Технология заливки плиты перекрытия бетоном. Делаем железобетонные перекрытия

Ч ем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для , на , черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Строительство зданий проблематично представить без обустройства перекрытий из бетона. Достаточно часто применяются железобетонные панели, изготовленные на предприятиях. Для их установки необходимо использовать специальную грузоподъемную технику. Современная технология позволяет соорудить монолитное перекрытие своими руками без использования подъемных приспособлений. Рассмотрим детально конструктивные особенности и технологию изготовления цельного перекрытия, превосходящего по комплексу показателей конструкцию из стандартных плит.

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

• повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
• равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
• возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
• легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
• невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств - отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит

Стандартные железобетонные панели усилены арматурным каркасом и не требуют установки опалубки. Вместе с тем, при кажущейся легкости выполнения монтажных работ, до начала строительных мероприятий следует тщательно ознакомиться с правилами монтажа цельных плит.

Соблюдайте следующие требования при укладке панелей на капитальные стены:

• обратите внимание на расстояние между торцевыми плоскостями несущих стен, не превышающее максимальную длину готовой плиты (до 9 метров);
• применяйте грузоподъемную технику для снятия и транспортировки плит на рабочий участок;
• надежно крепите такелажную оснастку к вмонтированным в бетонный массив петлям или специальным строповочным проушинам;
• производите монтаж на спланированную торцевую плоскость стен, при этом необходимо следить за ровностью их укладки;

Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления

• опирайте железобетонные панели на стены, обеспечив равную величину перекрытия. Плиты должны располагаться на удалении от края стены на 90-150 мм;
• тщательно герметизируйте технологические зазоры и стыковые швы цементным раствором, не допускайте монтаж без цементирования;
• контролируйте горизонтальность поверхности при монтаже, используя строительный уровень и отвес;
• выполняйте монтаж только на поверхность капитальных стен, сооружайте внутренние перемычки и простенки после установки плит;
• вырезайте проемы и межэтажные люки только на участке стыковки рядом расположенных бетонных панелей;
• обеспечьте гарантированный трехмиллиметровый зазор между боковыми плоскостями железобетонных плит.

Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, укладывайте их с равномерным зазором или оставьте щели с боковых сторон с последующей заделкой их бетонными блоками или раствором.

При бетонировании промежутков закрепите с нижней стороны плит щит, позволяющий выполнить заливку строительного раствора.

Качество монтажных работ зависит от правильности выполнения подготовительных мероприятий.

Соблюдайте следующие требования:

• обеспечьте плоскостность торцов капитальных стен, устраните неровности с помощью цементного раствора;
• убедитесь в запасе прочности несущих стен, усильте их, при необходимости, армированным поясом;
• закрепите опорные прутки с шагом в 1,5 м для фиксации плит во время монтажных мероприятий.

Не все работы можно выполнить самостоятельно

Выполняйте монтаж с использованием грузоподъемных средств по следующему алгоритму:

1. Уложите слой раствора на торец стен.
2. Произведите строповку плиты за проушины.
3. Дайте команду крановщику на перемещение панели.
4. Опустите плиту, выдержав расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
5. Проверьте правильность расположения и отсоедините стропы.

Помните, что горизонтальность установки обеспечивается только за счет слоя бетона без использования в качестве подкладки стальной арматуры и различных элементов. На завершающей стадии работ выполните анкеровку плит стальной арматурой или кольцевым анкером. Затем следует загерметизировать стыковочные швы цементным раствором, а также заполнить внутренние полости плит торцевых сторон минеральной ватой или раствором цемента по 30 см с каждой стороны.

Расчет нагрузки на монолитное перекрытие

В процессе эксплуатации монолитное перекрытие подвергается воздействию различных нагрузок:

• постоянных. Они передаются массой стен здания, внутренними перегородками, а также весом кровельной конструкции здания, воспринимающей дополнительное влияние снеговых нагрузок и ветра;
• временных. Их величина связана с массой инженерных коммуникаций, подвесных потолков, отделки пола, мебели, а также с количеством людей, находящихся в помещении.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта

Величина воспринимаемой нагрузки определяется толщиной железобетонного перекрытия. Так, при толщине монолитной плиты 20 см, каждый квадратный метр поверхности способен воспринимать до 0,5 тонны полезной нагрузки.

Правильное выполнение расчетов позволит оценить нагрузочную способность железобетонной плиты с учетом реальных условий эксплуатации, а также избежать образования трещин.

На точность расчетов влияет комплекс факторов:

• габаритные размеры перекрытия;
• толщина железобетонной плиты;
• марка применяемого бетона;
• величина расчетной нагрузки на квадратный метр перекрытия.

Расчеты позволяют определить диаметр арматурных стержней, воспринимающих изгибающие и растягивающие нагрузки. Для самостоятельного выполнения расчетов необходимо владеть методикой вычислений. Планируя соорудить монолитное перекрытие своими руками, целесообразно доверить расчетные мероприятия профессионалам или воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как залить монолитную плиту перекрытия – технология выполнения работ

После выполнения расчетов и определения параметров железобетонной плиты следует подготовить стройматериалы, а также необходимые инструменты.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Технология формирования цельной железобетонной плиты предусматривает выполнение следующих работ:

1. Изготовление и монтаж щитовой опалубки.
2. Сборку арматурного каркаса.
3. Приготовление бетонного раствора.
4. Заполнение опалубки бетонной смесью.

Остановимся на особенностях каждого этапа.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

• влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
• строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
• деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
• доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
• метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

Порядок действий:

1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками

Для усиления перекрытия следует подготовить:

• подкладки под арматурные прутья. Фиксаторы устанавливаются для обеспечения постоянного расстояния между каркасом и поверхностью бетона;
• прутки сечением 12-18 мм и отожженную проволоку для связывания арматуры. Ускорить соединение элементов позволит вязальный крючок.

Потребуется приспособление для изгибания стержней, а также болгарка с кругом по металлу.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы

При сборке арматурного каркаса соблюдайте приведенную последовательность операций:

1. Разрежьте арматурные прутки на заготовки требуемых размеров.
2. Свяжите прутки проволокой, сформировав сетку с ячейками 15х15 или 20х20 см.
3. Уложите нижнюю сетку на опорные элементы.
4. Установите вертикальные прутки с шагом 1 м.
5. Соберите верхний ярус каркаса и прикрепите к вертикальным стержням.

При сборке арматурного каркаса обратите внимание на величину нахлеста, превышающего сечение прутков в 35-40 раз.

Готовим бетон для монолитного перекрытия

Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

• цемента марки М400;
• щебенки размером до 20-30 мм;
• просеянного песка;
• воды.

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

• постелить на поверхность полиэтилен;
• периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное , а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут своими руками. Единственный минус в данном случае — это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

Преимущества конструкций

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам — не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия . Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

Оптимальное перекрытие в домах с кирпичными, бетонными и сложенными из отдельных бетонных блоков стенами — сборные плиты заводского изготовления. Но в домах со сложной конфигурацией не всегда возможно смонтировать готовые изделия стандартных размеров или подъезд тяжёлой грузоподъёмной техники к месту монтажа затруднён. В таких случаях приходится выполнять бетонирование конструкции непосредственно на месте. Рассмотрим, как правильно заливать плиты перекрытия в соответствии с действующими строительными нормативами и правилами, что обеспечит прочность, надёжность и долговечность конструктива.

Достоинства монолитного варианта

Несмотря на повышенную трудоёмкость выполнения работ, монолит имеет следующие преимущества перед готовыми сборными конструкциями:

• монолитная плита перекрытия, за счёт отсутствия швов, более равномерно распределяет нагрузки, передающиеся на стены и фундаментную часть;
• возможность перекрывать здания со сложной конфигурацией, большим количеством углов и различных закоулков;
• лёгкость устройства лоджий и балконов без необходимости укладки дополнительных элементов с обеспечением их надёжного закрепления;
• беспроблемный пропуск через перекрытие дымоходов и инженерных коммуникаций;
• ровность потолочных поверхностей и при полном отсутствии стыковочных швов;
• самостоятельное выполнение, без привлечения тяжёлых грузоподъёмных механизмов и рабочих бригад.

На что нужно обратить особое внимание при самостоятельном устройстве монолитного перекрытия

При продумывании как залить плиту перекрытия своими руками необходимо:

1. Детально ознакомиться с технологиями выполнения работ.
2. Рекомендуется заказать полный проект конструктива в проектной организации. В котором, конкретно для вашего дома, расчётным путём будут определены:
   • оптимальные размеры и толщина конструктива;
   • конструкция и способы сооружение опалубки;
   • классы нужной арматуры, нужное количество и размеры, шаг её расположения и порядок армирования;
   • объём и необходимый класс бетона, правила его укладки и уход в процессе твердения;
   • мероприятие по технике безопасности.

Далее будут изложены основные рекомендации, если по каким-либо причинам заказать готовый проект не представляется возможным. Основной показатель — толщина плиты перекрытия, которая должна составлять одну 30-ю от величины перекрываемого пролёта. К примеру, в 6-ти метровых пролётах — 20-ть см.

Устройство опалубки

Могут применяться два следующим вида опалубок:

• инвентарные заводского изготовления, сборные элементы идеально подогнаны, что позволяет быструю и качественную сборку. В комплект входят телескопические опоры, позволяющие лёгкую установку опалубки на одном горизонтальном уровне. Стоимость таких конструкций высока, но их можно арендовать на время за умеренную цену;
• изготовленные на месте производства работ и применяемые в большинстве случаев.

Установка самодельной опалубки включает следующие работы:

1. Установка вертикальных опорных стоек из бруса сечением ≥ 10 × 10 см или качественных брёвен диаметрами ≥ 10-ти см. Стойки устанавливаются на прочное основание, при необходимости на дощатые подкладки. Шаг расположения равен 1-му м с зазором от стен ≥ 20-ти см. Межрядовое расстояние ≤ 2-х м. Верх стоек выравнивается строго на одном горизонтальном уровне. Для исключения смещений выполняется раскрепление поперечными, продольными и диагональными связями.
2. Монтаж ригелей из бруса, двутавровых балок или швеллера.
3. Укладка сплошного палубного настила из плотно подогнанных обрезных досок толщиной ≥ 40-ка мм или 2-х см фанеры. Верх настила устраивается на уровне окончания кладки перекрываемого этажа. Вся поверхность, за исключением торцов стен, на которые будет ложиться монолит, застилается плотной полиэтиленовой плёнкой или рулонными гидроизоляционными материалами.
4. По внешним кромкам торцов выкладываются бортики толщиной в полкирпича при высоте в два ряда, которые рекомендуется обить изнутри пеноплексом, или нашить щиты на необходимую толщину монолитной конструкции. Эти бортики будут служить вертикальными опалубочными стенками.

Армирование плиты перекрытия

В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом. Стыки выполняются с максимальным удалением друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо. Армирование должно заходить на кирпичные стены ≥ 15-ти см, а из лёгких бетонных блоков ≥ 25-ти см. При устройстве проёмов их кромки должны обрамляться арматурными стержнями.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши. В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

Заливка плиты перекрытия

Перед бетонированием необходимо:

• ещё раз проверить надёжность и устойчивость установленной опалубки
• правильность и прочность армирования
• наличие и исправность инструментов и оборудования необходимого для укладки бетонной смеси
• установить необходимые закладные детали и короба обрамления устраиваемых проёмов для прохода дымоходов и пропуска инженерных коммуникаций.

Бетонирование рекомендуется выполнять без технологических перерывов, в один приём. Для этого оптимально заказать необходимый объём бетона В 25 на бетонном заводе с подвозкой автомобильными миксерами. Если имеется возможность размещения автомобильного крана с достаточной длиной и вылетом стрелы, то подачу смеси можно выполнять специальными туфельками. В противном случае придётся прибегнуть к применению бетононасоса.

Смесь равномерно распределяется полосами шириной до 2-х м с одинаковой толщиной, отсутствием разрывов и постепенным перемещением по всей площади. Уплотнение бетонной смеси выполняется при помощи глубинных вибраторов и поверхностных виброплощадок. Финишное выравнивание, с тщательным контролем толщины уложенного бетона, выполняется гладилками и штукатурными мастерками.

При большой площади укладки и невозможности осуществления укладки без перерыва, в местах действия неосновных нагрузок допускается устройство рабочих швов. Шов должен быть только вертикальным и строго перпендикулярным к плите, что обеспечивается укладкой реек на всю толщину плиты. Работы можно продолжать через сутки. В месте расположения шва металлическими щётками удаляется цементная плёнка до обнажения крупного заполнителя, арматура очищается от налипшего раствора, выполняется продувка сжатым воздухом и промывка водой под давлением.

После затвердения бетона, короба разбираются. Вся поверхность накрывается ровным слоем полиэтиленовой плёнки и смачивается в первые три дня. При температурах наружного воздуха ≥ 10°C готовая плита накрывается плотной тканью или мешковиной с постоянным увлажнением. Разборку боковых опалубочных элементов выполняют через три недели, а полный демонтаж через месяц.

Утепление чердачного перекрытия по плите выполняется укладкой на перекрытие пароизоляционного слоя, поверх которого укладывается утеплитель. В качестве утеплителя могут использоваться:

• пенополиуретан;
• экструдированный пенополистирол;
• пенопласт;
• минераловатные плиты;
• керамзит или опилки.

В зависимости от назначения чердака и вида утеплителя может устраиваться половое покрытие или устраиваться ходовые мостики.

Междуэтажные перекрытия по конструктивному принципу практически одинаковы. То ли это перекрытие подвала в гараже или перекрытие последнего этажа.

Тем не менее, технология устройства каждого из них будет отличаться, а от правильности изготовления будут зависеть эксплуатационные характеристики.

По конструктивному принципу устройства перекрытия делятся на 4 основных типа:

• перекрытия монолитные железобетонные;
• перекрытия плитные из сборного железобетона;
• перекрытия часторебристые (сборно-монолитные);
• перекрытия деревянные.

Рассмотрим два наиболее распространенных способа организации перекрытий – деревянное и монолитное

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.