Как сделать отрезной дисковый станок по металлу? Что нужно для изготовления самодельного отрезного станка по металлу Чертежи маятниковой пилы.

Для резки металла, в наше время, существует огромное множество всевозможных инструментов. Многие из них ручные и имеют большой ряд неудобств. Остальная часть инструментария, считается автоматизированной и имеет большие габариты, либо большую ценовую категорию.

Чтобы совместить приятное с полезным, а также удобство и ценовую категорию, рукодельные мастера создали дисковый отрезной станок. Ниже мы рассмотрим всё, что касается данного оборудования.

Область применения данного станочного оборудования распространяется на промышленную область применения и на бытовое использование. Используется для раскроя различного вида металла (сталь, чугун, медь, алюминий и т.д.).

Так как в быту существует огромное множество различных объектов из металла, требуемых мелкого ремонта, этот станок становится крайне необходимым. Ведь один раз опустить стойку резака с режущим диском будет проще и быстрее, чем вручную пилить ножовкой.

Габаритные характеристики самодельного оборудования позволяют расположить его под навесом, в летнее время, а зимой благополучно расположить в тёплом гараже, либо в мастерской.

Совет: Для установки станины крайне важно выбирать гладкое и прочное место (бетонную плиту, толстые уголки, либо бетонировать опорные ножки станины). Делается это для того, чтобы во время работу снизить возможность появления вибрации к минимуму.

На производстве в основном применяют автоматизированные системы, которыми управляет оператор через ЧПУ. Цель - серийное производство металлопродукции, в виде резки труб заданных размеров и различных сечений, плоского металлопроката и многое другое.

Ниже мы разберём, по каким критериям различают данное станочное оборудование.

Классификация отрезных станков

Все отрезные станки различают по огромному количеству критериев. Мы же разберём самые главные. Итак, основные технологические критерии:

По типу инструментария

Разделение происходит непосредственно по инструменту, осуществляющему резку металлопродукции. В свою очередь они разделяются на следующие подвиды:

Ленточнопильные

В данном случае используется ленточная пила с зубчиками. Изготавливается лента из высококачественной быстрорежущей стали. За счёт того, что режущая лента тонкая, осуществляется экономия в расходе материала, из-за тонкого разреза. Применяются ленточные станки на производствах.

Ножовочные

Используются на небольших производствах, а также в быту. Ножовочный инструмент бывает ручным (всем известная ножовка по металлу) и электромеханическим станочком. В данном случае, ножовочное полотно изготавливается из различных металлов (быстрорежущая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь, биметаллическая сталь). Этот вид довольно прост в эксплуатации и считается удобным инструментом.

Дисковые станки

Относятся к категории незаменимых инструментов. Используются во всей металлообрабатывающей промышленности. На таком оборудовании можно осуществлять качественный раскрой металла даже не квалифицированному человеку. Помимо промышленности это станочное оборудование широко применяют и в быту.

По числу режущих кромок

Одноголовочные

В конструкции присутствует один режущий диск. Такой вид станка является малопроизводительным в своём роде и способен выполнять только одну операцию.

Двухголовочные

В их конструкции используют две «головы» для крепления дисков. В данном случае, одна «голова» находится в прочно закреплённом и неподвижном состоянии. Вторая имеет возможность двигаться в независимости в первой. Это оборудование считается высокопроизводительным инструментом.

По типу подачи пильного диска

Фронтальная подача пильного диска

Центр диска осуществляет движение в горизонтальной плоскости.

Нижняя подача

Центр диска движется снизу вверх по вертикальной плоскости.

Маятниковая подача

Центр режущего диска осуществляет движение похожее на дугу, сверху вниз.

Вертикальная подача

Центр диска движется по горизонтальной плоскости сверху вниз.

По основному виду

Отрезные пилы

С помощью этого инструмента производится отрез мерных деталей металлопроката. Хорошо подходит для мелкосерийного производства.

Абразивно - отрезные

При работе с таким оборудованием используются абразивные круги. Осуществляется качественное срезание остатков (заусенцев) металлопроката. Раскрой материала на заготовки, распил профильного металла под необходимым углом от 0 до 45 градусов.

Правильно-отрезные

Такое оборудование осуществляет обработку металла производимого и поставляемого на катушках (арматурная сталь, металлическая полоса, проволока, прутки с профильным сечением). Это оборудование оснащено правильным механизмом и автоматической размоткой металла с бабины. Скрученная проволока попадает в этот механизм, выпрямляется по всей плоскости и подаётся в специальный приёмник для дальнейшей обработки.

Совет: В зависимости от материала, по которому будет осуществляться раскрой, необходимо выбирать подходящие режущие диски. Диски должны подходить по техническим характеристикам.

Устройство дискового станка

Рама

Или металлическая конструкция, играющая роль основания агрегата.

Маятниковый узел

Это своеобразная металлическая деталь из металлопрофиля, которая по виду похожа на букву «Т». Подвижная сторона крепится на кронштейн, расположенный на станине. Движение маятника осуществляется посредством подшипников, а возврат в первоначальное положение гибкой деталью (прочный жгут, либо небольшая пружина).

Трубоприжим

Так называемые тиски, закреплённые на станине. Они позволяют прижать заготовку, чтобы придать ей неподвижное положение.

Ось маятникового узла

С помощью этой оси производится движение диска.

Электрический двигатель

Сердце агрегата. Именно он приводит в действие весь механизм. Для этого оборудования используют асинхронный двигатель.

Пускатель

Короб с электроникой, которая подключена к электрической сети. На этом коробе расположены кнопки включить и выключить.

Защитный кожух круга

Стальная защита, которая предотвращает попадания осколков от диска, непосредственно в работающего на агрегате, человека.

Защитный кожух ремня

Расположен там, где совершает своё движение ремень. Предназначен этот кожух для защиты от попадания в работающего человека ремня, при его разрыве.

Рукоять маятникового узла

Та деталь, с помощью которой производят нажим режущим диском на заготовку.

Болт заземления

Как и во всех станках, на корпусе агрегата расположен болт, с помощью которого осуществляется заземление.

Абразивный круг

Непосредственно режущий диск, состоящий из различных материалов.

Строповочные скобы

(4 единицы)

Станина

Это та область, на которой расположен основной узел агрегата.

Регулируемый упор

За счёт него фиксируется нужный размер будущего изделия.

Совет: Если ваш бюджет довольно скромен, то для создания деталей агрегата можно использовать подручные материалы. Если же бюджет позволяет, то желательно приобрести все комплектующие детали в магазине. Это повысит производительность и срок службы.

Изготовление дискового отрезного станка

Для любого изобретения потребуются те или иные детали, будь то покупные элементы или самодельные детали. Для создания отрезного детища потребуется следующее:

Металлический уголок с размерами № 24.
Металлический швеллер № 10.
Подвижный вал.
Трубки для изготовления рукояти.
Сварной аппарат.
Подшипники для маятникового механизма.
Привод электрический.
Короб для расположения электроники.
Тумблер включения и выключения.
Цепь осуществляющая запуск.
Обмотка.
Электрическая дрель.
Крепёжные элементы (болты, винты).

Разберём ход сборки всего оборудования:

Первым делом, болгаркой нарезаются заготовки на раму размерами 400х600х1200 мм.
С помощью сварки осуществляется сборка рамы из подготовленных деталей.
Поверх всей рамы вваривается швеллер. Он придаст дополнительную прочность станку и будет служить направляющей.
На швеллер прикручиваются несколько вертикальных опор.
Далее производится монтаж следующей рамы, на которой будет располагаться двигатель и вал. Размеры рамы должны составлять 400х600 мм.
На раме крепится плита, предназначенная для двигателя. Лучшим электродвигателем для этих целей является асинхронный движок. Мощность его должна составлять от 1.5 до 3 кВт. После установки движка, необходимо произвести его подключение к трёхфазной сети.
Вал, фланцы, опоры со шкивом выполняются на токарном станке.
Далее производится установка подшипников и шкива.
Установка короба, в котором располагается схема, осуществляется в нижней части рамы.
Между вертикальных опор вставляется вал с втулкой. Диаметр вала 12 мм. Зазор между втулкой и валом должен быть сведён к минимуму.
С двух сторон на втулке привариваются ограничители из кусочков швеллера.
На длинную опорную балку и на куски швеллера устанавливается электромотор и механизм порезки.
Заключительным шагом является установка ремня, который связывает вал и мотор.

Исходя из вышеизложенных шагов сборки, можно сделать вывод, что собрать такой агрегат своими руками будет намного дешевле. Более того, в процессе сборки, вы сами регулируете весь механизм, как говорится под себя.

Подключение кнопки, которая предназначена для аварийных ситуаций, осуществляется напрямую, а двигатель через короб со схемой и автомат.

Совет: Если вы хотя бы один раз собрали такое сооружение своими руками, вы с лёгкостью сможете заняться ремонтом подобных агрегатов. Всё потому, что весь механизм такого станка вы будете знать наизусть.

Изготовление отрезного станка на основе болгарки

Помимо классической вариации отрезного станка

Существует и упрощённый вариант станка с использованием болгарки (УШМ). В данном случае делается рамка, в которую крепится вторая рамка на втулку. Именно на вторую рамку закрепляется УШМ с помощью металлических креплений.

Для того, чтобы болгарка смогла возвращаться в исходное положение, необходимо закрепить рамку и болгарку тугой резинкой или пружиной. Сама же рама закрепляется на подготовленную станину или же на большой и тяжёлый стол. Тяжесть стола обеспечит минимум вибрации. Если же готовится станина, то её необходимо крепить на подготовленный заранее фундамент. Такое изобретение может послужить хорошим инструментом в домашней мастерской или же отличным приспособлением для совершения раскроя металла.

Общие отзывы о станке

Если вы будете искать отзывы в интернете о данном агрегате, то вы найдёте только положительные отзывы. Ведь действительно, такое изобретение очень удобно в своём роде. С его помощью не нужно мучиться с болгаркой в руках, в изогнутом состоянии. Если и выбирать отрезной инструмент для тех или иных работ, то только дисковый отрезной станок.

Видео обзоры

Видео обзор дискового отрезного станка:

Видео обзор отрезного станка с применением болгарки, вместо диска:

Видео обзор сборки самодельного станка:

Видео обзор работы отрезного станка:

Незаменимый инструмент в домашней мастерской, слесарном цехе, на строительной площадке. Производится немало промышленных моделей этих инструментов, но цена их порой не доступна не только частному мастеру, но и небольшому предприятию. Выход есть - отрезной станок по металлу своими руками сделать совсем несложно. Для этого необходимы только определенные навыки работы со сварочным аппаратом, слесарным инструментом, и некоторая квалификация электрика. Из материалов тоже не понадобиться ничего дефицитного, или недоступного в свободной продаже.

Для работы понадобится:

болгарка;
сварочный аппарат;
дрель;
набор плашек, метчиков, гаечных ключей.

Купить придется электрический двигатель мощностью 1,5-2 кВт однофазный или трехфазный. Кроме того понадобятся два шкива, вал, подшипники 204 или 205, металлический уголок, листовая сталь толщиной 2-4 миллиметра. Когда все это будет собрано, начинается собственно изготовление станка.

Чертежи можно сделать самому, используя материал из интернета, или воспользоваться готовыми, например этими . Но опыт показывает, что лучше всего адаптировать чертежи под те материалы, которые есть у вас в наличии. Как правило, конструкции сделанные своими руками, лучше всего работают тогда, когда вы их «подгоняете» под себя. Естественно, при этом следует соблюдать определенные правила и требования, которые выдвигаются к инструменту повышенной опасности, каким выступают отрезной дисковый станок или маятниковая пила, как самодельные, так и промышленные.

Большинство отрезных станков по металлу, которые изготовляются своими руками, принадлежат к маятниковому типу. более сложные в изготовлении, но их можно сделать в условиях небольшой мастерской или металлообрабатывающего цеха. Пока что остановимся на наиболее удобной разновидностью отрезного станка - дисковом. Общую конструкцию можно увидеть на видео.

Он состоит из нескольких основных узлов:

электродвигателя;
маятника;
механизма привода;
отрезного диска;
рабочего стола.

Рассмотрим их по отдельности.

Двигатель

В зависимости от требуемой мощности металлорежущего станка и сферы его использования выбираем мощность двигателя. Она должна находиться в диапазоне 1,5-3кВт. Если вы планируете использовать отрезной станок в условиях домашней мастерской, небольшого металлообрабатывающего цеха, где резка профильной трубы, арматуры, уголка или иного проката производится относительно редко, а качестве заготовок применяется тонкостенный металл, по мощности в полтора киловатта вполне хватит. Для мелкосерийного производства, работы на строительной площадке, или изготовления каркасов любого назначения потребуется более мощный двигатель.

При наличии трехфазного двигателя мощностью около 3 киловатт его можно подключить на 220 вольт, использовав место схемы «звезда» схему «треугольник». Но при этом нужно учитывать, что мощность его снизится на 25-30%. Главное, что сохранится указанное на шильдике число оборотов.

Для установки на отрезном станке по металлу двигатель должен обладать количеством оборотов равным 2500-3000 в минуту. Это связано с тем, что именно при таких оборотах оптимально работает отрезной диск.

Для самодельного отрезного станка по металлу используются круги диаметром 300-400 миллиметров. Здесь тоже нужно исходить из потребностей производства. За слишком большим диаметром диска гнаться не стоит - чем дальше от центра отстоит рабочая кромка, тем меньше усилия реза, и потребуется более мощный двигатель. Оптимальное соотношение мощности двигателя и диаметра диска - 2 киловатта при трех тысячах оборотов и 300 миллиметров диаметр.

Сделанный самостоятельно отрезной станок по металлу в первую очередь должен быть безопасным. На отрезных дисках указано максимальное количество оборотов, при которых их можно эксплуатировать. Как правило, оно не должно превышать 4400 оборотов в минуту. Если получится больше - диск может разрушаться, что небезопасно. Если же количество оборотов будет менее 3000, то скорость резки будет недостаточной, а диск будет сильно перегреваться и истираться. Именно эти цифры следует принимать в качестве исходных для расчета силовой передачи.

Привод

В качестве механизма привода удобнее всего использовать ременную передачу. Для этого придется найти два шкива одинакового диаметра. Один из них насаживается на валу двигателя, второй - на приводной вал отрезного диска. Вал диска устанавливается на двух подшипниках. Лучше всего использовать схему, когда механизм привода расположен слева облака крепления диска. Так удобнее работать, и соблюдаются правила безопасности. Прижимная гайка крепления диска не будет подвергаться риску отворачивания.

Для натяжения приводного ремня двигатель закрепляется у тыльной части маятника на 4 болтах, расположенных в продольных прорезях. Он может смещаться в направлении центральной оси станка (перпендикулярно оси вращения вала двигателя) на 5-7 сантиметров. Это позволит поддерживать необходимое натяжение ремня и предотвратить его проскальзывание. Так же легче будет произвести замену ремня, если предыдущий придет в негодность

Консоль (маятник)

Консольная часть отрезного станка по металлу - одна из самых важных. Помимо того, что она должна быть тщательно сбалансирована, надежно сварена с соблюдением всех необходимых размеров, она еще должна двигаться строго перпендикулярно рабочему столу. Основанием крепления маятника являются две вертикальные стойки с прорезями под маятниковую втулку (диаметр 10-12 мм). Сделать их лучше всего из стального квадрата 40х40 миллиметров. Высота приблизительно 80-100 миллиметров, но можно и рассчитать свой вариант.

В отверстия стоек горизонтально устанавливается вал-втулка к которому приваривается коромысло, состоящее из двух рычагов, соотношение которых один к трем. На коротком плече приваривается площадка под установку электродвигателя. На длинном плече вал привода отрезного круга. Соотношение длины рычагов приведено примерное, его нужно рассчитать так, чтобы в нерабочем положении вес двигателя перевешивал вес пильной части в собранном виде (с защитными кожухами). Для приведения диска включенного станка в соприкосновение с металлом необходимо приложить небольшое, но ощутимое усилие.

Для удобства работы к нижней части площадки двигателя прикрепляется возвратная пружина, а угол отклонения маятника вверх регулируется тросом или цепью, закрепленной одним концом к столу, а вторым - к нижней части длинного рычага.

Рабочий стол

Оптимальные размеры 700х1000х900 мм. Он сваривается из уголка 25х25 мм и покрывается стальным листом толщиной 3-4 мм, в котором сделаны прорези в зоне вращения диска. На столе закрепляется поворотный упор и струбцина с поворотным прижимом. Это позволяет выполнять резку как перпендикулярно, так и под требуемым углом. Очень интересный вариант самодельного станка показан на видео. Здесь поворачивается не заготовка, а консоль с диском и двигателем.

Смонтировать отрезной станок дискового типа для квалифицированного слесаря не представляет особой сложности. Важно придерживаться некоторых фундаментальных требований:

правильно рассчитать скорость вращения диска;
отрегулировать угол вращения, он должен быть строго перпендикулярным плоскости рабочего стола;
выставить усилие подачи диска в зону реза;
установить на рукоятке кнопку аварийной остановки;
оснастить отрезной станок защитными кожухами диска и вращающихся частей.

Болгарка – инструмент весьма полезный и разносторонний. С его помощью можно резать металл, камень, плитку и, конечно же, шлифовать поверхности, но порой гораздо легче и точнее выполнить эти работы стационарным станком. К счастью, вы сможете сделать отрезной станок из болгарки своими руками.

Плюсы и минусы самодельного станка

Если вам приходится держать в руках болгарку достаточно часто, вы наверняка успели прочувствовать её минусы. Слабые места инструмента в его же главном достоинстве – мобильности.

Во-первых, не всегда удаётся закреплять детали во время резки, а их малейшая вибрация может привести к разрушению абразивного диска, что, в свою очередь, чревато тяжелыми травмами.

Во-вторых, мобильным вариантом инструмента достаточно сложно контролировать чёткую перпендикулярность разреза, учитывать толщину диска по отношению к метке и разрезаемому материалу, да ещё и придерживать его в случае необходимости.

В-третьих, достаточно сложно инструментом нарезать несколько деталей одинаковых размеров, особенно если речь идёт о прутиках и небольших трубах – после резки приходится ещё и подравнивать детали.

Ну и, конечно же, занятость обеих рук и предельная утомительная концентрация при работе, поскольку УШМ является одним из самых опасных инструментов. Чего только стоит обратный удар – внезапный отброс инструмента при заклинивании вращающегося абразивного диска в заготовке. Опасность обратного удара заключается не столько в отбросе инструмента, сколько в сопутствующем разрушении круга. На таких высоких оборотах осколки абразива способны очень серьезно травмировать оператора.

Особенно часто обратный удар происходит при завершении реза, когда детали соединяет лишь небольшая перемычка. В этом случае рекомендуется останавливать инструмент, не дорезая заготовку до конца, извлечь круг и дорезать деталь с обратной стороны. Отрезной станок, который можно сконструировать из доступных материалов, способен решить все перечисленные проблемы и обеспечить дополнительную безопасность.

Фотогалерея: инструмент, сделанный своими руками

Покупать или нет?

Найти готовый станок на прилавках магазина, удовлетворяющий на первый взгляд ваши запросы, достаточно простая задача. Но вряд ли найдется конструкция, выполненная полностью в соответствии с вашими требованиями, а ведь они то у всех разные. В таких случаях обладатели станков пытаются усовершенствовать или переделать их, но сталкиваются с очень серьёзными препятствиями – то производители изготовили станок из сплавов, с которыми очень сложно работать сваркой, то не учли мелочи, необходимые конкретно вам – например, точную линейку или более упругую пружину. Переделывать чужое гораздо сложнее, чем сделать своё.

Самый простой самодельный станок для небольшой болгарки можно сделать при минимуме затрат и всего за несколько часов.

Из металлической трубы и уголков

Готовая конструкция такого станка будет представлять собой металлическую длинную трубу, выполняющую и роль каркаса, и роль ручки. Ближе к одному концу приваривается поперечная металлическая планка с двумя отверстиями для крепежа болгарки.

Труба в этой конструкции и ручка, и крепление

С этой же стороны труба крепится к одной стороне небольшого куска уголка на подвижный вал, сам же уголок другой своей стороной крепится или к рабочему столу, или просто на пол в рабочем помещении. С противоположной стороны от крепления нужно обязательно зафиксировать пружину, которая позволит всей конструкции возвращаться в исходное положение. Вот и всё – станок готов, нужно лишь правильно закрепить болгарку. Конечно, такой вариант – для самых простых работ с металлом, а для сложных, где требуется точность, конструкция должна быть уже более устойчивой и основательно.

Видео: отрезной станок из подручных материалов

Отрезной станок со станиной (чертёж)

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления отрезного станка вам понадобятся следующие материалы и инструменты: стальной уголок, профильная труба, лист металла для платформы (или более лёгкий вариант из ДСП), сварочный аппарат, швеллер, дрель, вал, несколько одинаковых подшипников, труба небольшого диаметра, пружина, а также реле и педаль. Сварку, если подумать, можно заменить прочными болтами, вот для этого вам и понадобится дрель. Кстати, такой вариант позволит ко всему прочему ещё и разобрать станок в случае такой необходимости.

Чертёж

Изготовление станка следует начинать с отрезки деталей на каркас. Чтобы не допустить порчи дорогостоящего материала, внимательно изучите многочисленные чертежи, которые можно найти в интернете или же следуйте моделям на прилавках. В последнем случае составьте чертёж самостоятельно, для этого особых навыков не нужно – главное на бумаге представить готовую конструкцию и её пропорции. Для каждой болгарки нужен свой чертёж, ведь инструменты от разных производителей могут кардинально отличаться – где-то можно будет снять ручку, где-то придётся придумывать стойку для всей болгарки целиком! Плюс ко всему – под разные размеры диска нужен разный каркас. Ниже представлено несколько схем.

Фотогалерея: схемы отрезных станков из болгарки по металлу и для плитки

Каркас

Простейший каркас состоит из двух рам на общей оси. Нижнюю раму следует закрепить на платформе – металлической или из ДСП. Если болгарка большая, лучше использовать металл. Верхняя рама, к которой прикручивается болгарка, должна вращаться по вертикали относительно нижней, как маятник. Для фиксации исходного положения нужна пружина. К нижней раме приваривается крепление, которое состоит из прижимного уголка и подвижной струбцины.

Каркас станины можно изготовить из металла

Линейка

В станке очень важно предусмотреть измерительные детали, благодаря которым вы сможете отрезать заготовки с точностью вплоть до 1 мм. В данном случае лучше всего подойдёт подвижная линейка с ограничителем, приваренная к трубке. Выставив с ее помощью точный размер и закрепив торцевым винтом, вы можете приступать к работе.

Электроника

Для удобства работы предусмотрите в конструкции пусковую педаль или кнопку с коммутацией через низковольтное реле на 12 В. Через него и будет подаваться напряжение на болгарку. С помощью такой несложной конструкции мы освобождаем руки, достигаем точного ровного среза без применения тисков, да и экономим время на точных замерах. Этот инструмент заменит отрезную пилу по металлу, а в случае необходимости вы всегда сможете вернуть УШМ в её мобильное состояние.

Видео: станина для болгарки из металла

Видео: станок-самоделка с линейкой для металла

Безопасность

Работая с болгаркой, стационарной или ручной, о безопасности нужно помнить всегда. В случае со стационарным вариантом вам нужно учесть направление инструмента и положение защитного кожуха – важно, чтобы кожух полностью скрывал зону, в которой располагается оператор. При наличии станка у вас, наверняка, возникнет желание использовать инструмент не по назначению – например, прикрепить к УШМ пильный круг для дерева, чего делать категорически нельзя!

Древесина – материал неоднородный, в ней могут быть сучки или даже гвозди. Скорость оборотов болгарки значительно превышает положенную скорость стандартной пилорамы, что очень быстро приведёт пильный диск в негодность.

Но, помимо этого, в отличие от абразивных и шлифовальных дисков, пильные имеют острые зубцы, которые представляют высокую опасность. Рисковать здоровьем ради быстрого распила попросту неразумно. После установки инструмента и нового диска работу болгарки следует проверять как минимум 1 минуту на холостых оборотах – круг должен вращаться совершенно свободно, без излишней вибрации, не задевая кожуха.

Отрезной станок из болгарки не так и сложно сделать самому. И в дальнейшем этот инструмент поможет вам сэкономить время и силы.

Раздел: Станки и инструменты

Целью нашей работы будет изготовление отрезного станка своими руками. Нет нужды описывать, насколько полезным и необходимым является такое оборудование в работе любого умельца. да и просто в хозяйстве.

Изготовление начнем из каркаса-рамы, её габаритные размеры 700*1000*900 мм.

Материалом для рамы отлично послужит уголок 25*25 мм, нарезаем болгаркой заготовки и свариваем. К верхней плоскости рамы на расстоянии 70 мм от края привариваем швеллер №10, к которому, в свою очередь, с помощью болтов крепятся две вертикальные стойки из квадрата 40*40 мм.

Стойки соединены валом #216 12 мм с одетой втулкой (во избежание торцевых движений диска соединение вал-втулка выполняется со скользящей посадкой с минимальным зазором). К этой втулке и приваривается коромысло из того же швеллера №10 размером 800 мм, причем таким образом, чтобы плечи соотносились как 1:3.

На меньшей части коромысла крепится электродвигатель, на большей – рабочий вал, передача движения будет осуществляться с помощью ременной передачи.

Теперь об электродвигателе. Предпочтение следует отдать асинхронным двигателям, как более надежным и долговечным. Практика показывает, что для нормальной работы с отрезным диском #216 400 мм идеально подходит « трёх тысячник» мощностью 2,2 кВт, питаемый от трёхфазной сети. Сгодится и полутора тысячник, но передаточное число ременной передачи необходимо выбрать так, чтобы на валу было около 6000об/мин. В случае питания от однофазной сети. мощность двигателя следует увеличить на 30% и применить рабочий и пусковой конденсаторы.

Рабочий вал с опорами, фланцами под диск и шкивом под ремень типа «А» заказываем токарю, причём выступ фланца должен быть #216 32 мм. В этом случае на станок можно будет устанавливать как отрезной диск, так и пильной диск по дереву. И двигатель, и вал крепятся к валу с помощью болтов и гаек М10.

Ход коромысла ограничивается цепью, а со стороны двигателя для облегчения возврата устанавливаются пружины (например, от спортивного эспандера). Крепления цепей и пружин – с помощью болтов.

Стол изготавливают из строганой доски 40-50 мм, и для выравнивания мелких неровностей покрывают фанерой или USB.

И еще важный момент . При установке вала следует установить пильной диск и тщательнейшим образом проверить перпендикулярность плоскостей диска и стола. При необходимости положение вала нужно выровнять, применив подкладки по опоры подшипников вала.

И наконец, последнее. НЕ ЗАБУДЬТЕ предусмотреть защиту диска.

Диск работает на больших оборотах, возможен вылет абразивных и металлических частиц, а в случае применения пильного диска с твёрдосплавными напайками, вылет последних. Защита диска обязательна!

Что необходимо для отрезного станка

Смотреть видео Отрезной станок по металлу.Своими руками.(Homemade cutting machine for metal.)

Скачайте изображение (превью) выбрав качество

Уважаемые друзья!

Источником всего видеоконтента, в том числе проигрывающегося на страницах ресурса androidmafia.ru, является сторонний видео ресурс, а именно общедоступный видеохостинг YouTube.com, предоставляющий открытый доступ к своему видеоконтенту (используя открытую и общедоступную технологию video API3 youtube.com)!

Проблемы с авторскими правами

Если вам принадлежат авторские права на данное видео, которое было загружено без вашего согласия на YouTube.com, перейдите на страницу этого видео сайта YouTube.com. нажмите на ссылку под проигрывателем Ещё — Пожаловаться — Нарушение моих прав и в выпадающем меню, выбирите, что именно нарушается и нажмите кнопку Отправить . Раздел для правообладателей на YouTube.com

Неприемлемый контент

Чтобы сообщить о неприемлемом видео, перейдите на YouTube, нажмите на ссылку под проигрывателем Ещё — Пожаловаться и выбирите в Сообщить о нарушении что именно вас не устраиваеи в этом видео . Подробнее о наших правилах читайте в Условиях использования.

Перейти на страницу этого видео

Отрезной станок из болгарки своими руками – удобство и практичность!

Самодельный станок для болгарки – плюсы и минусы

Если вам приходится держать в руках болгарку достаточно часто, вы наверняка успели прочувствовать ее минусы. Слабые места инструмента вытекают из его главного достоинства – мобильности. Во-первых, не всегда удается закреплять детали во время резки, а их малейшая вибрация может привести к разрушению абразивного диска, что в свою очередь чревато тяжелыми травмами.

Во-вторых, мобильным вариантом инструмента достаточно сложно контролировать четкую перпендикулярность разреза, учитывать толщину диска по отношению к метке и разрезаемому материалу, да еще и придерживать его в случае необходимости. В-третьих, достаточно сложно инструментом нарезать несколько деталей одинаковых размеров, особенно если речь идет о прутиках и небольших трубах – после резки приходится еще и подравнивать детали.

Особенно часто обратный удар происходит при завершении реза, когда детали соединяет лишь небольшая перемычка. В этом случае рекомендуется останавливать инструмент, не дорезая заготовку до конца, извлечь круг и дорезать деталь с обратной стороны. Отрезной станок, который можно сконструировать своими руками из достаточно доступных материалов, способен решить все перечисленные проблемы и обеспечить дополнительную безопасность.

Изготовление отрезного станка – простой вариант

Найти готовый станок на прилавках магазина, удовлетворяющий на первый взгляд ваши запросы – достаточно простая задача. Но вряд ли найдется конструкция, выполненная полностью со всеми требованиями, ведь требования то у всех разные! В таких случаях обладатели станков пытаются усовершенствовать или переделать их, но сталкиваются с очень серьезными препятствиями – то производители изготовили станок из сплавов, с которыми очень сложно работать сваркой, то не учли мелочи, необходимые конкретно вам – например, точную линейку или более упругую пружину. Переделывать чужое гораздо сложнее, чем сделать свое!

Самый простой самодельный станок для небольшой болгарки своими руками можно сделать при минимуме затрат и всего за несколько часов! Готовая конструкция будет представлять собой металлическую длинную трубу, выполняющую и роль каркаса, и роль ручки. Ближе к одному концу приваривается поперечная металлическая планка с двумя отверстиями для крепежа болгарки.

С этой же стороны труба крепится к одной стороне небольшого куска уголка на подвижный вал, сам же уголок другой своей стороной крепится то ли к рабочему столу, то ли просто на пол в гараже! С противоположной стороны от крепления важно зафиксировать пружину, которая позволит всей конструкции возвращаться в исходное положение. Вот и все – станок готов, нужно лишь правильно закрепить болгарку. Конечно, такой вариант – для самых простых работ, для более точных и сложных процедур нужно изготовить и более сложную конструкцию.

Отрезной станок из болгарки своими руками – для точных работ!

Для изготовления отрезного станка вам понадобятся следующие материалы и инструменты: стальной уголок, профильная труба, лист металла для платформы (или более легкий вариант из ДСП), сварочный аппарат, швеллер, дрель, вал, несколько одинаковых подшипников, труба небольшого диаметра, пружина, а также реле и педаль. Сварку, если подумать, можно заменить прочными болтами – вот для этого вам и понадобится дрель. Кстати, такой вариант позволит ко всему прочему еще и разобрать станок в случае такой необходимости.

Как сделать отрезной станок из болгарки своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Детали и чертеж

Изготовление станка следует начинать с отрезки деталей на каркас. Чтобы не допустить порчи дорогостоящего материала, внимательно изучите многочисленные чертежи, которые можно найти в интернете или же следуйте моделям на прилавках. В последнем случае составьте чертеж самостоятельно, для этого особых навыков не нужно – главное на бумаге представить готовую конструкцию и ее пропорции. Для каждой болгарки нужен свой чертеж, ведь инструменты от разных производителей могут кардинально отличаться – где-то можно будет снять ручку, где-то придется придумывать стойку для всей болгарки целиком! Плюс ко всему – под разные размеры диска нужен разный каркас.

Шаг 2: Каркас

Шаг 3: Линейка

В станке очень важно предусмотреть измерительные детали, благодаря которым вы сможете отрезать заготовки с точностью вплоть до 1 мм. В данном случае лучше всего подойдет подвижная линейка с ограничителем, приваренная к трубке. Выставив с ее помощью точный размер и закрепив торцевым винтом, вы можете приступать к работе!

Шаг 4: Электроника

Станок для болгарки своими руками – безопасность превыше всего!

Древесина – материал неоднородный, в ней могут быть сучки или даже гвозди. Скорость оборотов болгарки значительно превышает положенную скорость стандартной пилорамы, что очень быстро приведет пильный диск в негодность.

Оставьте раствор на 5-6 часов. Потом пена отделится и поднимется вверх, а внизу останется жидкость. Нужно аккуратно эту жидкость слить и намазать ею картину в несколько слоев. После каждого слоя картина должна полностью высохнуть. Потом можно повесить картину и забыть о ней на пол-года или год. Потом картину следует промыть водой. После этого можно смело покрывать картину лаком.

Как насыпать сахар в стакан: Для того, чтобы насыпать сахар в стакан, нужно взять ложку, зачерпнуть, поднести к чашке и высыпать! ?

Отрезной станок из болгарки своими руками

Фрезерный Станок Своими Руками Чертежи

Видео как самому сделать из болгарки отрезной станок по металлу

Кликните на Play для просмотра

Если вам приходится держать в руках болгарку достаточно часто, вы наверняка успели прочувствовать ее минусы.

Слабые места инструмента вытекают из его главного достоинства – мобильности. Во-первых, не всегда удается закреплять детали во время резки, а их малейшая вибрация может привести к разрушению абразивного диска, что в свою очередь чревато тяжелыми травмами.

В-третьих, достаточно сложно инструментом нарезать несколько деталей одинаковых размеров . особенно если речь идет о прутиках и небольших трубах – после резки приходится еще и подравнивать детали.

Ну и, конечно же, занятость обеих рук и предельная утомительная концентрация при работе, поскольку УШМ является одним из самых опасных инструментов.

Чего только стоит обратный удар – внезапный отброс инструмента при заклинивании вращающегося абразивного диска в заготовке. Опасность обратного удара заключается не столько в отбросе инструмента, сколько в сопутствующем разрушении круга. На таких высоких оборотах осколки абразива способны очень серьезно травмировать оператора.

Особенно часто обратный удар происходит при завершении реза, когда детали соединяет лишь небольшая перемычка.

В этом случае рекомендуется останавливать инструмент, не дорезая заготовку до конца, извлечь круг и дорезать деталь с обратной стороны. Отрезной станок, который можно сконструировать своими руками из достаточно доступных материалов, способен решить все перечисленные проблемы и обеспечить дополнительную безопасность.

2 Изготовление отрезного станка – простой вариант

Видео по теме

Найти готовый станок на прилавках магазина, удовлетворяющий на первый взгляд ваши запросы – достаточно простая задача.

Но вряд ли найдется конструкция, выполненная полностью со всеми требованиями, ведь требования то у всех разные! В таких случаях обладатели станков пытаются усовершенствовать или переделать их, но сталкиваются с очень серьезными препятствиями – то производители изготовили станок из сплавов, с которыми очень сложно работать сваркой, то не учли мелочи, необходимые конкретно вам – например, точную линейку или более упругую пружину.

Переделывать чужое гораздо сложнее, чем сделать свое!

Отрезной станок из болгарки

Много поработав болгаркой, пришел к выводу, что эксплуатировать этот полезный инструмент можно эффективнее.

И вот что для этого придумал.

■ Сложно нарезать несколько деталей одинаковой длины из маленьких труб, прутков и т.п.

На подравнивание уходит лишнее время, при этом каждый раз приходится выставлять новую метку.

■ Нужно постоянно контролировать перпендикулярность резки, учитывать толщину диска по отношению к трубке и метке, чтобы не было погрешности.

■ Вибрация детали во время резки в считанные секунды приводит к разрушению диска.

Переведя ручной инструмент в разряд стационарного, я исключил перечисленные недостатки.

Станок состоит из двух рам на об щей оси (фото 1, 2) .

Нижнюю жестко закрепил на плите из ДСП (рис. 1) .

403 Forbidden

Верхняя, с прикрученной болгаркой Б, вращается по вертикали, как маятник, относительно нижней (рис. 2) . Исходное положение инструмента фиксируется пружиной на растяжение.

Чтобы опустить диск для резки, нажимаю на ручку болгарки вниз. При отпускании режущая часть возвращается обратно.

К нижней раме приварен разборный узел крепления, состоящий из подвижной струбцины и прижимного уголка (фото 3) .

Ниже находится подвижная измерительная линейка с ограничителем, приваренная к трубке.

Застопорив планку торцевым винтом, только один раз выставляю размер (с точностью до 1 мм), после чего нарезаю нужное количество абсолютно одинаковых деталей любой величины - вплоть до колец.

Запускаю станок педалью с коммутацией через низковольтное реле (12 В), которое своими мощными контактами подает на Б напряжение 220 В. Соответственно, ни педаль, ни провод, находящийся на земле, даже в случае повреждения изоляции не представляют опасности для человека.

Устанавливаю, снимаю и фиксирую Б с помощью зажима, который применяется на верхних крышках ящиков для хранения и перевозки аппаратуры (типа накладки). Вес и размеры станка позволяют перевозить его в ящике легкового автомобиля.

Достоинства разработки

■ Не нужны тиски

■ Получается очень ровный срез

■ Благодаря педали высвобождаются руки

Отрезной станок своими руками

Планирую варить каркас лестницы на второй этаж и для максимальной точности запилов под углом необходим отрезной станок.

Начал к ним присматриваться, но что-то цены не сильно детские, да и в хозяйстве в будущем ему мало применения. По настоянию опрошенных, вариант с установкой отрезного круга по металлу в торцовочную пилу по дереву, был отброшен.

Решил обратить внимание на приспособления для болгарок.

Смотрел разные варианты, цена кол****aсь от 300 до 600 тысяч, но во всех мне не понравился продольный люфт.

Из-за этого люфта может быть разбежка в угле до 5 градусов. Нах такое счастье? Немного поразмыслив решил сваять себе такой переходник самостоятельно. Жалко выбрасывать на него было 300 тысяч.

Что мне понадобилось:

* болгарка

* сварочный аппарат

* струбцины

Из материалов использовалось бэушнрое железо, были куплены 3 болта ф 16 для крепления болгарки и друзья подсуетили каретку от велосипеда.

В итоге было затрачено личное время — оно бесценно

4800 за три болта у спикулянтов

10 000 на отрезные круги

Ну и с десяток электродов и пару киловатт электричества.

После того, как поклеили обои: После проклеивания в помещении стен обоями, не следует оставлять помещение проветриваться, так как наклеенные обои начнут отваливаться, либо покрываться.

Чтобы гвозди были под рукой: Иногда мы берем гвозди или шурупы в рот, в карман или просто держим в руке. Гораздо лучше повесить на шею магнит. На нем они будут надежно держаться в любом количестве и руки и рот будут свободными

Самодельный вулканизатор — изготовление и применение

Если Вы прокололи шину, самый простой вариант — обратится в шиномонтаж. Однако есть много любителей все делать самому, да и не всегда шиномонтаж оказывается рядом. Иногда затраты, связанные с обращением в шиномонтаж (дорога, время, сама процедура), выливаются в солидную сумму, тем более если пользоваться этой услугой приходится часто.

В общим, по различным причинам, для тех, кто желает устранять поломки дома, предлагаю несколько вариантов изготовления самодельного вулканизатора с минимальными затратами. С помощью самодельного вулканизатора, например сделанного из утюга, можно быстро и надежно отремонтировать авто, мото и велокамеры, надувные матрасы, грелки, различные пасики, надувные игрушки и т.

Одним из самых распространенных вариантов самодельного вулканизатора является вариант с использованием старого утюга.

Причиной тому — новые, более функциональные утюги, а старые (советские) утюги, в рабочем состоянии, (если у Вас не осталось) найти у соседа не составит труда. Вот Вам и бесплатная основная деталь вулканизатора.

Ниже приведены несколько конструкций. Какую выбрать — решать Вам, основная идея одинаковая, разница в том, как обеспечить струбцинное соединение в месте вулканизации резинового изделия.

Сырая резина замачивается (на некоторое время) в бензине, размер — чуть менее размера латки.

Место прокола обрабатывается шкуркой (размер — с запасом), протирается бензином. Вырезается латка из автокамерной резины, края округляются. Латка также обрабатывается шкуркой, потом бензином. Далее: сырая резина на дырку, на нее латку, зажимаем все в нашем вулканизаторе. Можно подложить кусок газеты, чтобы резина не прилипала к пластине вулканизатора.

Дождаться, когда при попадании на вулканизатор воды она закипает (15-20 мин). Вулканизатор отключить, подождать немного, вулканизатор снять, дать остыть резине. Еще проверяют температуру с помощью сахарного песка: если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать.

Если у Вас работает терморегулятор — установите его на 150 градусов. (примерно для глажки шелка). Терморегулятор можно отрегулировать опытным путем. Если появится запах жженой резины — это признак высокой температуры, если латка плохо слилась (ввулканизировалась) — признак недостаточной температуры или малого времени вулканизации.

После одного- двух раз все становится ясным и вулканизацию можно ставить на поток 🙂

Для более специфических работ, потребуется несложная пресс-форма, которая делается из двух стальных пластин толщиной 6-8 мм и размером 40X60 мм. По углам просверливают четыре отверстия и нарезают резьбу М4 для стягивания половин винтами.

Внутренние кромки пластин слегка стачиваются, чтобы края не врезались в резину. В случае сложной конфигурации ремонтируемых деталей пластинам придают соответствующую форму или делают дополнительные отверстия и канавки.

Перед началом работы тщательно зачищают обрабатываемое место (края паси-ков срезают под углом 45°) и обезжиривают легким бензином (Б-70).

Затем на ремонтируемое место накладывают заплату нужного размера из сырой резины, вкладывают в пресс-форму и крепко стягивают винтами. Положив на разогретый утюг таким образом, чтобы вся плоскость нижней половины пресс-формы касалась нагревательной поверхности, дают выдержку 10-15 мин.

Во время работы следят за тем, чтобы резина не касалась горячих частей утюга.
Канавки для склейки пасиков сверлят при стянутых половинах пресс-формы, причем диаметр сверла должен равняться диаметру пасика. Можно в одной пресс-форме просверлить несколько отверстий, под разные диаметры пасиков, однако расстояние между ними должно быть не меньше толщины заготовки.

В противном случае прогрев места склейки будет неравномерным и качество вулканизации ухудшится.
Зачистку мест склейки или обрезку концов пасика делают непосредственно перед работой, а сырую резину накладывают тонким слоем - так соединение будет прочнее.

Схема вулканизатора с интегрированной струбциной

Утюг-вулканизатор: 1 - скоба струбцины, 2 - бобышка, 3 - прижимной винт, 4 - прижимная пята, 5 - электрический утюг.

Вырежьте из пятимиллиметровой стали скобу (см.

рисунок), приварите к ней сверху цилиндрическую бобышку, а по внутренней стороне - полосу металла шириной 50 мм. Сечение получившейся струбцины должно иметь Т-образную форму. По оси бобышки просверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу под прижимной винт. Затем к нижней части Струбцины прикрепите на болтах корпус утюга - и вулканизатор практически готов.

Самый простой вариант вулканизации при помощи утюга — вообще без доработок.

На зачищенное место разрыва накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху все прижимают утюгом.

На утюг кладется какой-нибудь груз. Вулканизация длится 10-15 минут, температура утюга 140-150 °С (терморегулятор в положении «шелк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога резины.

Запах горелой резины укажет на слишком сильный нагрев.

Еще вариант самодельного вулканизатора из из электроплитки и струбцины

По размерам (диаметру и высоте) керамического основания от бытовой электроплитки с открытой спиралью из железа толщиной 5 мм изготавливается сварной корпус нагревателя.

К его стенкам приваривается четыре ножки из прутка и струбцина. В корпус вставляете керамический элемент со спиралью, на которую, для предотвращения ее контакта с металлом, надо положить прокладку из листового асбеста.

Снизу электронагреватель с помощью двух болтов закрывается железной крышкой.

Основные детали самодельного вулканизатора:
1 — корпус; 2 — нижняя крышка; 3 — асбестовая прокладка; 4 — керамическое основание с нихромовой спиралью; 5 — электрошнур.

На верхнюю поверхность корпуса, у струбцины, крепится биметаллический терморегулятор от обічного утюга в сборе с сигнальной лампой и ее сопротивлением.

Электрическая схема вулканизатора аналогична схеме утюга. Контролируя температуру поверхности плиты сделанного вулканизатора ртутным или другим термометром, регулятор настраивается так, чтобы он отключать нагревательный элемент при температуре около 140-150°С.

Отрезной станок по металлу своими руками

При этом сигнальная лампочка гаснет, что указывает на отключение вулканизатора. Время нагрева зависит от мощности нагревательной спирали.

И последний вариант — походный, не требующий электроэнергии, может быть весьма кстати при неприятностях в пути.

Это самодельный вулканизатор , сделанный при помощи поршня от двигателя мотоцикла или автомобиля, для применения которого необходимо всего лишь 40-50 грамм бензина.

Вулканизатор прост в изготовлении, включает всего несколько деталей:
1 — основание вулканизатора
2 — болты
3 — балка
4 — поршень
5 — саморезы
6 — гайки
7 — отверстия под саморезы
8 — отверстия под болты

Основание 1 выполнено из дерева, так как дерево не препятствует хорошему прогреву резины.

В отверстия основания вставлены болты 2 и закреплены к основанию с помощью саморезов 5, от проворачивания в отверстии основания. . Болты выполнены из металлического стержня диаметром 12мм. С одного конца стержня приварена шайба, а с другого нарезана резьба М12.

На оба болта со стороны резьбы одевается балка, которая с помощью гаек прижимает поршень вулканизатора к основанию.
Между основанием и поршнем помещают поврежденную камеру.

Материалы и конструкция могут быть изменены — важен лишь сам принцип действия.

Для ремонта камеры надо найти повреждение, зачистить, и протереть чистым бензином. Затем установить на поврежденное место заплату из сырой резины и накрыть куском газеты, а сверху поставить поршень. Поршень прижимаем с помощью рейки гайками. Заливаем бензин в поршень и отпускаем в бензин маленький кусочек ветоши.

Бензин поджигаем и после того когда бензин весь сгорел, даем время поршню полностью остыть. Только после этого снимаем поршень.

Ремонт поврежденной камеры закончен. Заплатка выглядит так, как после обычного вулканизатора — надежная и долговечная, не требует повторного ремонта.

Если Вас интересует — изготовление самодельной лебедки

Ремонтируйте сами и как говорится «ни гвоздя…»

Металлообрабатывающие станки своими руками

Для каждой компании (фабрики, заводы) наиболее важным является подача воздуха, а также охлаждение воды, которое необходимо в каждом технологическом процессе. Для этой цели используются специальные системы с вентиляторами.

Металлорежущий станок своими руками

Различные насосы и вентиляторы — это металлообрабатывающие станки своими руками для стабилизации температурного процесса в производстве. Специальные машины контролируют потребление электроэнергии и поглощают эффект шума.

Мы используем шкалы для каждой торговой компании, торгующей продуктами питания. Современные весы — это автоматическое устройство, которое точно измеряет вес товара. Устройство оснащено дисплеем и специальной клавиатурой, что позволяет устанавливать тарифы на обслуживание газового оборудования 2016 и отображать необходимую информацию для продавца и покупателя.

Вы можете контролировать выравнивание от источника питания или заряжать его от батареи (портативная версия).

В любом офисе или компании они поддерживают оптимальную температуру воздуха и воздухообмен с помощью специальных устройств. Это необходимо для организации удобного рабочего процесса. Среди различных устройств мы используем оборудование для мини-курильщиков: крышки, кондиционеры различных модификаций, вентиляционные шахты с естественным и искусственным охлаждением.

Вентиляция может быть выхлопной, входной и механической.

Важно: металлообрабатывающие станки своими руками

Кроме того, испытательное оборудование и ходовые станки для токарной обработки 1K62 Уэльс, конструкция феникса, резка на токарном станке — резка токарного станка, скорость амортизации для холодильного оборудования, оборудование для производства кирпича, гипертония, изготовление обуви, цена оборудования, лента на машине CSF 172, машинная кожа кролика, как ткать animatronics от резиновых поясов до чудовищной машины.

Для компаний, занимающихся производством пищевых продуктов, используются различные машины, которые обеспечивают автоматизированный рабочий процесс.

Установка автоматизации может быть определена с помощью некоторых функций в t-бритвенной машине для Челябинска. Это разные группы машин, которые отличаются в зависимости от выполняемых функций. Все технологические операции могут быть классифицированы в соответствии с принципом выполняемой работы, устройством и режимами реализации.

Компании, производящие полуфабрикаты для продажи в продуктовых супермаркетах, оснащены специальными холодильниками.

Морозильники — это покупка устройства 2c132, с помощью которого конечный продукт хранится в течение фиксированного периода времени. В замороженных приборах готовые полуфабрикаты оснащены специальной конвейерной лентой, снабженной спиральным ремнем.

Маятниковая пила по металлу своими руками

Как делается самодельная циркулярная пила?

Циркулярная самодельная пила
Маятниковая циркулярная пила с мощным электродвигателем
Мини-циркулярная пила
- Делаем основание
- Установка двигателя

Самодельная мини циркулярная пила отлично разрешит вопрос сбережений.

Потому что не каждый домашний мастер для того, чтобы сделать небольшой ремонт, может позволить себе приобрести ее. Но без такого инструмента иногда обойтись никак нельзя. Самодельная циркулярная пила, которая получится, может отлично справиться с поставленной задачей, связанной с небольшим строительством, к примеру, на даче.

Для того, чтобы сделать ремонт дома или на даче понадобится циркулярная пила, и ее можно сделать своими руками.

Циркулярная самодельная пила

Циркулярная самодельная пила предназначается для того, чтобы распиливать бревна.

От того, какова мощность электропривода, зависит толщина бревен, которые может распилить данное оборудование.

Схема сборки циркулярной пилы.

При необходимости распила толстых брусков древесины, на эти пилы ставится вал, ременная передача и наиболее сильный двигатель.

Любая циркулярная пила своими руками сделанная состоит из нижней и верхней части.

В нижней части устанавливается электрооборудование:

трансформатор
двигатель
пусковое устройство.

На верхней части закрепляют:

Раму верхней части пилы лучше сделать из металлического уголка 25 мм.

Примерные размеры прямоугольника, в виде которого представлена верхняя часть 600х400 мм. В его углах привариваются трубы (рекомендуемая высота #8211 2,2 м, а диаметр #8211 17 мм).

Дополнительно вдоль рамы и для укрепления подшипников фиксируют 2 уголка. Дистанция между ними определяется размером вала.

Ну и ещё один отрезной станок 🙂

Чтобы закрепить подшипники, используют хомуты. Стружка не будет забиваться между кольцами, шариками и сепаратором, если поставлены подшипники закрытого типа.

На конце вала надо сделать резьбу, чтобы диск был зажат.

Схема подшипникового узла циркулярной пилы.

Нижнюю часть лучше всего смастерить массивной, чтобы циркулярная пила была устойчивой. Для изготовления рамы для этой части используют уголок 40 мм. Чтобы закрепить двигатель, надо еще дополнительно укрепить поперек рамы 2 уголка. Асинхронный трехфазный двигатель, имеющий мощность 1,5 кВт и 1500 об/мин, является наилучшим вариантом для циркулярной пилы, изготовленной своими руками.

Ручей шкива имеет внутренний размер 80 мм, его насаживают на вал. Также существует необходимость в приваривании небольшой площадки, чтобы на ней закрепить пусковое устройство.

Трубы, имеющие длину 2,2 м, приваренные к углам рамы, нужны для натягивания ремня, чтобы барашки из металла поджали тонкие трубы.

После этого нижняя и верхняя части ручной дисковой пилы вделываются в опоры, роль которых выполняют трубы, потом затягивают и поджимают барашками ремень. Пуск асинхронного двигателя в этой модели самодельной пилы осуществляется через пусковые конденсаторы.

Для догрузки двигателя и повышения крутящегося момента возможно использование 220/36 400 Вт трансформатора, подключение которого совершается по автотрансформаторной схеме. Не имеет особого значения в функционировании схемы расположение конденсатора и трансформатора.

Маятниковая циркулярная пила с мощным электродвигателем

Схема стола для циркулярной пилы с механизмом подъема-опускания.

Мини-циркулярная пила

С помощью этого незаменимого для домашнего строительства инструмента можно распиливать всякий материал и под любым нужным углом.

Это значит делать всю работу, связанную с вращающимся пильным диском. Теперь рассмотрим, как изготавливается мини циркулярная пила своими руками.

Делаем основание

Очень важно достичь того, чтобы была идеальная параллельность внутренних краев пластины. Крепление инструмента снизу к столу будет выполняться так, чтобы циркулярная пила оказалась между листами столешницы посередине зазора. К высверленным отверстиям к столу в этом положении прикрепляется мини-циркулярная пила.

Разрезать ручным инструментом профиль, трубу или какую-либо другую заготовку строго перпендикулярно оси и чисто - нелегкая задача, а с помощью электро маятниковой пилы - сущие пустяки.

Приспособление состоит из рамки-основания и листа металла (или листа прочного пластика), шарнирно соединенных осью на одной из сторон.

На рамке с противоположной оси стороне параллельно ей приварен уголок, в который для резки укладывают трубы или профили.

На верхнем листе закреплены электродвигатель и вал, соединенные приводным ремнем. Не забудьте прикрепить удобную ручку.

На противоположном от шкива конце вала сделан зажим для крепления отрезного круга или дисковой пилы.

Такой маятниковой пилой можно пилить практически все: металл, пластик, дерево (даже бревна). При распиловке бревен нижняя рамка разворачивается вокруг оси шарнира на 180′.

В этом положении она чем-либо фиксируется, например, на нее может стать ногами помощник. Чтобы после каждого отпила не двигать тяжелое бревно, проще вдоль него переносить пилу.

Заготовки можно резать и под разными углами. Для этого уголок, на который укладывается заготовка, нужно закрепить к раме-основанию не сваркой, а на болтах и предусмотреть возможность его установки под разными углами к пильному диску.

Детали узла вала пильного диска

1-вал, 2-кронштейн подшипника, 3-зажимы втулки пильного диска, 4-шкив.

Маятниковая пила своими руками

Арсенал металлорежущих станков домашней мастерской полезно пополнить маятниковой пилой.

Закрепить ее можно на верстаке, рядом со слесарными тисками, в которых зажимается обрабатываемая заготовка. Рабочий инструмент пилы - абразивный диск. Ему по зубам закаленные до любой твердости стальные прутки, уголки, трубы, листы и даже метлахская плитка, фарфор и стекло, причем поверхность среза получается достаточно четкой. Если же заменить диск пилой с мелким зубом, то можно распиливать дерево, фанеру или пластмассу, алмазный же диск даст возможность обрабатывать камни.

Для закрепления заготовки удобно пользоваться поворотными тисками, в этом случае резку можно производить под углом, что очень удобно при заготовке деталей под сварку.

Различные приспособления к пиле позволяют делать неглубокие пропилы и пазы и даже превратить ее в обычную циркулярку.

Для такой пилы вам потребуется однофазный электродвигатель мощностью 340 Вт (от электроточила) или трехфазный типа АОЛ 21-2 мощностью 400 Вт с частотой вращения 2800 об/мин.

Передача вращения на шпиндель станка - клиновым ремнем типа A-I018 от автомобиля ГАЗ-24.

Рис. 1 Маятниковая пила: 1 - электродвигатель, 2 - опора, 3 - защитный кожух инструмента, 4 - инструмент (абразивный диск), 5 - защитный кожух ремня, 6 - клиновой ремень А-1018, 7 - винт М8Х14 мм, 8 - ведущий шкив (Д 16), 9 - крышка кожуха ремня (сталь), 1C - ведомый шкив (Д 16), 11 - распорная втулка (сталь), 12 - шайба (сталь), 13 - рукоятка маятниковой подачи, 14 - болт М6Х12 мм, 15 - винт М5 X10 мм, 16 - вал (сталь), 17 - крышка (Д 16), 18 - крышка (Д 16), 19 - втулка (сталь), 20 - шайба (сталь), 21 - гайка (сталь), 22 - шарикоподшипник № 203.

23 - корпус (сталь), 24 - бобышка (сталь), 25 - винт М6Х8 мм. 26 - винт М8 X 16 мм, 27 - бобышка (сталь), 28 - рама (сталь), 20 - болт М6Х16 мм, 30 - труба 1/2» (сталь), 31 - ось (сталь), 32 - втулка (сталь), 33 - шайба, 34 - гайка М10, 35 - плита (сталь), 36 - промежуточный корпус (Д 16).

Основа пилы - хребтовая рама квадратного сечения, к которой с одной стороны приварен корпус шпинделя, а с другой - плита для установки двигателя. Через паз в раме пропущена труба 1/2» - она является корпусом оси качания пилы.

Выполняя сварочные работы, проследите, чтобы ось вала двигателя, вал шпинделя и ось качания пилы были строго параллельными. После сварки раму обязательно отрихтуйте, зачистите сварные швы и окрасьте нитроэмалью с предварительной грунтовкой.

Кожух ремня и кожух абразивного диска - из листовой стали толщиной 2 мм.

Сваривать заготовки лучше всего изнутри угловым швом. Кожух ремня крепится винтами непосредственно к двигателю и раме, к которой привинчен и кожух абразивного диска.

Приводная рукоятка располагается на съемной крышке кожуха ремня.

Подшипники шпинделя перед сборкой набейте смазкой ЦИАТИМ-221.

В канавки подшипников вставьте войлочные кольца, пропитанные жидкой смазкой.

У собранной пилы двигатель должен перевешивать шпиндель и находиться внизу, между опорами, в противном случае в момент включения пилы абразив может удариться о заготовку и раскрошиться.

Рис. 2 Приспособления к маятниковой пиле: А - для прорезки пазов: 1 - кожух ременной передачи, 2 - кронштейн, 3 - рабочий стол, закрепленный в тисках

Б - для резки листового материала: 1 - кожух ременной передачи, 2 - откидной стол, 3 - шарнир, 4, 5 - кронштейны.

Футляры для болтиков и гвоздей: Для удобства хранения болтиков, гвоздей, шурупов и т.д.

очень удобно использовать банки с накручивающимися крышками. Прибейте крышки к дну навесного шкафа и вкрутите в низ банки с содержимым. Теперь всякая мелоч будет на своем месте.

Блохи у кошек и собак. Отличный способ борьбы.: Кошку, собаку или другое животное можно освободить от блох, если искупать его в отваре табака. После этого помойте теплой водой.

Давно хотел соорудить себе в мастерскую абразивно - отрезной станок для резки металла . Резать металл болгаркой не всегда удобно. С резкой листовой стали болгарка справляется отлично, но вот ровно отрезать уголок и профильные трубы болгаркой получается долго и не всегда удобно. Необходимо произвести разметку по всем сторонам и отрезать заготовку по одной стороне. Резка производится на земле в согнутом положении тела, придерживая заготовку ногой. Спина устает и искры летят во все стороны. А ровно отрезать круглую трубу еще сложнее и дольше. Удобнее это делать на отрезном станке по металлу , когда нет необходимости нагибаться, а заготовка надежно и безопасно закреплена в станке. Очень удобно на таком станке изготавливать или . Станок был изготовлен из «того, что было под руками». Я рассказываю и показываю Вам, что получилось у меня, а Вы вносите свои поправки и делаете станок еще лучше из «того, что под руками» у Вас. Подробно описывать весь процесс изготовления я не считаю целесообразным, сделаю лишь акценты на важных (по моему представлению) моментах.

Процесс изготовления нужно выполнять в следующем порядке:

Изготовление вала, на котором будут установлены отрезной диск и шкив привода. Сборка всего узла и установка его на маятник (маятником я называю верхнюю, подвижную часть станка, на котором установлен отрезной диск и двигатель).
Установка двигателя. Соединение двигателя с валом отрезного диска приводным ремнем.
Изготовление защитных кожухов для отрезного диска и приводного ремня.
Изготовление вала крепления маятника
Изготовление рамы станка с устройством для закрепления заготовки, искроуловителем, подготовкой для установки электрики…
Установка маятника на раму.
Электропроводка.
Пробный пуск. Регулировка и отладка.

Я изготавливал станок в другой последовательности и столкнулся с постоянными переделками и подгонками, из-за чего процесс затянулся. Если бы я сейчас решил изготовить станок, то делал все в таком порядке.

Перед тем как начать изготовление отрезного станка, я изучил опыт других людей, из которого понял, что:

двигатель необходимо устанавливать не меньше 3 кВт. если отрезной диск будет 400 мм.
обороты диска должны быть не меньше 3000 в минуту.
на валу диск удобнее расположить справа, а приводные шкивы слева, это не позволит гайке крепления отрезного диска отворачиваться при работе.
подшипники для вала отрезного диска подойдут и 205 и 204 (я использовал 205)

Двигатель я установил 3-х фазный, так как располагаю в мастерской напряжением 380В. Если у Вас напряжение 220 В. в этом случае Вам придется устанавливать пусковые конденсаторы, информации как это сделать в интернете много.

Далее смотрим фотографии процесса изготовления.

Защитный кожух поднимается для замены использованного диска новым. Для этого нужно сверху открутить всего один болт М8.

Возможность регулирования наклона коромысла при помощи пластин металла. Подшипники на этот вал я не стал устанавливать, а просто просверлил сверху отверстия для смазки и заглушил их болтами М6.

Тиски для зажима заготовки я позаимствовал у старого отрезного станка заводского производства, но мне пришлось их немного переделать. У этих тисков гайка прижимного винта может разделяться на две половинки, это очень удобно при установки и снятии заготовки.

Возвратный механизм можно не делать, достаточно просто изменить центровку вала коромысла.

Искроуловитель. Процентов 97 всех искр попадают в съемный контейнер.
При помощи упорного болта(снизу) можно регулировать максимальный угол наклона.

Как рассчитать необходимый диаметр шкивов.

Будем исходить из того, что отрезной диск должен вращаться со скоростью 3000 об./мин. На дисках нанесена информация о максимально допустимой скорости вращения 4400 об/мин. Так что Вы сами решайте с какой скоростью у Вас будет вращаться диск, главное чтобы не больше 4400 об/мин.

Для расчета диаметров шкивов необходимо знать:

обороты вращения двигателя
обороты вращения вала отрезного диска

Пример расчетов:

Двигатель у нас вращается со скоростью 1500 об./мин.

Отрезной диск должен вращаться со скоростью 3000 об./мин.

У нас имеется шкив на вал отрезного диска диаметром 65 мм .

Какой при этом должен быть вал на двигателе?

считаем длину периметра, имеющегося вала: число Пи (3,14) умножаем на диаметр. 3,14 х 65мм = 204,1 мм (длина периметра вала ).
полученное число умножаем на нужные обороты вала: 204,1 мм х 3000 об/мин = 612 300 мм/мин.
делим то, что получилось на обороты двигателя: 612 300 мм/мин / 1500 об.мин = 408,2 мм (периметр шкива двигателя )
делим полученное на число Пи: 408,2мм / 3,14 = 130 мм шкив такого размера нам необходим для того, чтобы раскрутить отрезной вал со скоростью 3000 об)мин.

у Вас имеются в наличии шкивы другого диаметра
у Вас есть только подходящий шкив на двигатель и необходимо подобрать шкив на вал отрезного диска
у Вас пока нет шкивов, и вы планируете их купить или изготовить.

Как рассчитать длину ремня привода?

Для расчета потребуются следующие данные:

радиус ведущего шкива
радиус ведомого шкива
расстояние между центрами шкивов.

Пример расчета.

У нас два шкива диаметром 65мм и 130мм , соответственно радиусы у них 32,5мм и 65мм . Расстояние между их центрами у нас изменяемое (для того чтобы осуществлять натяжение приводного ремня), для примера расчета возьмем длину между центрами 500мм .

Считаем половину окружности каждого шкива в миллиметрах и добавляем к полученному числу два расстояния от их центров (так как ремень проходит от одного шкива до другого и возвращается обратно к первому).

32,5мм х 3,14 (число Пи) = 102,05мм (длина половины окружности первого шкива )

65мм х 3,14 = 204,1мм (длина окружности второго шкива )

102,05 + 204,1 + 500 + 500 = 1306 мм (необходимая длина приводного ремня).

Для более точного расчета нужно взять минимальную и максимальную длину расстояния между центрами, выбрать нечто среднее подходящее Вам.