, расфасовывают в специальные картриджи (баллоны), в которых содержится жидкий предполимер и пропеллент (газ-вытеснитель). Стоит выдавить содержимое картриджа на поверхность, начнется химическая реакция: под воздействием влаги и кислорода составляющие материала начинают полимеризироваться, увеличиваясь при этом в объеме, как бы «раздуваясь». В результате получается довольно жесткий слой пенополиуретана, по своим свойствам чем-то напоминающий пенопласт.
Пена обладает рядом привлекательных для каждого строителя свойств. Стоит отметить ее великолепную адгезию к большинству материалов, используемых в строительстве. Она обеспечивает надежный контакт с деревом, кирпичом, бетоном, металлом и другими строительными и отделочными материалами. Исключением являются лишь полиэтилен, полипропилен, тефлон, силикон. Этот материал не боится влаги, поэтому его можно применять для фасадных и других экстерьерных работ. Пена — хороший тепло- и звукоизолятор, при этом она не разрушается и не сжимается с течением времени. Приятным дополнением ко всему выше сказанному будет то, что она неогнеопасна и нетоксична (температура самовозгорания — более +400С). Добавьте к этому легкость применения, и вы поймете, почему монтажная пена стала незаменимым помощником, когда нужно что-то уплотнить, прикрепить, соединить отдельные части конструкций.
До появления монтажной пены, строители вынуждены были использовать для этих целей различные комбинации традиционных материалов — цемент, пробки, битум, ленты из минеральной ваты, штукатурку и прочие. В качестве примера можно привести монтаж дверных и оконных блоков. Раньше, чтобы заполнить пустоты строителям приходилось готовить «фирменное блюдо» из цемента и пакли. Сперва разводили цемент водой, потом мешали его с паклей. Затем, изворачиваясь всеми мыслимыми и немыслимыми способами, заделывали проемы между коробами и стенами. Со стороны процесс монтажа больше напоминал скорее диковинное спортивное развлечение, нежели профессиональную деятельность. Теперь же монтажная пена, расширяясь, заполняет все труднодоступные полости и стыки, с минимальными усилиями строителя. Кстати, отметим, что пена считается самым эффективным средством при установке окон и дверей без гвоздей и шурупов на сегодняшний день. Однако при работе с ней нужно учитывать одну важную деталь: поскольку монтажная пена увеличивает свой объем в два-три раза, то при монтаже оконных и дверных блоков необходимо устанавливать страховочные крепления (распорки), которые не допустят деформации конструкции.
В настоящее время на строительном рынке города представлен очень широкий выбор монтажной пены как импортного, так и отечественного производства. К сожалению, далеко не все производители предлагают качественные составы. Например, иногда в качестве газа-вытеснителя используются вредные для озонового слоя газы. Или производители просто недоливают монтажную пену в баллоны. Делается это в угоду быстрой прибыли, ведь дешевую пену раскупают активнее. Но, делая выбор в пользу дешевого товара нужно помнить о том, что низкая цена, в данном случае, оправдана низким качеством.
Среди импортных монтажных пен наиболее распространены материалы производства Германии, Финляндии, Дании, Голландии и Эстонии. Так же можно встретить пенополиуретановый герметик, сделанный в Бельгии, Швейцарии, Словении и других странах. В среднем цена за баллон 750 мл колеблется от 2,1 до 4 долларов в зависимости от типов пены и марки производителя. Самой дорогой является так называемая зимняя пена, обладающая более высокими тепло и изоляционными свойствами. Цена стандартного баллона такой пены начинается от 3 долларов.

Если пена, то Makroflex?

Описания монтажных пен имеет смысл начать с самой популярной марки — Makroflex (Финляндия). Полиуретановая пена Makroflex представляет собой затвердевающую под воздействием влажности воздуха полиуретановую швозаделочную пену с закрытыми порами. Швозаделочная пена удобна и проста в обращении и быстро наносится. При образовании структуры саморасширяющаяся пена увеличивается в объеме примерно в два раза. Makroflex прилипает к дереву, бетону, камню, металлу и другим материалам. Поверхности могут быть влажными, но не оледенелыми и заиндевевшими. Содержимое одного баллона дает, в зависимости от условий (температуры, влажности воздуха, возможности свободного расширения пены и т.д.), от 30 до 45 л готовой швозаделочной пены.
Сферы использования: установка дверей и окон; герметизация соединений, отверстий, щелей и стыков; герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов; установка звуконепроницаемых теплоизоляционных материалов; герметизация проходов труб.
Имеет слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии не имеет запаха.
Последующее расширение: 2-2,5 раза
Упаковка
Баллоны с аэрозолем 1000/750 ml, 650/500 ml, 405/300 ml.
Makroflex PRO представляет собой легко и быстро используемую однокомпонентную полиуретановую пистолетную пену, затвердевающую под воздействием влажности воздуха. Баллон оснащен специальным вентилем для использования пистолета. Поверхность пены высыхает в течение 20 минут и полное отвердение происходит в течение 24 часов. Содержимое одного баллона дает, в зависимости от условий (температуры, влажности воздуха, возможности свободного расширения пены и т.д.), до 45 л готовой швозаделочной пены. После первого расширения объем пены Makroflex PRO не меняется. Готовая пена не огнеопасна и не токсична.
Время затвердевания: около часа (при влажности воздуха 93%) или 18 часов (при влажности воздуха ок. 15%); макс. 24 часа
Баллон с аэрозолем 750/1000 мл, оснащенный пистолетным вентилем.
«Soudal» пена профессиональная (Бельгия) с безопасным для озонослоя вспенивателем. Баллон оснащен специальным вентилем для использования пистолета-аппликатора. Использование пистолета облегчает работу и упрощает работу, позволяет аккуратно и точно наносить пену. Применяетсядля монтажа оконных рам и дверных проемов, теплоизоляции труб, электроповодок, изоляции различных строительных материалов, заполнения отверстий и зазоров, фиксации различных строительных материалов к бетону, штукатурке и т.д.
Монтажная пена Penoflex Classic эстонского завода Krimelte имеет мощные склеивающие свойства и является хорошим термо- и звукоизолятором. Поддается окраске. Хорошо прикрепляется к большинству строительных материалов, кроме полиэтиленовых и силиконовых поверхностей.

Упаковка: 750, 500, 340 мл.
Пена Penoflex Pro Plus используется с помощью специального пистолета. В первую очередь она задумана для профессионального использования. Обладает теми же характеристиками, что и Penoflex Classic.
Упаковка: 750 мл.
Высококачественная монтажная пена Penoseal GoldGun (Krimelte) применяется для установки окон и дверей. Обладает мощными склеивающими свойствами и является хорошим термо- и звукоизолятором. Пена застывает через 20 минут, а полной готовности достигает за 24 часа. В зависимости от условий применения, первичное расширение составляет 80 %, последующее 20%. Пена прилипает ко всем материалам, кроме льда, силикона, тефлона. Penoseal GoldGun подходит для эксплуатации в самых экстремальных условиях.
Упаковка — 750 мл.
Компания Selena является мировым производителем широкого ассортимента продуктов строительной химии. Для профессиональных пользователей эта фирма предлагает продукты под торговой маркой Tytan. В России эта марка уже пользуется успехом и включает в себя полиуретановые пены, герметики, монтажные клеи, системы для ремонта и защиты кровли и строительные ленты.
Однокомпонентная полиуретановая пена Tytan 65 предназначена для уплотнений и монтажа строительных материалов. Проявляет высокую адгезию к строительным материалам таким как: кирпич, бетон, штукатурка, древесина, стекло, металлы, стиропор, твердые ПХВ и жёсткие пены ПУ. Характеризуется высокими теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами, стойкостью к старению, возникновению плесени и грибов. Нанесение с помощью пистолета гарантирует точность и скорость дозировки, экономию выхода пены.
Благодаря применению нового поколения компонентов и более высокой расширяемости получена самая высокая производительность полиуретановой пены на рынке. Из одного баллона Tytan 65 объемом 750мл можно получить на 40% пены больше, то есть 65 литров пены при свободном вспенивании или 100 погонных метров заделанных щелей (в разрезе 5кв. см) или 170 погонных метров заделанных щелей (в разрезе 3кв. см).
Сферы использования: заполнение и заделка швов при монтаже окон и дверей; заполнение щелей; уплотнение просветов в стенах; звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров; заделка и теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления; соединение и уплотнение готовых сборных деревянных элементов в каркасном строительстве; теплоизоляция крыш и совмещённых перекрытий.
Благодаря современной рецептуре и применению сырья высокого качества гарантийный срок хранения данной пены был увеличен до 18 месяцев.
Упаковка: 750 мл.
Однокомпонентная готовая к применению полиуретановая пена Tytan В2, отвердевающая под воздействием влаги, предназначена для уплотнений и монтажа оконных рам и дверных коробок. Пена обладает свойством саморасширения и отличной адгезией к: древесине, бетону, камню и другим материалам. Не прилипает к полиэтилену, силикону и тефлону. Поверхности должны быть влажными, очищенными от инея и льда. Не допускать попадания пыли в течение 20 минут, максимальное время отвердения 24 часа. Производительность: 45 литров, зависит от условий работы.
Отличается адгезией к большинству строительных материалов, высокими теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Пена устойчива к влаге и к старению. Имеет высокие заполняющие свойства.
Упаковка: 300, 500 и 750 мл.
Tytan для ПВХ — это готовая к применению однокомпонентная полиуретановая пена, отвердевающая под воздействием влаги, специально рекомендована для профессионального монтажа оконных рам и дверных коробок из ПВХ. Этот продукт характеризуется исключительно высокой адгезией к профилям ПВХ, а так же к другим гладким и пористым поверхностям при монтаже окон и дверей: стеклу, окрашенным поверхностям, кладкам, кирпичу, штукатурке, бетону, древесине, металлу и другим. Малорасширяющаяся рецептура исключает деформацию профилей ПВХ и обеспечивает полное заполнение щелей. Благодаря отличным термоизолирующим свойствам экономит энергию. Пена устойчива к возникновению плесени и грибков. Нанесение с помощью пистолета гарантирует точность и скорость дозировки, экономию выхода пены.
Применяется для заполнения и заделки швов при монтаже окон и дверей из ПВХ; заделки и теплоизоляции сетей водопровода, канализации и центрального отопления; приклеивании и изоляцири настенных панелей, гофрированных листов, черепицы и др.; соединения и герметизации готовых сборных деревянных элементов в каркасном строительстве.
Упаковка: 750 мл.
Пенополиуретановые герметики финского концерна Chemlux предназначены для герметизации швов и стыков при монтаже окон и дверей, тепло- и звукоизоляционных материалов. Монтажная пена Chemlux — это однокомпонентный вспенивающийся материал на основе полиуретана, отверждающийся под воздействием влаги, находящейся в воздухе.
Chemlux Foam — бытовая монтажная пена; 750 мл.
Chemlux Express — бытовая монтажная пена; 500 мл.
Chemlux Pro — профессиональная монтажная пена; 750 мл.
Chemlux Winter / Winter Pro — бытовая и профессиональная монтажные пены; 750 мл.
Монтажная пена торговой марки Matequs имеет две разновидности MQS профессиональная и стандартная. Эти однокомпонентные составы применяются при монтажных работах и уплотнении вокруг оконных рам, подоконников, дверных коробок. Имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов (дереву, бетону, камню, металлу). Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Оба состава предназначены для использования при температуре окружающей среды не ниже + 5 С.
Монтажная пена «Хикон» — пенополиуретановый герметик, затвердевающий под действием влаги воздуха. Затвердевший герметик обладает всеми свойствами, присущими классу пенополиуретанов, прежде всего высокими теплоизоляционными показателями. Кроме того затвердевший герметик обеспечивает высокую шумоизоляцию, устойчив к действию микроорганизмов, отпугивает мышевидных грызунов.
Пена «Хикон» производится НПО «Полимерные герметики» (г. Химки) по лицензии бельгийской фирмы «Altachem» из импортных компонентов. Производство осуществляется на самом современном оборудовании. В производстве используются озонобезопасные пропелленты (газы вытеснители).
Монтажная пена «Форма» того же производителя — это пенополиуретановый герметик, затвердевающий под действием влаги воздуха. Затвердевший герметик обладает всеми свойствами, присущими классу пенополиуретанов, прежде всего высокими теплоизоляционными показателями. Кроме того затвердевший герметик обеспечивает высокую шумоизоляцию, устойчив к действию микроорганизмов, отпугивает мышевидных грызунов.
Пена «Форма» производится частично из импортных, частично российских компонентов. Производство осуществляется на самом современном оборудовании. В производстве используются озонобезопасные пропелленты (газы вытеснители).
Российские монтажные пены предприятия «Стройсервис герметик» наверняка хорошо известны потребителям. Это популярные торговые марки Macrofoam, Xtra-Flex, Magnum, «Гулливер», «Эко стандарт» в баллонах заполнением 750 и 400 мл. Необходимо напомнить, что существует летняя, зимняя и всесезонная рецептура монтажных пен. И это позволяет работать с пенами в любое время года и в разном климате. В широком ассортименте фирмы хочется отметить пену «Эко стандарт». Это монтажная пена экстра-класса, соответствующая лучшим западным аналогам.

Используем монтажную пену зимой

Строительные работы зимой требуют особенного подхода. И не только к подбору материалов — морозостойких, надежных, долговечных, но и к выбору технологий, удобных для применения, позволяющих и в зимних условиях работать быстро и качественно. Некоторые виды работ производятся при температурах не ниже + 15 C, поэтому они должны быть завершены до наступления холодов. Это связано со свойствами применяемых материалов — вязкость, адгезия, эластичность, пластичность, тиксотропность, скорость и равномерность усадки — все эти важные показатели зависят от температуры окружающей среды.
Многие строительные материалы (краски, штукатурки, клеи, сухие смеси и т. д.) имеют водную основу, что существенно ограничивает сроки их применения. Но эти материалы имеют, так называемые, зимние аналоги — с повышенным содержанием полимеров и пластификаторов, с добавками, повышающими морозостойкость. Поэтому строительная жизнь кипит и при температуре — 20 C.
Не стала исключением и монтажная пена. Однако помните, что применение ее в зимний период сопряжено с некоторыми трудностями. В первую очередь, увеличивается время отвердения слоя пены. Во вторых, снижается ее способность к расширению.
Ведущие производители монтажной пены выпускают зимние варианты своих популярных марок с температурой применения до — 10 C. При более низких температурах, после затвердевания верхний слой пенополиуретана становится хрупким. Он разрушается при нажатии, соответственно, пену невозможно резать. С течением времени пена застывает, однако из-за низкого качества отвержденного пенополиуретана при пониженной температуре защитный слой может крошиться и осыпаться, что существенно влияет на качество покрытия и сокращает срок ее эксплуатации. Поэтому наиболее пригодной для применения в зимних условиях является пена с наименьшими показателями хрупкости (верхний слой не должен разрушаться при надавливании пальцем спустя 1,5 — 5 часов).

Что предлагает рынок?

Makroflex WINTER представляет собой затвердевающую под влиянием влажности воздуха полиуретановую швозаделочную пену с закрытыми порами. Швозаделочная пена удобна и проста в обращении и быстро наносится. При образовании структуры пена увеличивается примерно в два раза. Makroflex WINTER хорошо прилипает к дереву, бетону, камню, металлу и др. материалам. Поверхности могут быть влажными, но не оледенелыми и заиндевевшими. Содержимое одного баллона дает, в зависимости от условий (температуры, влажности воздуха, возможности свободного расширения пены и т.д.), от 30 до 45 л готовой швозаделочной пены. Makroflex WINTER используется при температуре до -10°С. При отрицательных температурах пена расширяется меньше. Затвердевшая пена не огнеопасна и не токсична.
Сферы использования: установка дверей и окон; герметизация соединений, отверстий, щелей и стыков; герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов; установка звуконепроницаемых и теплоизоляционных материалов; герметизация проходов труб; монтаж строительных деталей
Время высыхания поверхности: 10-18 мин (при 20°С и влажности воздуха более 30%)
Упаковка — баллоны с аэрозолем 750/1000 мл.
«Soudal» пена монтажная зимняя с безопасным для озонослоя вспенивателем. Может применяться при температуре -10С для монтажа оконных рам и дверных проемов, теплоизоляции труб, электроповодок, изоляции различных строительных материалов, заполнения отверстий и зазоров, фиксации различных строительных материалов к бетону, штукатурке и т.д.
«Soudal» пена профессиональная зимняя оснащена специальным вентилем для использования пистолета-аппликатора. Использование пистолета облегчает и упрощает работу, позволяет аккуратно и точно наносить пену. Применяетсядля монтажа оконных рам и дверных проемов, теплоизоляции труб, электроповодок, изоляции различных строительных материалов, заполнения отверстий и зазоров, фиксации различных строительных материалов к бетону, штукатурке и т.д.
Зимняя монтажная пена Penoflex Classic -10C разработана для использования при минусовых температурах и низкой влажности. Затверделый Penoflex Classic -10C обладает хорошими склеивающими свойствами и является хорошим термо- и звукоизолятором. Поддается окраске. Хорошо прикрепляется к большинству строительных материалов, кроме полиэтиленовых и силиконовых поверхностей.
Ее используют для установки дверей и окон, для изоляции и закрепления труб, для заполнения отверстий и пробелов, для фиксации стенных панелей и черепицы, а также для теплоизоляции.
Однокомпонентная, полиуретановая пена Tytan Зимняя и Tytan Зимняя Super Plus, предназначена для уплотнения и монтажа строительных материалов при температуре окружающей среды от -10° С. Проявляет высокую адгезию к типичным строительным материалам таким как: кирпич, бетон, штукатурка, древесина, стекло, металлы, стиропор, твердые ПХВ и жёсткие пены ПУ. Характеризуется высокими теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами, стойкостью к старению, возникновению плесени и грибков. Нанесение с помощью пистолета гарантирует точность и скорость дозировки, экономию выхода пены.
Сфера использования: заполнение и заделка швов при монтаже окон и дверей; заполнение щелей; уплотнение просветов в стенах; звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров; заделка и теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления; соединение и уплотнение готовых сборных деревянных элементов в каркасном строительстве; теплоизоляция крыш и совмещённых перекрытий.
Упаковка: 300, 500 и 750 мл.

Как работать с монтажной пеной

Итак, мы ознакомились с двумя типами монтажной пены (обычной и зимней) и рассмотрели некоторые виды продукции отечественного и иностранного производства. Но прежде, чем снимать трубку и делать заказ того или иного материала не лишним будет узнать о специфических особенностях его применения. Монтажную пену рекомендуется использовать при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. Если щель шире, в целях экономии строители используют более дешевые материалы, например, дерево, кирпич, пластик, пенопласт, чтобы сделать щель уже. И после заделывают ее монтажной пеной. Если же проем меньше сантиметра, использование монтажной пены вообще не оправдано, чтобы заделать такую щель используют герметики, шпатлевки и другие материалы. Перед тем как наносить пену на поверхность, профессионалы советуют сбрызнуть основание водой. Щель удобно увлажнять бытовым распылителем. Дополнительная влага позволит монтажной пене быстрее затвердеть, ведь на полимеризацию пены влияет не только температура, но и влажность воздуха. Идеальными условиями окружающей среды для использования монтажной пены считается температура +20°С и влажность 60 — 80%. После примитивной обработки поверхности, нужно подготовить саму пену. Как мы уже говорили, она продается готовая к применению, но уделить ей некоторое внимание все равно придется. Женщины, использующие пенку для укладки волос, знают, что для получения достойного результата, баллончик со средством необходимо несколько раз хорошо встряхнуть. Ту же операцию нужно проделать и с монтажной пеной, с той лишь разницей, что строителям придется трясти баллон, как минимум, минуту, а лучше две. Только в таком случае содержимое баллона, которое включает в себя различные химические вещества, хорошо перемешается и станет однородной массой. Далее на месте колпачка устанавливают специальный адаптер. Баллон с пеной во время работы держат вверх дном. Делается это для того, чтобы газ, вытесняющий пену из упаковки, лучше смешивался с другими компонентами состава. Если держать баллон в обычном положении газ, который легче других веществ, будет все время подниматься вверх, и пену придется все время встряхивать. Запенивать щели рекомендуется на одну треть их глубины, поскольку, как мы уже говорили, монтажная пена, увеличивается в объеме в два-три раза. Если запениваются вертикальные щели, начинать работу лучше снизу и постепенно подниматься вверх (в таком случае еще жидкая пена будет держаться на уже затвердевшей). После нанесения пену нужно сбрызнуть водой. Примерно через полчаса, если пены недостаточно, добавляют еще слой. Если пены вышло больше, чем хотелось бы, ее излишки аккуратно срезают ножом. И в завершении разговора, нужно отметить один важный нюанс. Монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей. К сожалению, редко кто обращает внимание на предупреждение производителя пены — обязательно защищать отвердевшую пену от атмосферных воздействий — влаги, ультрафиолета — герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить наличниками. Без надлежащей защиты уже через год монтажная пена желтеет, начинает трескаться и выкрашиваться, а поверхность легко впитывает влагу.

Разновидности герметиков

Теперь обратим свое внимание на герметики. Сначала определим что это такое. С точки зрения химика, герметик представляет собой композицию на основе полимеров, главным образом полисульфидных или жидких кремнийорганических каучуков. С точки зрения потребителя, герметик — это удобный в применении состав для герметизации щелей и трещин. Основная отличительная характеристика герметиков — эластичность, то есть способность к обратимому изменению своей формы под действием механической нагрузки. Необходимую этим материалам упругость обеспечивает основа из синтетического каучука. Изначально синтетические каучуки являются жидкостями. С помощью различных добавок им придается консистенция удобной для нанесения пасты. Будучи введенной в герметизируемую область, эта липкая, легко формующаяся субстанция должна превратиться в упругий и прочный, как подошва, резиноподобный материал. Необходимая метаморфоза происходит под действием вулканизующего агента, который добавляется к основному составу непосредственно перед употреблением. Такие составы выпускаются в довольно «сложной» упаковке и предназначены для профессиональных работ. Для любителей современная промышленность освоила выпуск средств, уже готовых к применению. Они не требуют никаких предварительных манипуляций. Все, что нужно для запуска процесса вулканизации, однокомпонентный герметик начинает получать непосредственно из воздуха, как только покинет свою упаковку. К важнейшим характеристикам герметиков относятся: прочность, устойчивость к деформациям, высокая адгезия почти ко всем строительным материалам, усадка при отвержении (для твердеющих герметиков), эластичность, долговечность эксплуатации в помещении и снаружи. Помимо этого, герметики должны быть эластичны для восприятия температурных и усадочных деформаций, не допускать проникновения влаги через швы. По химическому составу все герметики делят на несколько типов: силиконовые, акриловые, битумные и тиоколовые. Последние два типа герметиков имеют ограниченную сферу применения, поэтому более подробно остановимся на первых двух, наиболее часто используемых типах: акриловом и силиконовом герметике. Но об этом в следующем номере нашего журнала.

Материал подготовила Виталия Львова

Редакция выражает благодарность фирме ООО «Кримелте» за предоставленные материалы

Сегодня мы с вами попытаемся решить проблему, как помочь хозяйке на кухне. Если в рецептах блюд и готовке мы бессильны, но создать хорошее настроение - вполне в наших с вами возможностях. А ничего это настроение так не портит (ну, кроме, разве что, подгоревшего пирога), как общий вид рабочего места. Этот вид очень часто портят рабочие поверхности, точнее, щели между ними. Если такие существуют, что в них постоянно будет накапливаться кухонная гарь и другие сопутствующие готовке излишества. Кроме того, подобные неприятности могут привести к еще большим - к разрушению самой облицовки.

В идеале кухня должна иметь целостное рабочее пространство. Этого вполне можно добиться, когда кухня имеет рабочую поверхность в форме четырехугольника. А если форма изогнута?

Сегодня подавляющее большинство рабочих поверхностей производители выпускают с округлением краев. Но если по мере необходимости эти рабочие поверхности надо соединить друг с другом, то здесь уже начинаются определенные проблемы. Но и они вполне решаемы для умелых рук.

Итак, начнем. Предположим, у нас два рабочие поверхности, которые надо состыковать. А передние края закруглены. Возникновение большого зазора неизбежно!

Неизбежно - да. Но нивелировать его вполне возможно. Для начала покроем силиконовой массой торцы. Ну, те, что закруглены.

Такой же силикон наносим и на соединительный элемент. Затем его прикручиваем на плоский торец. И всё - умываем руки. В том числе и в прямом смысле.

Если нам удалось соединить плиты, как заправским мастерам, то сам стык станет совсем незаметным для беглого взгляда. Но если не получится - не беда. Мы запросто возникшее щелевое пространство и округленность торцов перекроем уплотнителем. Для этой цели есть масса специальных профилей. Советуем фирму «Dollken» в этом отношении. В ее ассортименте различные металлические профили, которые имеют все возможные радиусы закруглений. Рассчитаны они на плиты, толщина которых не превышает 40 миллиметров. На ваш выбор предлагается три цветовых решения: белый, серебряный и бронзовый. Максимальная длина - 60 сантиметров.

Как показывает практика, иногда в подобных стыках может собираться влага. Боремся с ними следующим образом. Края соединяемых рабочих поверхностей шпатлюем силиконом, поверхности стягиваем, а между ними вставляем уплотнитель «Dollken». Снизу также производим стяжку конструкции.

Что касается требуемого набора инструментов, то он крайне скромен - гаечный ключ, но лучше отвертка, шпатель, уровень для горизонтального контроля соединения. Ах, да, баллон с герметиком чуть не забыли! Шутка, конечно, но теперь уже точно про него не забудем!

алар 27.03.2008 - 11:44

Здравствуйте всем!
Подскажите чем закрепить в пазах приклада скобу? При подгонке, естественно, пазы получились шире толщины пластин скобы. Встал вопрос-чем эпоксидоборазным залить зазоры между деревом и металлом? Обыкновенная Эпоксидка не выдержит отдачи, Поксипол не заполнит тонкие и длинные пазы-он не текуч. Как-то проскакивала темка о заливке чем-то эпоксидным нагеля на трехлинейке. В общем, чем можно залить пазы, чтобы по прочности было как Поксипол, а по текучести как эпоксидка? И чтобы купить можно было более менее везде.

Dr. Watson 27.03.2008 - 12:00

Не уловил сути: спусковую скобу? Тогда причем отдача?

В эпо можно добавить немного растворителя, она будет жидкой.

vano-sha 27.03.2008 - 12:23

лучше сразу приклеить затвор и крючок спусковой 😊, супер клей момент хорошо подготавливает поверхность, но зачем клеить скобу

алар 27.03.2008 - 14:22

Вы не поняли)))) Речь идет не о спусковой скобе. Мне на прикладе нужна П-образная скоба. Зачем это мне - не суть вопроса)))). Соответственно под нее в прикладе винтовки выбрал пазы-узкие и глубокие, куда она и вставляется. Для заполнения зазоров нужно что-то эпоксидное. Простая эпоксидка, продающаяся в магазинах, хрупкая. Давно еще клеил ей лопнувший приклад на ружье-она долго не протянула, пришлось болтами стягивать. Скоба будет воспринимать отдачу. В общем, это долго объяснять и писать, что получится. Мне нужен материал для заполнения зазоров-текучий, прочный после застывания. Дурная голова рукам покоя не дает))))

kad 27.03.2008 - 15:11

алар
Вы не поняли)))) Речь идет не о спусковой скобе. Мне на прикладе нужна П-образная скоба. Зачем это мне - не суть вопроса)))). Соответственно под нее в прикладе винтовки выбрал пазы-узкие и глубокие, куда она и вставляется. Для заполнения зазоров нужно что-то эпоксидное. Простая эпоксидка, продающаяся в магазинах, хрупкая. Давно еще клеил ей лопнувший приклад на ружье-она долго не протянула, пришлось болтами стягивать. Скоба будет воспринимать отдачу. В общем, это долго объяснять и писать, что получится. Мне нужен материал для заполнения зазоров-текучий, прочный после застывания. Дурная голова рукам покоя не дает))))

А Вы в эпоксидку графита добавьте(растолките грифель от карандаша, можно даже цветной) - существенно повышает упругие свойства смеси...

anatoly 27.03.2008 - 15:17

А Вы в эпоксидку графита добавьте(растолките грифель от карандаша, можно даже цветной)

Металлическая пыль тоже рулит.
С Уважением

алар 27.03.2008 - 15:56

По поводу наполнителя уже думал-или пластиковая или металлическая стружка. Но, как писал выше, встречал тему, где назывались заменители эпоксидки с хорошей текучестью и прочностью. Если есть нормальный клей, надо его и применить, чтобы потом не заниматься геморроем по выковыриванию остатков эпоксидки из пазов и заново заливать

ivb1 27.03.2008 - 17:02

попробуйте " жидких гвоздей" из шприца надавить например Titebond heavy duty - после высыхания похож на пластик и твердую резину, усадка -не большая, адгезия- отличная -отрывается с деревом. Можно попробовать клей для автостекла - усадки не дает, сохнет быстро, адгезия к дереву так себе, после высыхания- плотная резина.

OVM 27.03.2008 - 17:05

алар 27.03.2008 - 17:21

OVM
Я бы рекомендовал такую - "Loctite 3461 - Жидкий вариант состава Steel Putty. Данная самовыравнивающаяся композиция рекомендуется для заливки, закрепления и выравнивания деталей и узлов, покрытия пористых поверхностей, изготовления форм и арматурных элементов."
Со стальным наполнителем очень хорошая. А у вас в конструкции можно - сначала заполнить эпоксидной композицией, а потом вставить скобу, выдавив лишнюю смолу? Так лучше всего обеспечить отсутствие пузырей и щелей.

Одним из ключевых моментов строительства дома является герметизация кровли.

Недостаточно правильно уложить кровельное покрытие, необходимо еще и надежно изолировать проблемные места (стыки, участки расположения дополнительных элементов) от дождевых и снежных «приветов» небесной канцелярии.

Это необходимо:

для изоляции от проникновения атмосферной влаги;
для обеспечения теплоизоляции и гидроизоляции;
для устранения мостиков холода;
защиты резьбовых соединений от коррозии;
для продления срока службы кровельной конструкции.

В основном, таким предохранительным методам подвергаются проблемные места крыши:

зазоры между кровельными листами;
стыки крыш шатровой формы;
между профнастилом и опорной балкой;
в местах нахлеста кровельных материалов;
стык кровли и дымохода;
места крепления крыши;
крепления подкровельных материалов, таких как утеплителей и пленок.

Для герметизации крыши используют такие материалы: герметизирующие ленты, кровельные уплотнители из пенополиуретана и вязкие герметики на основе жидкого каучука.

Герметики для кровли на вязкой основе

Жидкие герметики делятся на 4 категории, в зависимости от основы на которой они сделаны:

силиконовые;
акриловые;
полиуретановые;
битумные.

Силиконовый герметик – универсальный материал. Он широко используется не только для герметизации кровли, но и для работы со стеклом, деревом, керамикой. Силиконовый герметик завоевал популярность, так как его применяют при установке ПВХ окон и дверных проемов . Он устойчив к перепаду температур и воздействию ультрафиолета. Данный материал отлично подходит для герметизации кровельных стыков. Для этих целей существует специальный его вид: кровельный герметик.

Акриловый герметик применяется чаще всего для закрытия стыков в стенах, окнах, полах; для выравнивания трещин. Данный материал для наружных работ применяется редко, так как он недостаточно эластичен.

Полиуретановый герметик, от отличии от предыдущего, идеально подходит для наружных работ. С помощью него склеивают деревянные изделия , камень, бетон, металл и другие материалы. Данный герметик великолепно подходит для крыш, особенно для их мелкого ремонта.

Битумная субстанция, в отличие от предыдущих герметиков, незаменима для кровли и других наружных работ. Он устойчив к атмосферным осадкам, солнцу и к химическому воздействию таких материалов: различным маслам, растворителям, бензину. Единственный недостаток этого материала – он токсичен, его основу составляет модифицированный битум. Поэтому внутренние работы с помощью битумного герметика совершать нельзя.

Герметизирующие ленты

Одним из самых экономичных и эффективным методом герметизации являются ленты на основе бутилкаучука. Они обладают всеми необходимыми качествами:

Полиуретановый герметик образует эластичный шов, который предотвращает попадание влаги внутрь здания.

Бутиловые ленты устойчивы к воздействию низких температур и ультрафиолета. Жидкие герметики под действием атмосферных условий могут отвердевать и трескаться. Герметизирующие ленты не обладают таким свойством. Поэтому срок службы данных материалов намного дольше, чем у их аналогов.
Простота монтажа. Чтобы прикрепить ленту к нужной поверхности, ее достаточно просто приложить и придавить. Такая простота использования благодаря хорошей клейкости материала.

Ассортимент лент достаточно разнообразен. Наиболее популярны ленты компании «KISO».

Лента KISO-358 – бутилкаучуковый материал с нанесенным клейким веществом с двух сторон. Благодаря этому лента отлично подходит для герметизации стыков кровельных листов. Если крыша накрывается профнастилом, листы которого ложатся внахлест, то лента приклеивается на границу прилегания листов: между предыдущим и следующим. Данное действие служит прекрасным барьером от затекания воды между кровельными листами.

Данная лента отлично подойдет для крепления подкровельных пленок и других теплоизоляционных материалов. Она не оставляет зазоров, что препятствует потере тепла и влаги в помещении.

KISO-501 – еще одна разновидность герметизирующих лент, у которой одна сторона клейкая, а другая – алюминиевая фольга. Данный материал предназначен для ремонтных работ , таких как: закрытие небольших отверстий, щелей, ржавых мест.

Лента применяется для герметизации пространства между кровельным материалом и дымоходом. Также этот самоклеющийся материал отлично защищает крепеж от коррозии и трещин. Для этого место креплений покрывается лентой, что изолирует проникновение влаги.

Кровельные уплотнители

Для хорошей защиты подкровельного пространства от дождей, снега, попадания мусора и пыли применяются кровельные уплотнители. Они крепятся в местах стыковки и примыкания элементов кровли к несущей конструкции.

Уплотнители бывают:

жесткие (специализированные);
мягкие (универсальные).

Жесткие уплотнители повторяют форму профиля кровельного листа, благодаря чему они без зазоров примыкают к металлочерепице. Таким образом, профили уплотнителей существуют разной формы: прямые и обратные (верхняя волна профиля или нижняя волна).

Данные уплотнители делаются из вспененного полиэтилена под высоким давлением (ПВД), у которого ячейки закрыты. Уплотнители ПВД создают достаточно полную герметизацию, что исключает. Для необходимой циркуляции кровли в уплотнителях выполняют вентиляционные отверстия.

Жесткие уплотнители применяются на стыке между коньком, в местах примыкания кровельных элементов к стене, кровельных аксессуаров к металлочерепице. Для каждого вида профнастила и металлочерепицы производятся карнизные и коньковые уплотнители соответствующей формы.

Уплотнители ПВД обладают хорошей влагостойкостью, стойкостью к химическому воздействию и горению.

Мягкий уплотнитель является универсальным: он может принять любую форму, и поэтому его можно поставить в любое место кровли. Он представляет собой профиль прямоугольного сечения 40 х 50 мм и 1 м в длину. Данный материал изготавливается из вспененного пенополиуретана. Этот уплотнитель обеспечивает достаточную вентиляцию, благодаря хорошей пористости. Он хорошо впитывает влагу и пары внутреннего помещения, но дождевую воду и снег не пропускает вовнутрь.

Таким образом, мягкий уплотнитель служит барьером от и в то же время не препятствует нормальной циркуляции воздуха.

Данный материал является самоклеящимся. Достаточно снять защитный слой с клеевой стороны уплотнителя и плотно прижать его, например, к коньку кровли. То есть такой уплотнительный материал незаменим для герметизации стыка между коньком и металлочерепицей.

Уплотнение с помощью данного материала можно производить и при небольшом морозе. Он износоустойчив и стойкий к воздействиям грибков и горения.

Герметизация кровли – это залог длительной службы крыши без протеканий.

На балконах часто возникают протечки из-за дождей и снега. Если у соседей сверху балкон не застеклен, то дождь и снег, попадающий к ним в аналогичное помещение, может через потолок просачиваться в квартиру снизу.

Что же делать, если течет балкон сверху или с боковых стен? В этой статье рассмотрим, из-за чего возникают протечки, как с ними бороться, и кто должен выполнять ремонт балкона.

Куда обращаться, если протекает балкон

Крышу балкона верхнего этажа должна отремонтировать управляющая компания

Если течет балкон на последнем этаже, пишем заявление в жилищно-коммунальное хозяйство, они обязаны или выполнить ремонтные работы своими силами, или возместить сумму, потраченную на ремонт, владельцу квартиры. ЖКХ выполнят ремонт своими силами, если балкон находится в аварийном состоянии.

В остальных случаях (если квартира не на последнем этаже) необходимо будет проводить ремонтные работы по герметизации за свой счет с привлечением специалистов строительной компании или своими руками.

Из-за чего возникают протечки

Протечка может возникнуть как на открытом, так и на остекленном балконе с выполненными отделочными работами, если в стенах или потолке имеется хоть малейшая трещина. Протечку нужно сразу ликвидировать, иначе влага приведет к образованию плесени и разрушению металлической арматуры.

Причины протечки на балконе:

некачественная или разрушающаяся герметизация швов, стыков;
нет крыши над балконом или крыша в аварийном состоянии;
начинает разрушаться арматура, что приводит к образованию новых и более широких трещин;
неправильно установлен или отсутствует отлив;
в панелях имеются трещины, микротрещины, сколы;
на верхнем этаже балкон не застеклен;
неправильно залита стяжка, слив находится выше уровня пола;
крыша верхнего этажа сделана без уклона, это приводит к застою воды, бетон имеет свойство впитывать через поры влагу, она приводит к коррозии арматуры, образуются трещины.

Возникновение мельчайших трещин в стенах и потолке балкона, застой влаги может привести к протеканию воды на балкон, даже если он остеклен.

Выбираем герметик

Самый пластичный герметик из полиуретана

Если течет балкон, нужно срочно устранить течь. На рынке представлен широкий ассортимент герметиков, как же не ошибиться при выборе.

Характеристика герметиков:

акрил разрушается при резких перепадах температуры, не пластичен, швы, обработанные таким составом, со временем начнут протекать;
силикон не является достаточно пластичным, не выдерживает большие нагрузки, его не рекомендуется использовать для наружных работ;
тиокол производится из двух компонентов, но по крепости уступает силикону;
полиуретан очень пластичен, при покупке нужно обращать внимание на марку герметика, которая выдерживает воздействие ультрафиолетовых лучей.

Полиуретановый герметик является самым подходящим для выполнения работ по.

Устранение протечки потолка

Если протекает потолок балкона, сверху от соседей что делать? Сначала находим место протечки, оно может быть желтоватого, коричневатого оттенка.

Этапы выполнения работ:

Очищаем поверхность потолка от пыли, грязи, отслоившихся строительных материалов , снимаем штукатурку, протираем поверхность влажной тряпкой без использования моющих средств.
Обрабатываем поверхность грунтовкой, ждем, пока она высохнет. Грунтовка придает поверхности крепость и благоприятствует более сильному сцеплению между собой строительных материалов.
Все трещины, даже самые микроскопические расширяем с помощью болгарки, заполняем полиуретановым герметиком.
Герметизируем швы, на соединении потолка со стеной и на соединении с балконной рамой, швы разглаживаем пластиковым или деревянным шпателем, смоченным в мыльной воде, чтобы герметик к нему не прилипал.
На балконной раме должен быть установлен козырек, стык между козырьком и рамой обрабатывают герметиком.

Гидроизоляцию можно провести обмазочными материалами

Если протекает балкон сверху, необходимо обратиться к соседям, чтобы они тоже выполнили герметизацию своего балкона.

Что делать, если балкон продолжает протекать. После обработки герметиком проводятся более серьезные работы по герметизации швов на балконе. Для этого выбирают или , или обмазочную мастику.

Более легко провести гидроизоляцию обмазочными материалами. Эту работу можно выполнить своими руками, покрывается в несколько слоев полиуретановой мастикой пол, потолок, боковые стены. Для первого нанесения используют распылитель или молярную кисть с синтетическим ворсом, слои накладываются вдоль балконной плиты.

Второй слой наносится после прихватывания первого (по истечении нескольких часов), поперек плиты. Перед нанесением второго слоя, поверхность увлажняют. В течение трех дней, во избежание растрескивания покрытия, поверхность постоянно увлажняют.

При укладке рулонной гидроизоляции, стыки укладываются внахлест, и обрабатываются герметиком. Для укладывания такой изоляции на крыше, лучше пригласить специалистов, так как работы на высоте связаны с риском для людей без опыта.

Герметизацию стыков нужно проводить не только при возникновении протечек, но и с целью профилактики.

Если трещины очень глубокие, сначала задуваем их монтажной пеной (предварительно смочив трещину изнутри), затем на пену наносим герметик. Герметики не имеют адгезии с моющими средствами.

Окрасочная гидроизоляция

Представляет собой нанесение на поверхность нескольких слоев водоотталкивающей мастики. Мастики бывают обмазочные и проникающие.

Обмазочные мастики выпускаются на основе битума и каучука, цемента с полимером, имеют хорошую адгезию с каменными, полиуретановыми, бетонными поверхностями .

Проникающие составы выпускаются на основе цемента, кварца и добавления химически активных веществ. Состав представляет собой порошок, требующий разведения водой перед началом ремонтных работ. Имеют хорошую адгезию с бетонными поверхностями на балконе.

Рулонная гидроизоляция

Для укладки рулонной изоляции потребуется определенный опыт и наличие инструментов. Рубероидные листы выстилаем на поверхность и нагреваем для их скрепления с помощью фена или газовой горелки.

Материалы с клеящей основой, например, пенофол, наклеиваются. Пенофол имеет металлизированное покрытие, обеспечивает гидроизоляцию и.

Устранение протечки крыши

Если течет крыша на балконе, не откладывая, проводим ее ремонт. Чем дольше застаивается вода, тем быстрее начнет разрушаться поверхность плиты, что приведет к разрушению арматуры.

Если на первой поре можно поставить заплатку на место протекания, при затягивании ремонтных работ может возникнуть необходимость в капитальном ремонте.

Если балкон только начал протекать, обследуем крышу. При разрушении гидроизоляционного материала приобретаем такой же материал, вырезаем из него заплатку размером на 10-20 см больше поврежденного участка и припаиваем ее с помощью флюса, шлифуем, красим влагоустойчивой краской. Подробнее о том, как устранить течь, смотрите в этом видео:

Что делать, если требуется серьезный ремонт:

Разбираем старую крышу, расширяем трещины, смотрим в каком состоянии арматура (если это плита) и каркас, если крыша из кровельных материалов.
При необходимости изготавливается, монтируется металлический каркас из стальных профилей.
К каркасу крепится деревянная или металлическая обрешетка.
Сверху закрепляется при помощи степлера или саморезов гидроизоляционный слой одним цельным куском.
Монтируется кровельный материал.

Все деревянные и металлические элементы обрабатываем защитными составами.

Ремонт крыши на последнем этаже

На верхних этажах крыша может быть укреплена на консолях или на консолях и стойках.

Консольная крыша является независимой конструкцией, ее каркас закреплен только на стене, не крепится к балкону, более легко монтируется, ремонт ее обойдется дешевле.

Обладает малой теплоизоляцией, хорошо пропускает тепло. Мероприятия по утеплению проводятся с использованием легких материалов. Об ошибках монтажа крыши балкона, которые ведут к протечкам, смотрите в этом видео:

Консольно-стоечная крыша крепится к и образует с ним цельную конструкцию, лучше сохраняет тепло, способна выдержать значительные нагрузки. Для герметизации такой крыши можно использовать любые материалы.

Если крыша дома сделана с уклоном, то крышу балкона тоже делают с уклоном.

Если протекает балкон, работы по устранению протечки можно выполнить своими руками. Иногда достаточно минимальных затрат , чтобы ликвидировать протечку воды на потолке, стене балкона. Чтобы не возникало ситуаций с неожиданной протечкой на балконе, необходимо регулярно проводить профилактический ремонт.

Мостиками холода называют участки ограждающих конструкций здания, через которые происходят наибольшие, что приводит к целому ряду негативных последствий. Сегодня мы расскажем о том, как не допустить появления мостиков холода в конструкции утеплённой (мансардной) .

Мостики холода в конструкции утеплённой скатной крыши становятся причиной многих проблем:

Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки.
Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.

Ошибки при утеплении

Из-за чего появляются мостики холода? По мнению специалистов, в большинстве случаев это происходит из-за ошибок при устройстве теплоизоляционного слоя кровельного «пирога». Напомним, что самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов (одновременно являющихся стенами мансарды) волокнистыми материалами: плитами и - реже - матами на основе или.

Ещё один опасный в плане промерзания узел - место соединения крыши с фронтоном здания .

Валерий Нестеров, генеральный директор компании «Дёркен»:
«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».

Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор , который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
Вторая трудность - качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы - слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из. Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны - по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.

Промерзание через стропила

Проблемными являются ещё места стыков деревянных элементов крыши (находящихся между её тёплой и холодной зонами), а также составные стропильные ноги, выполненные за счёт объединения двух балок в одну. Мостики холода могут появиться здесь по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (вызванного в том числе их кривизной), из-за осадки стропильной системы и пр. Чтобы избежать этого, следует прокладывать места стыков уплотнительными материалами, например, синтепоном или вспененным полиэтиленом. Впрочем, ряд кровельщиков полагает, что последний снижает надёжность соединения деревянных элементов. Если же приходится уплотнять стыки уже после монтажа стропил, то можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты) или монтажную пену , однако это недёшево и довольно трудоёмко. Есть у данного решения ещё один существенный минус: пена, будучи неэластичной, может разрушаться при осадке деревянной конструкции.

Эффективный способ предотвратить теплопотери - создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода.

На фото:
1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.
2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.
3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.
4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.

Промерзание возможно и в местах выхода через стену на улицу мауэрлата, конькового или промежуточного прогонов, на которые опираются вынесенные стропила. Чтобы предотвратить здесь движение холодного воздуха, нужно в первую очередь качественно уплотнить щели между балкой и стеной , а также не забыть герметизировать (проклеить клеем или специальной лентой) места, где балку обходят пароизоляционная и гидроветрозащитная плёнки.

Зона мансардного окна - ещё один участок крыши, где могут возникать мостики холода.

Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам. Чтобы не допустить промерзания, необходимо оставлять зазор 20-30 мм вокруг рамы, заполняя его теплоизоляцией, которую следует доводить до контура утепления крыши.

Для упрощения монтажа изготовители окон предлагают готовые комплекты для теплоизоляции по периметру рамы (например, из вспененного полиэтилена). Некоторые фирмы выпускают окна с уже предусмотренными на раме теплоизоляционными. Отметим, что утеплять раму с помощью монтажной пены производители окон категорически запрещают.

Марина Прозаровская, главный инженер компании Velux:
«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность . Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».

В большинстве случаев мостики холода являются результатом выпадения конденсата , приводящего к намоканию утеплителя в зоне окна. Причин его образования может быть много. В частности, не проклеенные стыки пароизоляционной плёнки с оконной рамой: водяной пар обладает высокой проникающей способностью, а попадая в холодную зону, конденсируется. Нередко конденсат - это следствие тех или иных ошибок при устройстве системы вентиляции конструкции крыши .

Например, отсутствуют условия для притока воздуха или его вытяжки, не предусмотрена контробрешётка, формирующая вентзазор, или её высота недостаточна, чтобы обеспечить необходимое движение воздуха под. Впрочем, негерметизированные стыки и места примыканий обеих подкровельных плёнок, а также недостаточное проветривание подкровельного пространства - ошибки, которые приводят к появлению конденсата и промерзанию не только в зоне окна, но и по всей крыше . Просто в зоне окна это становится заметным в первую очередь. Притом многие ошибки нельзя исправить в процессе эксплуатации здания без полного демонтажа кровли.

По расчётам специалистов, в условиях Московской области каждые 5 см теплоизоляции дают экономию на отоплении в среднем 18 руб. на 1 кв. м площади крыши в год .

Ещё несколько слов о мансардном окне . Проблемы возникают и при неправильной установке дренажного жёлоба над оконным проёмом. Этот жёлоб отводит от окна воду (протечки, конденсат), которая стекает по гидроветрозащитной мембране к окну. Перед его укладкой мембрану подрезают, а затем заводят в него её край, закрепляя особым кляммером, после чего уже под жёлоб заводят верхний край оконного гидроизоляционного фартука. Если технология монтажа жёлоба не соблюдена, возможны протечки в утеплитель со всеми вытекающими последствиями.

Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы - трубы, антенны, флагштоки и пр. Поэтому их надо качественно утеплять и герметично стыковать с ними пароизоляционную и гидроветрозащитную плёнки.

Чтобы минимизировать промерзание через стенки, специалисты советуют создавать дополнительный теплоизоляционный пояс высотой около 250 мм поверх стандартного контура утепления (то есть над кровлей). Для защиты от осадков пояс надо закрыть тем или иным фартуком.

Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции компании «Сен-Гобен СНГ»:
«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».

Дополнительный слой утепления

Несмотря на все усилия кровельщиков, теплопотери неизбежны в тех местах крыши, где площадь внутренней «тёплой» поверхности меньше, чем площадь внешней «холодной». Это в основном углы вальмовых или шатровых крыш (в зоне схождения хребта и карнизного свеса), места примыкания ската к фронтону и др. Кроме того, деревянные стропильные ноги также являются в определённой мере мостиками холода. Да и качественно утеплить сложные участки крыши, где требуется филигранная подрезка (ендовы, хребты, примыкания) затруднительно. Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна составлять, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», не менее 200 мм . В то время как самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остаётся сечением 150×50 мм, что предполагает толщину межстропильного слоя утепления - 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания дополнительного контура теплоизоляции крыши .

Его можно монтировать поверх стропил и под ними . В первом случае:

Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них - кровельный материал.

Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:

Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами . В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её и отделочным материалом мансарды.

Существует ещё один эффективный, но пока почти не применяемый способ утепления - установка поверх стропил сплошного настила , на который уложены плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана. Кровлю монтируют непосредственно на плиты.

1. Стропильная нога.
2. Дополнительный контур утепления.
3. Поперечный брусок.
4. Отделка мансарды.

Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода - обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.

Частному застройщику в большинстве случаев выгоднее не покупать тепловизионную камеру, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается термографической экспертизой зданий.

Виды утеплителей для скатной крыши

Для утепления скатной крыши чаще всего используют плиты (или маты) из каменного или стеклянного волокна.

На нашем рынке материалы из каменного волокна представляют компании Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), «ТехноНиколь», Isoroc, Knauf (все – Россия) и др.
Утеплители из стеклянного волокна предлагают компании Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.