Каркас перегородки под гипсокартон. Изготовление каркаса под гипсокартон из металлопрофиля

Тема нашей статьи — металлокаркас для гипсокартона. Мы сравним его с альтернативными способами монтажа обрешетки под гипсокартон, взвесим его плюсы и минусы. Наконец, мы расскажем о том, как сделать из купленного вами профиля готовый каркас.

Что это такое

Давайте условимся, что в рамках статьи мы обсудим исключительно металлический каркас для крепления гипсокартона на стены. Потолочный профиль останется за пределами нашего внимания.

Перед нами всего два вида профиля — UW и CW , направляющий и стоечный соответственно. Рассказать о них, в общем-то, можно немного.

• Элементы каркаса представляют собой профилированную полосу из оцинкованной стали толщиной 0,4 миллиметра. Форма сечения — П-образная, с несколькими дополнительными продольными выступами, увеличивающими жесткость.
• Длина профилей — 3 или 4 метра. Причина популярности именно такой длины — в типичных габаритах помещений. В многоквартирных домах высота потолков выше 3-х, тем более 4-х метров — редчайшее исключение; длина прямых участков перегородок и прочих стеновых конструкций тоже очень редко превышает 4 метра.

Полезно: при нехватке длины два профиля сращиваются тремя саморезами по металлу. Именно тремя, по одному в каждую плоскость — только в этом случае соединение будет жестким.

• Типичная ширина профиля, которую можно встретить в массовой продаже — 50, 75 и 100 миллиметров. Тонкий профиль чаще всего используется для обшивки стен и для монтажа легких перегородок.

Более толстый может применяться для устройства внутренних перегородок, обладающих улучшенными звукоизолирующими качествами или скрывающих водопровод, канализацию, магистрали систем кондиционирования, вентиляционные каналы и прочие коммуникации.

Статьи по теме:

Оценка материала

Чтобы понять, какими достоинствами или недостатками обладает металлический каркас под гипсокартон, нужно сравнивать его с какими-то альтернативами. Какими же?

Собственно, выбор невелик. Гипсокартонные конструкции собираются на каркасе либо из оцинкованного профиля, либо из дерева. Относительно его свойств мы и будем оценивать героя нашей статьи.

Достоинства

1. Профиль негигроскопичен и не склонен к деформации под влиянием колебаний температуры и влажности. Брусок, напротив, может повести при неравномерном нагреве.

Совет: если используются любые деревянные конструктивные элементы, геометрия которых важна — для них используется исключительно сухая древесина. Если купить ее с влажностью не более 7% не удалось, поможет выдержка бруска в течение полугода в сухом помещении. Брус складируется штабелем с поперечными прокладками между рядами.

На фото — складированный для просушки брусок. Для ускорения сушки лучше перекладывать поперечными прокладками каждый ряд.

1. Профиль не боится грибка, древоточцев и других биологических воздействий.
2. Профиль не нуждается во внимательном визуальном осмотре и отбраковке перед применением: его геометрия всегда безупречна.
3. Прочность оцинкованного профиля постоянна. В случае бруска — сучок или косослой могут сделать его хрупким.
4. Оцинкованная сталь — негорючий материал. Применение ее вместе с огнестойким гипсокартоном сделает пожарную безопасность помещения абсолютной. Дерево, напротив, после просушки горит великолепно.
5. Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу часто нужна, чтобы компенсировать завал черновой стены. Подвесы позволяют делать это легко и непринужденно, с точностью до миллиметра.

При использовании деревянного бруска придется подбирать или изготавливать прокладки между черновой стеной и обрешеткой. В результате крайне редко стена получается идеально ровной и строго вертикальной на любом ее участке.

Недостатки

1. Первый и основной недостаток — более высокая по сравнению с древесиной цена. К примеру, 4-метровый профиль UW шириной 100 миллиметров обойдется в сумму около 130 рублей. При частом монтаже стоечных профилей затраты станут весьма ощутимыми.

Для сравнения: для деревянной обрешетки при обшивке стен гипсокартоном может использоваться необрезная доска или даже горбыль, стоимость которых в несколько раз ниже.

От обрешетки требуется лишь одна ровная поверхность. Как выглядит все остальное — абсолютно неважно.

1. Саморезы держатся в профиле одним витком резьбы. А вот в бруске КАЖДЫЙ виток резьбы надежно удерживает саморез. В результате, несмотря на большую прочность оцинкованной стали, вырвать из нее крепеж куда легче.

Выводы

Нужно признать, что достоинства материала несомненны, а критика несостоятельна. При использовании сухого и качественного бруска разрыв в стоимости сокращается до десятка-другого процентов.

Недостаток надежности крепления каркаса саморезами компенсируется их общим количеством. Рекомендуемый шаг, с которым лист гипсокартона должен крепиться к каркасу — 25 сантиметров для прямолинейных поверхностей и 15 см для криволинейных.

Монтаж каркаса

Общие правила

Монтаж металлокаркаса для гипсокартона стен и перегородок подчиняется ряду общих правил:

• Шаг крепления направляющих профилей к перекрытиям — не больше метра. Рекомендуется использовать крепеж с 60-сантиметровым шагом.
• Способ крепления — дюбель-гвозди или анкера. Понятно, что первые дешевле. Учитывая специфику нагрузок, их прочность достаточна.
• Каждый отдельный элемент конструкции должен крепиться не менее чем в трех точках.
• Расстояние между стоечными профилями не должно превышать 60 сантиметров. Лучше — 40.

• Каркас должен быть смонтирован таким образом, чтобы края смежных листов крепились к одному профилю.
• Крепление профилей перегородок к полу, потолку и стенам — только через демпфирующие ленты из пенополиуретана или пенорезины. Они, как правило, продаются с уже нанесенным клеящим слоем. Ленты нужны для того, чтобы акустические колебания не передавались стенам.
• Если проект предусматривает монтаж в перегородке из гипсокартона двери — ее коробка ставится сразу после сборки каркаса, до обшивки перегородки гипсокартоном. Дверной проем должен опоясываться профилем по периметру.

Особый случай

Иногда возникает ситуация, когда внутри гипсокартонной перегородки нужно разместить какое-либо оборудование или коммуникации большого поперечного размера — воздуховоды, канализационные стояки диаметром 110 миллиметров и так далее.

Выход прост: на необходимом расстоянии друг от друга монтируются два набора направляющих и стоечных профилей. Для жесткости конструкции они связываются между собой отрезками профиля или даже полосами гипсокартона.

Каркас перегородки

Пошаговая инструкция по сборке каркаса перегородки для специалистов Кнауф (одного из ведущих производителей гипсокартона и смежных товаров) выглядит так:

• Отбейте на полу ось перегородки и перенесите ее на потолок и смежные стены. Использование уровня и отвеса обязательно.
• Закрепите к полу и потолку профили UW с проложенной демпфирующей лентой. Повторимся: оптимально использовать шаг между точками крепления в 60 сантиметров.
• Стоечные профили отрезаются по месту и ставятся строго по отвесу. Расстояние между ними в любом случае лучше сделать таким, чтобы ширина листа была кратной ему: тогда листы не придется подрезать, чтобы их стыки попали на профиль. Каждая стойка должна заходить в верхний направляющий профиль как минимум на два сантиметра.

Внимание: распространенная ошибка — мерить расстояние между краями стоечного профиля. Вам нужен шаг по осям.

• Пристенный стоечный профиль крепится к стене теми же дюбель-гвоздями или анкерами, что и направляющие. Не забудьте про ленту для звукоизоляции. Остальные стойки пришиваются к профилям UW саморезами по металлу с обеих сторон.
• Напомним, проем двери опоясывается профилем. Крепить деревянную коробку удобнее со стороны профиля, вкручивая саморезы в выставленную по отвесу коробку с закрытой дверью прямо через каркас.

Не так давно строители крепили листы гипсокартона на обыкновенные бруски из дерева, но как показала практика, этот способ установки оказался не очень надежен. К тому же проводить сборку, соединения и монтаж такой конструкции было проблематично.

Современные каркасы из металлического профиля намного прочнее и надежнее своих предшественников из дерева, они более долговечны и просты в сборке. К тому же к ним выпускаются специальные комплектующие, что опять-таки облегчает работу.

Выполнить самостоятельный монтаж каркаса на стену, потолок или изготовить конструкцию для крыши не так сложно, как кажется на первый взгляд и по силам каждому. Для этого внимательно изучают предлагаемые материалы и прислушиваются к мнению специалистов. Таким образом, можно отремонтировать жилье и сэкономить конкретную сумму денег.

Монтаж гипсокартона на деревянные бруски

Чтобы изготовить прочную и долговечную конструкцию, предварительно изучают предлагаемые современным рынком элементы сборки металлического каркаса. Они состоят из различных видов профилей и крепежных изделий.

Таблица элементов, необходимых для сборки и монтажа каркаса металлического типа:

Наименование	Определение	Комментарии
Профиль UD	направляющий	служит для определения плоскости конструкции
Профиль CD	несущий, держит вес изготовленной конструкции	к нему прикрепляются гипсокартонные листы
Соединитель-CD	прямой	используется для увеличения длины изделия
Соединитель-CD	крестообразный («краб»)	необходим для увеличения прочности изделия
Соединитель-CD	двухуровневый	Соединяет верхний и нижний несущие уровни
Кронштейн	п-образный	крепит CD- профиль к стене
Тексы	диаметр 3,5мм и длина 9,5мм	саморез по металлу (соединяет профиля друг с другом)
Саморез по металлу	длина 25 мм и диаметр 3,5мм	с их помощью крепится гипсокартон
Дюбели	диаметр 6 мм	соединяют каркас со стеной

Примечания:

Несущий и направляющий профили изготавливаются из оцинкованной стали и имеют следующие размеры: толщина 0,4 мм, длина 3 м или 4 м, ширина варьируется в диапазоне от 50 мм до 100 мм. Такие параметры профиля обусловлены квадратурой современных помещений. Сейчас редко встречаются потолки высотой больше 3 или 4 метров, длина прямых элементов для каркаса стены нечасто превышает четыре метра.

Крепежные материалы для сборки каркаса

Алгоритм монтажа каркаса на стену

1. Перед тем, как отправляться в магазин за строительными изделиями, замеряют поверхности, на которые будут монтироваться конструкции. Это позволит правильно рассчитать необходимое количество нужных материалов.
2. Перед началом монтажа каркаса из профиля рекомендуется выполнить весь комплекс электромонтажных работ.
3. Металлическая конструкция располагается на некотором расстоянии от базовой плоскости для того, чтобы использовать получившийся зазор для утепления стены и повышения звукоизоляции помещения. Расстояние от стены до профиля применяется для размещения вспомогательных коммуникаций. Рекомендуется оставлять зазор в размере 100 миллиметров.
4. Расстояние от одного ud-профиля до другого составляет не более 1 метра, распространенный шаг крепления составляет 0,6 метра. Каждая деталь металлического каркаса закрепляется, по крайней мере, в трех точках.
5. Расстояние между cd-профилями рекомендуется соблюдать не более 0,6 метра, в идеале 0,4 м.
6. Места соединений профилей требуют дополнительной обработки герметиком для того, чтобы избежать неприятного скрипа, который неизбежно возникает при малейшей деформации стены вследствие усадки здания.
7. Вертикальный профиль крепится в следующем порядке: в первую очередь, он прикрепляется к полу, затем на стены и потом монтируется на потолок. На стены эти металлические изделия фиксируются при помощи п-образных кронштейнов.

Монтаж каркаса на стену

Особенности конструкции потолочного каркаса

При изготовлении каркасного изделия не забывают пользоваться уровнем.

Для выравнивания несущего профиля используется натянутая нить, а для направляющего – гидравлический уровень.

Помимо приведенного выше списка используемых при монтаже материалов, для потолочной конструкции понадобится быстроподвес. Этот элемент представляет собой изделие из двух составляющих – петли со спицей и пружины, которая комплектуется специальным зажимом и легко скользит по спице. С помощью быстроподвеса выравнивается каркас по горизонтальному уровню.

1. Перед тем, как начать монтаж потолочной конструкции, определяются, какое освещение будет в помещении. Если предусматривается использование точечных светильников, то необходимо знать их высоту, так как от этого параметра напрямую зависит, на какое расстояние от базовой плоскости будет опускаться новый потолок.
2. Монтируемый на потолок каркас – это сетка из несущих и направляющих элементов, в которой перемычки устанавливаются с шагом крепления 2,5 метра, а профильные изделия на расстоянии 0,4 метра. Для перемычек используются «крабы». При этом cd-профиль крепится к стене с помощью ud-профиля, а на потолок монтируется с использованием быстроподвесов.

Металлический каркас под гипсокартон

Металлическая каркасная конструкция из профиля для крыши

Если каркасы из оцинкованной стали уже повсеместно используются при ремонтных работах в квартирах, то применение этого материала при возведении крыши еще не получило столь широкого применения.

Для выполнения поставленной задачи потребуются следующие материалы: профили толщиной от 0,7 миллиметров до 2,0 миллиметров с различными сечениями (П, С,Ω и Z), кровельные саморезы или клепки из оцинкованной стали, уровень, рулетка, отвес.

1. Для качественного изготовления каркаса крыши из профиля на начальной стадии чертится вручную или с помощью специальной компьютерной программы чертеж будущей крыши.
2. Выбираются нужные виды профиля. Для стропил используются элементы с П-образным сечением, для изготовления фермы применяются «П», «С» либо «Z», а для обрешетки соответственно «Ω».
3. Начинается монтаж с того, что выставляются фермы и стропила. Они крепятся к стене с помощью анкерных болтов. Затем их временно закрепляют по вертикальной направляющей.
4. По горизонтальной направляющей устанавливается профильный элемент для обрешетки изготавливаемой крыши.
5. Далее на обрешетку крыши крепится кровельный материал.

Обрешетка крыши

Каркасная конструкция стены из оцинкованного профиля

Изготовление и монтаж каркаса стены – этапы:

1. Разметка будущей стены.
2. К стене, потолочной плоскости и полу монтируются um-профили.
3. Между ними в вертикальной плоскости размещаются cw-элементы, которые выставляют на расстоянии 0,4м.
4. Если в перегородке планируется установка двери, то в элементы, образующие периметр будущей стены устанавливают брус, выполненный из дерева.

Если все делать правильно, то можно убедиться, что использование профиля ускоряет проведение монтажных работ и неважно, что облицовывать – потолок или стены.

Вконтакте

Как проще всего сделать идеальную стену под любой вид последующей интерьерной отделки? Соберите каркас из металлического профиля и обшейте его одним или двумя слоями ГКЛ (гипсокартона). Расскажем, как минимизировать сложности подбора необходимого материала и собрать каркас под гипсокартон.

Преимущества стеновой конструкции из гипсокартона

ГКЛ (гипсокартонный лист) – универсальный материал для черновой отделки любых типов отапливаемых помещений. Выполненная этим материалом стеновая поверхность после минимальной доработки пригодна для нанесения покраски, поклейки обоев, укладки любых видов кафеля. Сейчас существует и часто применяется бескаркасная технология, предполагающая монтаж гипсокартонных плит непосредственно на базовую стену с использованием специализированного клея. Но все же основным методом создания стеновой поверхности из ГКЛ считается предварительное создание обрешетки, на которую нашиваются гипсокартонные листы.

Почему каркас для гипсокартона на стену в приоритете? Такая технология имеет несколько безусловных преимуществ, таких как:

• удобство скрытой прокладки различных коммуникаций (от электропроводки до труб канализации);
• возможность укладки в промежуток между базовой поверхностью и обшивкой утеплителя или звукоизолирующего материала;
• прочность конструкции и длительный срок службы;
• возможность создания ровной поверхности, отвечающей современным требованиям отделки (при монтаже гипсокартона на клей сложно добиться идеального результата).

По используемому материалу, обрешетки под последующую обшивку бывают деревянными и металлическими. Когда технология только внедрялась, приоритет отдавался деревянным конструкциям. Причин для этого было несколько:

• в продаже не было металлических профилей для гипсокартона, если они появлялись, качество их было низким;
• не было выбора дополнительных крепежных устройств (подвесы, "крабы" и т. п.), необходимых метизов для установки каркаса под гипсокартон из металлопрофиля;
• технология сборки металлической конструкции была не освоена, поэтому мастера предпочитали металлическим изделиям интуитивно понятные деревянные бруски и рейки.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Выбор комплектующих для сборки каркаса большой, причем качество деталей на высоте. По каждой позиции можно выбрать из 2-3 видов изделий различных производителей. По суммарной стоимости металлическая конструкция выходит немного дороже деревянной, но обрешетка из профиля удобнее в сборке и намного долговечнее. По этим причинам сейчас в большинстве случаев делают каркас из профиля под гипсокартон, а деревянные обрешетки понемногу уходят в прошлое. Технология же сборки стеновой конструкции из оцинкованного металлопрофиля досконально изучена и дополнена некоторыми усовершенствованиями отечественных мастеров. О ее правилах и тонкостях пойдет речь позже, сейчас же расскажем, какой набор материалов понадобится для работы.

Подбираем необходимый материал – важно все посчитать и ничего не забыть

Чтобы собрать металлическую обрешетку, понадобится множество различных ее комплектующих что по количеству, что по наименованию. Начнем с названий деталей каркаса и их предназначения.

Итак, независимо от объема предстоящих работ, для создания стеновой конструкции понадобятся такие материалы:

• профили двух типов – направляющие (ПН) и несущие (они же – потолочные (ПП));
• прямые подвесы или же "пэшки" (на строительном сленге);
• одноуровневые соединители профилей или "крабы";
• специальные саморезы по металлу ("блошки");
• дюбели быстрого монтажа или (в зависимости от материала базовой стены, потолка и пола);

Несмотря на то что речь идет о сборке каркаса, гипсокартон приобретается сразу. Почему? Поймете из описания технологического процесса.

Теперь подробнее о каждом виде необходимых материалов. Профили для монтажа каркасов бывают самыми разными по конфигурации и размерам. Для стеновой конструкции необходимо всего два вида. ПН-профиль предназначен для создания направляющего периметра для точной установки остальных компонентов обрешетки. В торце имеет размеры 270/270 мм и гладкую поверхность. Из ПП-профиля формируется несущая конструкция, где эти детали выполняют функцию вертикальных стоек. Торцевой размер несущего профиля 540/270 мм. Его боковые поверхности (полки) имеют три продольные борозды, а лицевая поверхность спинки – множество небольших ямок. Что те, что другие профили бывают длиной 3 и 4 метра. Необходимое количество ПН-профиля считается по метражу периметров обшиваемых стен, ПП-профиль рассчитывается исходя из выбранного шага стоек (40 см или 60 см).

Прямые подвесы представляют собой жесткие перфорированные пластины из оцинкованной стали. Их предназначение – соединять несущие стойки каркаса для гипсокартона с базовой поверхностью. "Пэшками" их назвали из-за того, что в рабочем положении (после сгибания) пластины имеют П-образную форму. Подвесы бывают различной длины и жесткости. Чем длиннее "пэшка", тем толще и жестче металл. Минимальная длина деталей 25 см (в развернутом виде), максимальная – 70 см. Для монтажа стеновой обрешетки обычно используются самые короткие (реже) или средние по длине (40 см) прямые подвесы. "Пэшки" рассчитываются так – по 3 штуки на каждую стойку высотой до 2,5 м и 4 штуки при высоте 2,5-3,5 м.

"Крабы" нужны, чтобы монтировать между стойками поперечные перемычки, нарезанные из ПП-профиля (дополнительная жесткость). Конструкция "краба" позволяет быстро и надежно соединять элементы несущего профиля в одной плоскости и взаимно перпендикулярном направлении. Часто вместо "крабов" мастера используют другие, более простые способы поперечного соединения, но если строго следовать технологии, необходимо применять именно одноуровневые соединители. Количество этих деталей зависит от числа усиливающих ребер. Нужно по одному "крабу" на каждую стойку при одной поперечине.

Чтобы соединять различные металлические детали каркаса между собой, используются "блошки" – маленькие саморезы (сленговое название получили благодаря своим размерам) оснащенные на конце сверлышком. Благодаря такой конструкции "блошек" отпадает необходимость дополнительно просверливать отверстие перед вкручиванием маленького соединительного шурупа, что значительно ускоряет работу. Количество блошек берется произвольно с запасом (саморезы дешевые и продаются упаковками от 100 до 1000 штук).

Чтобы прикрутить ГКЛ к стойкам и поперечинам обрешетки понадобятся специальные самонарезающие шурупы. Они напоминают черные саморезы по дереву, но имеют более частый шаг резьбы. Для создания стены из гипсокартона нужны самонарезающие шурупы длиной 25 мм при однослойной обшивке и 45 мм при монтаже двух слоев ГКЛ. Для качественного монтажа целого листа гипсокартона нужно примерно 50 штук саморезов.

Для установки направляющих профилей и фиксации прямых подвесов к базовой стене понадобятся дюбеля или саморезы по дереву. Дюбеля (6х40 мм или 6х60 мм) быстрого монтажа пригодятся, если стена из плотного стройматериала (кирпич, бетон). Если же базовая строительная конструкция сделана из пористого материала (пеноблоки, газобетон, ракушечник) или дерева, в качестве фиксирующих метизов используют саморезы по дереву. Такая же ситуация с потолком (перекрытием) и полом при монтаже направляющих профилей. Для фиксации одного подвеса понадобится 2 крепежных элемента, для монтажа 1 м ПН-профиля 1,5-2 дюбеля (самореза).

Стеновой 12,5 мм бывает нескольких видов. Влагостойкий (обозначается ГКЛВ), огнестойкий (ГКЛО) и наделенный устойчивостью к влаге и температурным воздействиям одновременно (ГКЛВО). Для обычных помещений с нормальным микроклиматом выбирают простой гипсокартон, для ванных и кухонь – влагостойкий. Если же нужно обшить неотапливаемую котельную, стоит выбрать ГКЛВО. Вне зависимости от свойств, стеновые листы выпускаются в двух размерах – 120х250 см и 120х300 см. Необходимое количество гипрока рассчитывается по общей площади стен плюс небольшой (около 5%) запас на возможную выкройку.

Удобный инструмент – половина успеха в работе

Монтаж каркаса под гипсокартон предполагает не только наличие нужных материалов в достаточном количестве, но и подбор комплекта необходимого инструмента. Перечень инструментария для сборки обрешетки представлен в следующем списке:

• перфоратор понадобится для бурения отверстий под дюбеля, поэтому следует оснастить электроинструмент победитовым сверлом диаметром 6 мм;
• шуруповерт является самым востребованным устройством при сборке несущей металлоконструкции, к нему понадобятся две биты – обычная фигурная и с ограничителем для завинчивания гипсокартонных саморезов при обшивке готовой обрешетки;
• болгарка (УШМ) с диском по металлу или ножницы по металлу для отрезания профилей нужной длины (лучше работать ножницами, но есть мастера привыкшие использовать болгарку – кому как удобнее);
• пузырьковый уровень (ватерпас) и отвес понадобятся для контроля вертикальности при установке направляющих профилей и несущих стоек;
• малярная нить с краской поможет легко отчертить контуры, согласно которым будут крепиться ПН-профили;
• измерительная рулетка – о функции инструмента можно лишний раз не напоминать;
• толстая леска или капроновая нить понадобятся в качестве ориентира при выставлении несущих стоек в одной плоскости;
• строительный нож с комплектом сменных лезвий для кройки ГКЛ.

Заменить отвес и во многих случаях строительный уровень может лазерный нивелир. Пользоваться этим инструментом намного удобнее и результат в итоге получится точнее, поэтому, если есть в наличии лазерный уровень, грех им не воспользоваться.

Если для резки профиля решено применить болгарку, позаботьтесь об элементарных правилах техники безопасности. Обязательно надевайте при резке металлопрофиля очки, не работайте инструментом навису и не снимайте с УШМ многим "мешающий" защитный кожух.

Собрав под рукой комплект необходимого инструмента, и запасшись материалом для сборки каркаса из металлопрофиля под гипсокартон, можно прочитать следующий раздел и приступать к практическому осуществлению задуманного.

В сборке конструкции из профиля под обшивку ГКЛ вам понадобится помощник, особенно если площадь и высота стены значительны.

Как делать каркас из профиля – пошаговая инструкция

Прежде чем начинать сборку обрешетки, нужно предусмотреть некоторые моменты. Во-первых, сначала прокладываются все запланированные здесь коммуникации. Особое внимание уделяется электропроводке и планировке расположения выключателей и розеток. Необходимо развести кабели так (не забыв "упрятать" их в кабель-каналы), чтобы затем не заниматься поиском нужных проводов, когда каркас будет обшит ГКЛ.

Во-вторых, необходимо предусмотреть монтаж после окончания отделочных работ навесных предметов, особенно громоздких и тяжелых ("верхушка" кухонного гарнитура, бойлер, настенный котел отопления, телевизор и т.п.). Чтобы не возникло проблем с надежным монтажом таких предметов, целесообразно в предполагаемом для установки участке стены прикрепить к базовой поверхности толстые деревянные бруски и отметить на эскизе их координаты (после окончания отделки можно не вспомнить точное месторасположение крепежных подушек). Это удобнее сделать после монтажа стоек, перед их обшивкой. Главное – не забыть.

Собрать каркас из профиля для гипсокартона нужно так, чтобы все углы в помещении в итоге оказались прямыми. Для этого изначально на поверхности пола делается разметка периметра с учетом прямоугольности углов (применяется малярная нить) и расстояния от монтажной стены. Сделав такую разметку и убедившись, что углы прямые (применяем школьные знания – теорема Пифагора), приступаем к монтажу напольного направляющего профиля – кладем его на пол, чтобы наружная полка совпала с отчерченной линией и притягиваем к поверхности.

Дальше рассматриваем, как сделать каркас для гипсокартона на примере одной стены. Отрезаем фрагмент ПН-профиля на сантиметр меньше высоты потолка и вставляем его в закрепленный на полу направляющий элемент у одной из стен. Выставляем его вертикально и фиксируем к поверхности. Также делаем с другой стороны. С помощью малярной нити отбиваем прямую линию на потолке, соответствующую наружным полкам вертикально установленных профилей. Аналогично напольному, фиксируем потолочный участок ПН-профиля. В итоге получается направляющий периметр, установленный в вертикальной плоскости. Дальнейший процесс выглядит так.

1. 1. Устанавливаем несущие стойки. Отрезаем по высоте ПП-профиль и заводим в нижние и верхние направляющие элементы обрешетки. Выставляем их через равные расстояния, взяв за точку отсчета одну из стен. Если нужен усиленный каркас, выбираем шаг стоек 40 см, стандартная конструкция предполагает расстояние между несущими профилями 60 см. Другой шаг невозможен, так как он должен быть кратным ширине ГКЛ. Через 30 см монтировать стойки смысла нет – во-первых, это избыточно, во-вторых – возникнут сложности с прикручиванием профилей к подвесам.
2. 2. Фиксируем "пэшки" к стене напротив каждой стойки. При высоте потолка около 2,5 м, подвесы по высоте должны располагаться так: первый – 55-60 см от пола, второй – 110-120 см, третий – на половине расстояния от второй "пэшки" до потолка. Подвесы фиксируются прямыми, а сгибаются перед соединением их со стойками.
3. 3. Закрепив к стене повесы, натягиваем ориентировочную нить между наружными полками вертикальных направляющих профилей, прежде немного вогнув стойки к базовой стене. Ориентируясь по нити, ПП-профили поочередно выставляются по нити и фиксируются "блошками" к согнутым подвесам. Выступающие концы монтажных пластин отгибаются к стене (отрезать их не нужно).
4. 4. Последним шагом будет монтаж поперечных планок. По технологии они устанавливаются примерно на уровне метра от пола, хотя ничего не мешает установить дополнительные ребра жесткости. Чтобы еще больше увеличить прочность конструкции, можно каждую поперечину усилить установкой прямого подвеса.

Обрешетка на смежной стене делается также, с той разницей, что одна из вертикальных направляющих будет крепиться не к базовой стеновой поверхности, а к элементам собранного перед этим каркаса. Можно поступать так: сначала обшить готовый участок , а затем приступать к сборке конструкции на смежной стене. В этом не будет ошибки и на прочность смонтированной металлоконструкции такой ход никак не повлияет.

Сделать каркас под гипсокартон – большая часть работы в технологии создания черновой отделки из ГКЛ. Обшить готовую конструкцию легче и быстрее, чем смонтировать ее. Но в установке гипсокартонных листов также есть нюансы, о которых узнаете в следующем разделе.

Обшивка металлической обрешетки – в один или два слоя?

В большинстве случаев применяется обрешетки толщиной в один ГКЛ. Это вполне оправдано, если в качестве финишной облицовки предполагается или другой подобный материал, придающий стене дополнительную прочность. Когда же на стене обои, покраска или тонкий слой декоративной штукатурки, вполне вероятно случайное механическое повреждение гипсокартонной обшивки, что чревато переделкой всей стены, включая демонтаж ГКЛ. Если в помещении предполагается активность (спортзал, биллиардная), лучше обшить каркас из металлопрофиля в два листа гипсокартона. Проломить двойной слой обшивки очень непросто даже при желании.

Но сначала рассмотрим монтаж одного (или первого) слоя гипсокартона. Монтаж начинается с того угла, от которого рассчитывался шаг несущего профиля. Первый лист обычно ложится без необходимости боковой выкройки, – подгоняется ГКЛ только по высоте. После проведения замеров лишнее отрезается строительным ножом – сначала делается неглубокий прорез лицевого картона, после чего ломается гипсовый сердечник и отрезается тыльная "бумага".

Лист делается на 1-1,5 см короче расстояния от пола до потолка. Перед тем как приставить гипсокартон к каркасу под него подкладывают подставки около 0,5 см, которые извлекаются после прикручивания ГКЛ. Так формируются деформационные зазоры между отделочным материалом и строительными поверхностями. Прикручивается лист с шагом саморезов около 20 см к каждому профилю. Сильно утапливать шляпки шурупов нельзя, равно как и оставлять их выступающими над лицевой поверхностью. Правильно закрученный саморез должен быть утоплен в картон примерно на 1,5 мм. Помогает ускорить процесс закручивания шурупов и регулировать степень погружения их в гипсокартон специальная бита с ограничителем хода.

Остальные листы устанавливаются также, вплотную к предыдущим. Крайний на стене КГЛ выкраивается сбоку согласно расстоянию до смежной стены. Для прикручивания первого слоя гипсокартонных листов используются саморезы длиной 25 мм. Если же предполагается второй слой гипсокартона, понадобятся более длинные шурупы (45 мм). В установке ГКЛ вторым слоем нет ничего сложного – все делается точно так, только листы смещаются на один профиль, чтобы не совпадали швы.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 8 минут

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие :

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу. Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• . Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать , но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• , в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже , которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

О преимуществах гипсокартона сегодня не спорят. ГКЛ занял прочные позиции в ряду необходимых и незаменимых отделочных материалов при строительстве и ремонте. Монтаж гипсокартона прост, не требует специальных знаний и умений, чем объясняется его популярность не только у профи.

Каркас ГКЛ

Гипсокартон монтируют двумя методами: садят на клей или крепят к обрешетке или каркасу. Второй способ крепления отличается большой надежностью и поверхность детально выравнивается. Чтобы ремонт не превратился в головную боль, надо знать, как собрать каркас.

Используется два вида каркаса – деревянный (из бруса) и металлический (из профиля). Первый в арсенале строителей появился давно, но у него ряд недостатков, связанных с материалом, из которого делается – деревянных брусков. Второй выигрывает в прочности и долговечности за счет металлического профиля. У него и другие преимущества:

• Устойчивость к воздействию воды. Металл не гниет так быстро, как дерево.
• Пожарная безопасность профиля.
• Он удобнее в работе. Большинство элементов не требуют дополнительной подготовки, поскольку изготавливаются стандартными. Делать из него каркас проще.

Единственный минус каркаса из профиля – стоимость. Обычно его цена больше деревянного, но качество дороже денег, а делать из бруса – не вариант.

Устройство каркаса для гипсокартона из профиля

Каркас из профиля прост конструктивно, но без знания элементов невозможно понять принцип работы и правильно его сделать. Элементы каркаса следующие:

• Профиль.
• Дополнительные соединительные элементы.
• Саморезы и дюбеля.

Виды профиля

Профиль в зависимости от назначения и места использования:

• Несущий, который берет на себя всю нагрузку. К нему крепятся листы гипсокартона. Различают стоечный и потолочный профили.
• Направляющий, для задания плоскости формируемой поверхности. Подразделяется на стеновой и потолочный направляющий профиль. Он крепится к несущим поверхностям, а уже к нему монтируют несущий профиль.
• Угловой, с помощью которого делают углы – внутренний и внешний.
• Арочный, чтобы делать каркасы фигурных и сложных конструкций.

К дополнительным элементам относятся:

• Соединители – прямые и крестообразные (так называемые «крабы»). Первые нужны, чтобы удлинить профили. Вторые – для связки пересекающихся профилей. Двухуровневый «краб» – для связки профилей разных уровней конструкции.
• Подвесы – прямые и анкерные. Последний регулирует положение плоскости гипсокартона быстро и в большем диапазоне.

Крепление направляющих и подвесов делают дюбелями. Если поверхности бетонные, то делают выбор в пользу дюбеля размерами 6х40 или 6х60 мм. К деревянным берут шурупы с размерами 6х70 или 6х80 мм.

Элементы каркаса скручиваются саморезами 3,5х11 мм с острым кончиком, а крепление гипсокартона делается оцинкованными саморезами с размером 3,5х25 мм.

Общие правила

Когда выполняется комплексный ремонт помещения, то сборку каркаса правильно начинать с потолка. Так легче соблюсти геометрию. Работа начинается с разметки и электрической разводки.

Крепление профиля

Начинают с самого нижнего угла потолка. Для этого лучше использовать лазерный уровень. После разметки крепятся направляющие, подвесы и несущие профили. Затем соединяются элементы каркаса. В такой же последовательности собирается каркас стен. Сначала определяется наиболее кривая или с большим наклоном стена. С нее начинают разметку, хотя рекомендуется от окон.

Сборка каркаса потолка

Уясняют, насколько опустится потолок. Это зависит от размера используемых светильников. Когда нижняя точка потолка определена, от нее откладывают примерно 10 см (высота светильника). Затем лазерным уровнем отбивают горизонтальную линию, которая и будет одной стороной новой плоскости. Для наглядности проводят по ней карандашом или прокладывают шнур.

После этого отмеряют и нарезают направляющие нужной длины (на пару см меньше расстояния между стенами). Затем прикладывают к потолку, сверлят отверстия с шагом 40 см и крепят дюбелями. Так делают по периметру комнаты.

После этого размечают положения осей несущих профилей. Они отстоят друг от друга на 60 см (лучше 40 см). Точность разлиновки проверяется рулеткой и уровнем. В результате потолок должен быть расчерчен квадратами 60 на 60 см.

Далее приступают к установке подвесов. Их крепят дюбелями с шагом 60 см таким образом, чтобы центральная часть совпадала с линией разметки. После этого приступают к установке потолочного профиля. Он вставляется в направляющий и фиксируется. Его соединяют саморезами с подвесами.

Монтаж потолочного профиля

Если надо, применяются соединители. Когда в одном направлении профили установлены, делают монтаж в поперечном. Для этого заготавливают куски потолочного профиля, которые будут играть роль перемычек. Соединение осуществляется «крабами». Проверяют линию горизонта в каждой точке крепления. Когда все ровно и скреплено, приступают к установке плит.

Сборка каркаса стены

Процесс похож на работу с каркасом для потолка. Каждая стена отделывается целиком, после чего начинается работа на другой. Выполняется разметка, прокладывается электропроводка, устанавливаются розетки, выключатели (без декоративной отделки) и т. д. Сложности возникают на оконных и дверных проемах или при нестандартной ширине подоконника.

Если стена неровная, определяют точку, которая больше всего завалена внутрь комнаты. Это может быть часть всей поверхности. От нее начинают разметку с учетом толщины ГКЛ, проводки, труб отопления и т. п.

Отступив нужное расстояние от стены, проводят линии на потолке и полу, которые очертят плоскость новой стены. Определяют несколько точек и соединяют их карандашом.

Затем проецируют линии на перпендикулярные стены таким же образом. По этим линиям установятся направляющие. Контролируют уровнем и подвесом или лазерным уровнем. Направляющие нарезаются по фактической длине и крепятся дюбелями с шагом 60 см.

Затем расчерчивают стену под стоечный и горизонтальный (перемычки) профиль. Далее приступают к монтажу подвесов (прямых), а после этого – уже нарезанного стоечного профиля. Сначала его вставляют в направляющие, а затем соединяют саморезами, в том числе с подвесами.

Монтаж стенового профиля

Вертикаль проверяется уровнем. Горизонтальные перемычки можно не ставить, если не планируется на стену вешать тяжелые предметы. Теперь приступают к монтажу гипсокартона.

На видео показан монтаж каркаса из профиля:

Особенности каркаса из деревянного бруса

Если по каким-то причинам принято решение сооружать каркас из бруса, то придерживаются следующих рекомендаций:

Наиболее подходящим материалом для бруса считаются деревья хвойных пород. Лучший брус – из сосны. Брус для каркаса берут сухим и без видимых изъянов. Перед сооружением каркаса брус обрабатывают антисептиком. Не допускается влажность более 18%.

Делать каркас следует из бруса толщиной минимум 4 см. Требуемая толщина бруса варьируется в зависимости от предназначения и расчетной нагрузки конструкции. Для выравнивания кривых стен и потолков допускается использование бруса разной толщины.

Крепление каркаса из бруса к поверхностям делают одним из двух способов: традиционным или на металлических кронштейнах. Первый создает жесткую конструкцию. Второй выполняется быстрее, но жесткостью не отличается.

Вконтакте